11 octobre

L’idée d’aujourd’hui est de passer l’après-midi à Darjeeling, pour rentrer dormir à Siliguri, d’où on prendra la direction du Népal demain matin. On prend une jeep vers midi, après quelques au revoir à la lodge et au Samden. Je crois que si je reviens en Inde, c’est directement à Mirik que je me rendrai !
La route pour Darjeeling est longue et tortueuse, mais heureusement pas trop mauvaise. On monte beaucoup : des 1700/1800 mètres de Mirik, on passe à environ 2500 mètres en arrivant à Darjeeling. 2h30 ont passé, il est est donc 14h30. Cela nous laisse trois ou quatre heures pour nous promener dans la ville. Au départ, on est un peu perdu… la ville semble avoir été construite en lâchant des maisons qui se seraient plantées dans le versant de la montagne. Il semble donc n’y avoir qu’une rue principale, d’où démarrent des dizaines de ruelles. On suit la plus grosse artère, jusqu’à tomber sur un carrefour où se trouvent deux marchands de thé, dans des échoppes toutes simples. On y achète un peu de thé, en espérant qu’il sera bon, puis on continue vers la poste après en avoir demandé la direction. Malheureusement on avait oublié un petit détail : on est dimanche, elle est donc fermée. Au temps pour les jolis colis en tissu et le tampon « Darjeeling » !
On poursuit donc vers notre prochain objectif : trouver des cartes postales pour Guillaume. En suivant la route, on se dirige sans le savoir vers le coin le plus aniumé de la ville, ou au moins l’un d’entre eux. Ce qui veut dire : beaucoup de magasins/marchands, restaurants, gens, … Avec tous nos sacs à transporter c’est un peu fatigant car ça ne fait que monter. Mais on y arrive tout de même, et on trouve rapidement un magasin de livres et de cartes postales. Guillaume fait ses achats, puis on se pose boire un verre pour décider de l’utilisation de nos heures restantes. Je fais découvrir à Guillaume le masala tea (« masala » signifie « épices »), qu’il adore. De mon côté je prends un sweet lassi.

On se dirige ensuite, après un rapide coup d’oeil aux guides, vers une grande place nommée Chowrasta. Apparemment un endroit assez fréquenté, ce qui se vérifie. Qui plus est, une scène a été installée, à l’occasion d’un événement concernant le Gorkhaland… un état réclamé depuis les années 80 par les habitants des environs de Siliguri, Darjeeling, etc. La capitale de l’état serait la ville jumelle Siliguri/New Jalpaiguri. Actuellement, toutes ces villes font partie du Bengale Occidental, mais les gens se sentent bien loin, physiquement comme culturellement, de Kolkata et de toute la partie Sud de l’état. Et la différence est effectivement flagrante. Ils demandent donc la création d’un nouvel état, mais il semblerait que le gouvernement du Bengale Occidental ne soit pas enclin à perdre la région de Darjeeling, très touristique et très productrice en matière de thé.
Elle a toutefois concédé une certaine forme d’autonomie à la région, et c’est une police aux vêtements estampillés « Gorkhaland » qui surveille la foule rassemblée à Chowrasta. On observe un peu ce qui s’y passe, puis on continue notre route vers un présumé point de vue, d’où on aimerait voir les sommets enneigés de l’Himalaya. C’est peine perdue. Tout est entièrement couvert de nuages et, qui plus est, on ne trouve pas les chemin de l’observatoire que l’on cherchait. On finit par contre par trouver une route qui monte au sommet de la colline dont on a presque fait le tour, où se trouve un grand temple peuplé de macaques joueurs et acrobates. L’endroit est assez étonnant, car des centaines de drapeaux de prières ont été étendus d’arbre en arbre, créant un ciel coloré et ondulant grâce au vent qui, en soufflant, récite les mantras imprimés sur les drapeaux. Après quelques photos, on redescend directement sur Chowrasta, d’où on prend la route pour le bas de la ville, afin de trouver une jeep qui nous mènera à Siliguri.

Un peu avant 18h, on part de Darjeeling. Il fait nuit, et le trajet est censé nous mener de 2500 mètres à 300 mètres d’altitude en 2h30. Il nous faudra en réalité 3h30. Au bout d’une heure environ, le moteur cale et ne semble pas vouloir redémarrer. Le chauffeur trifouille un peu, mais rien n’y fait. Guillaume et moi finissons par craindre de devoir dormir sur place… puis le chauffeur finit par démarrer en première, ce qui fait avancer la jeep par à-coups jusqu’à la prochaine pente, où elle prend de la vitesse. On reste en roues libres un certain moment, puis le moteur redémarre. Il faut juste ne pas trop ralentir, sans quoi il cale immédiatement. Rassurant, sur une route de montagne ! Et encore je dis route, mais « piste » est parfois plus proche de la réalité… elle n’a sans doute jamais été entretenue depuis bien longtemps, du coup la plupart des virages ne sont souvent qu’un vestige de bitume chaotique et poussiéreux. En ajoutant à cela le noir quasi total et l’absence récurrente de protection en bordure de route, j’imagine qu’il n’est pas trop difficile de se figurer combien la descente a pu paraître longue ! Mais malgré toutes nos inquiétudes, on est quand même arrivé jusuq’à la gare routière en un seul morceau. Sur le chemin, les personnes qui devaient descendre ont dû le faire en sautant du véhicule en marche, histoire de ne pas caler… c’était plutôt original !
On trouve un rickshaw qui, pour 20 roupies, nous emmène à tous les « cheapest » hôtels du coin, sauf à celui qu’on lui a demandé. Je le congédie en lui expliquant qu’on se débrouillera mieux seuls, après qu’à sa troisième tentative, il nous a ramené à notre point de départ. On trouve une chambre pour 450 roupies au lieu de 750. Comme on prévoit de lever vers 5h pour prendre un bus à 6h pour la frontière, on se lance dans quelques petits débats jusqu’à 3h, heure à laquelle on juge bon de dormir un peu. D’après ce qu’on nous a dit, le voyage pour Katmandou dure bien une douzaine d’heures… ça devrait nous donner de quoi rattraper un peu !

10 octobre

Notre décision de rester une journée de plus à Mirik tient peut-être aussi du sommeil que l’on a à rattraper… on dort jusqu’à 12h, avant d’émerger doucement.
On prend notre déjeuner au Samden. J’aime beaucoup leur thukpa, et en presque à chaque repas. Guillaume de son côté, enchaîne les veg. fried rice et les veg chowmein, depuis que je lui ai fait goûter ce dernier plat. C’est un mélange de noodles revenus à la poêle et de légumes sautés. D’origine chinoise, c’est une bonne alternative au riz.
Après avoir mangé, on part pour une balade, un peu au hasard vers le sommet d’une colline qui fait face à celle du monastère, et où sont perchées des maisons à louer à la nuit. La vue sur la ville est jolie, on est environ cent mètres au-dessus du niveau du lac. Mais elle est vite remplacée par un énorme nuage, qui s’engouffre à toute vitesse entre les collines.
On continue notre chemin jusqu’au sommet d’une colline proche, que l’on redescend par le versant opposé, puis on remonte sur celle d’en face, ce qui nous amène au milieu de petits groupes de maisons. Chacune a sa petite cour, très propre, fleurie. Quelques poules se promènent entre les haies et sur le chemin. Sur notre passage, quelques enfants nous font un signe de la main, d’autres nous disent bonjour. Ils ne doivent pas en voir souvent ici, des touristes… et pourtant on n’est pas assailli de toute part, on nous laisse vivre notre vie au milieu de la leur. Très vite, on arrive à nouveau dans la forêt, où d’autres maisonnettes sont installées entre les arbres. Des chemins serpentent entre elles, reliant le tout en un petit village calme, à l’ambiance intimiste. Au loin, on entend quelques enfants qui jouent et rient. On remonte une pente pour arriver encore à un autre chemin et d’autres maisons. Les hameaux se suivent ainsi, les uns après les autres tout au long de notre marche. On retrouve alors une route, qui nous ramène en vue de la première colline que l’on avait grimpée. La boucle est bouclée, mais on en veut un peu plus. Avant d’arriver au niveau du lac, on reprend le chemin des hauteurs pour rallonger un peu notre trajet.
Une fois rentré dans Mirik, on se rend compte qu’on a à peine marché 3h… le temps a dû s’arrêter quelque part !

Je me sens reposé de cette marche, qui a vraiment été très calme et ressourçante. Vivre au milieu de la nature comme ces gens le font ne doit pas être une mince affaire, et leur respect pour celle-ci est remarquable, quand on voit comment elle peut être gâchée autre part !
Notre promenade achevée, on fait un petit tour sur Internet avec une connexion un peu poussive… mais suffisante pour prendre et donner quelques nouvelles.
On aurait voulu retourner au monastère, mais la nuit tombe déjà et il fera bientôt noir. On rentre donc à l’hôtel et termine notre journée selon nos petites habitudes : lecture, écriture, discussions…

Demain commencera notre voyage vers le Népal et Katmandou, en passant par une étape à Darjeeling.

9 octobre

5h, le réveil sonne. Difficultés habituelles pour se réveiller, mais on arrive quand même à sortir vers 5h20. Il fait frais, sans faire trop froid… c’est agréable et ça réveille.
Aucun nuage ce matin pour boucher la vue. On arrive au bord du lac, et la configuration du lieu nous surprend : tout est beaucoup plus grand que ce qu’on avait imaginé ! Le lac est très allongé, et bordé d’une grande esplanade de notre côté. C’est là que l’on s’était assis hier. Mais le pont pourtant proche nous était resté invisible. Il permet de passer sur la berge d’en face, où un chemin longe le lac, au pied d’une colline boisée. On prend cette direction et monte sur une petite colline ui surplombe l’eau et où se trouvent des bâtiments abandonnés. De là-haut, on voit une majeure partie du lac avec la ville en toile de fond, au-dessus de laquelle on devine le Soleil qui commence son ascension derrière de gros nuages.
On continue notre route derrière cette colline, en commençant à s’éloigner du lac. On ne sait pas où l’on va, mais on aimerait bien trouver des plantations de thé. On prend donc quelques routes au hasard, passant devant des séries de maisonnettes très mignonnes. Toutes ou presque ont un petit jardin ou une cour close, où parfois se baladent quelques poules. C’est abondamment fleuri, et particulièrement propre. Rien à voir avec les villes que j’ai vues jusque là !

Au hasard d’une vue un peu plus dégagée, on remarque que les montagnes plus loin sur notre gauche ont l’airtrès vertes. Sans trop savoir où ça nous mènera, on emprunte donc une ruelle qui semble partir dans la bonne direction. La plupart des gens que l’on croise nous sourient et nous saluent. Une ou deux fois on nous demande où l’on va. Réponse : on ne sait pas ! On nous dit que la frontière népalaise n’est pas loin… peut-être pensent-ils que l’on veut la traverser. Un peu plus loin, on commence à apercevoir les montagnes visées, à travers la végétation. Elles sont bien plantées de théiers, et baignées de Soleil. On continue sur notre lancée. C’est un vrai plaisir de découvrir progessivement la nature qui s’offre à nous. Au fur et à mesure que l’on avance, notre vision se dégage des arbres et des habitations qui la bouchaient, pour nous laisser au détour d’un chemin, devant l’unique spectacle d’une mer verdoyante et ondulante. Le thé est partout, il recouvre la moindre parcelle de terre. Je ne voyais pas un théier comme ça : c’est un arbuste d’environ un mètre de haut, avec un unique tronc d’où démarre, à une cinquantaine de centimètres du sol, une multitude de branches qui lui donnent une forme large et aplatie au sommet. Ils ont tous la même taille, rien ne dépasse. D’un vert sombre à la base, les feuilles deviennent plus saturées, plus criardes au sommet. Presque jaunes. Ca donne un dégradé de couleurs qui, répété d’arbuste en arbuste à perte de vue, façonne les montagnes en d’innombrables collines aux flancs arrondis et aux couleurs douces, délicatement ombragées selon le Soleil et l’angle de vue. On se croirait dans un monde virtuel, le décor parfait d’un dessin animé.
En face de nous s’ouvre une large vallée où les nuages s’engouffrent en s’accrochant aux montagnes, comme si elles ne voulaient pas les quitter. A d’autres endroits, à l’ombre du Soleil encore bas, ils ont l’air liquides, comme s’ils coulaient le long des pentes, laissant apparaître çà et là les silhouettes d’arbres submergés. C’est féérique, on a du mal à y croire. Les appareils photos en prennent plein les objectifs, pendant que l’on ravit nos propres yeux. Puis on continue notre route, biendécidés à s’approcher encore. On croise des écoliers et écolières en uniforme, qui se rendent sans doute à Mirik pour leurs cours. La route est maintenant bordée de plantations, comme creusée dans la végétation. On voit quelques cueilleuses qui descendent les pentes, une panière dans le dos qu’elles portent grâce à un bandeau qu’elles passent à leur front, à la manière des Sherpas. Elles n’ont pas encore commencé à travailler.
Après quelques lacets, on s’engage sur un petit sentier, en plein milieu des théiers. Il semble mener à l’extrémité d’une colline. On y arrive rapidement. En contrebas, j’aperçois quantité de gens qui grimpent la pente abrupte. Je me demande comment ils peuvent évoluer et cueillir sur ce genre d’à-pic ! Une cueilleuse qui a pris le même chemin que nous s’arrête à notre hauteur, l’air d’attendre. Elle est bientôt rejointe par deux, puis trois, puis dix autres. Une autre femme arrive, sans équipement. Elle semble donner des ordres au autres, indiquant les zones de cueillettes de chacune. Sans doute la patronne. D’autres cueilleuses arrivent encore. On voulait se poser pour manger quelques biscuits devant le paysage, mais c’est raté. Les femmes nous observent, parlent entre elles et rigolent. On ne se sent pas à notre place… et aucune ne semble parler Anglais ou enjointe à le parler.
On s’en va donc, pour reprendre la route en sens inverse et rentrer, bien qu’on n’ait pas envie d’arriver trop vite à Mirik, car il n’est que 8h. On continu edonc sur la route plutôt que de reprendre le chemin par lequel on était arrivé. Elle retourne à Mirik, mais en faisant le tour de la montagne, ce qui nous permet de voir un peu plus de paysage. On arrive en ville par une autre extrémité du lac, vers 9h30. On retourne dans notre chambre pour se rafraichir et se reposer un peu jusqu’à l’heure du déjeuner.

Vers 15h, on se dirige vers les hauteurs de la ville, pour visiter le monastère boudhiste qui s’y trouve. Juste avant de rentrer dans son enceinte, une musique nous parvient. Pas vraiment du genre méditatif ou contemplatif. Plutôt du genre grondant, détonnant. Des dizaines de clochettes en font la trame, par-dessus laquelle surgissent des sons ressemblant à des trompes, ainsi que de graves et profonds roulement de tambours. On arrive devant les marches du monastère quand la musique s’arrête et qu’au moins une cinquantaine de moines sort de la vaste pièce principale, en courant à moitié. Les plus jeunes jouent entre eux, tous ont l’air joyeux. Ca ressemble à une récréation.
Après quelques échanges avec une française qui passe quelques mois par an ici, on visite la grande pièce d’où sont sortis les moines. Des rangées de banquettes la sillonnent. En face de chaque place se trouve un petit pupitre où sont posés des livres de mantras et parfois, au sol, on trouve quelques instruments. Tout au fond, dans la pénombre, siège une imposante statue de Boudha. Devant lui un grand vase contient des offrandes : principalement des paquets de biscuits comme ceux que l’on peut acheter dans tous les commerces du coin. Sur les murs qui entourent Boudha s’aligne une multitude de niches, dans lesquelles se trouvent d’autres statues de Boudha, plus petites. A gauche, un petit temple a reçu en offrande des bols de grans de riz, dans lesquels sont plantés des billets roulés en cornets.
Au moment où l’on ressort, un gong est sonné à maintes reprises, jusqu’à ce que tous les moines aient regagné leur place. Ils commencent alors à réciter tous ensemble, sans doute des mantras, puis redonnent de leur impressionnante musique. Certains nous observent, pendant que l’on regarde des peintures murales en train d’être refaites. L’une d’elles inclut des éléments de civilisation moderne comme des immeubles, des voitures, un policier… c’est surprenant, mais après tout ils vivent eux aussi dans ce monde ! Je suis épaté de la qualité des peintures, entièrement faites à la main. Le style est très simple, mais les couleurs sont appliquées avec beaucoup de talent. Tout est d’ailleurs très coloré partout. Les peintures qui recouvrent les murs d’un côté, mais aussi tout le bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui affiche une dominante rouge soulignée de doré.
Comme nous a dit le grand-père de notre hôtel, il n’y a pas énormément à voir, mais ça mérite d’être vu. C’est tout à fait vrai !

On rentre donc assez rapidement, pour terminer la journée à nous occuper à lire, écrire, etc. Avant de se coucher, on décide de rester une journée de plus à Mirik plutôt que de partir pour Darjeeling dès demain. Le coin nous plaît trop pour en partir si vite, on a envie d’y refaire une petite balade.

une petite erreur de manipulation a empêché de publier cet article… désolé !

8 octobre

J’ai plutôt bien dormi dans le train, et d’une traite jusqu’au matin. Je me sens plus reposé qu’après nos dernières nuits à l’hôtel. Notre arrivée à New Jalpaiguri est on ne peut plus ponctuelle : 9h30. On sort du train, excités à l’idée d’être enfin dans les montagnes… que l’on aperçoit dès notre montée sur la plateforme qui mène à la sortie. Elles affichent leurs silhouettes à l’horizon, derrière quelques troupeaux de nuages. Bientôt on pourra admirer la ville depuis leurs hauteurs. Dans ce but, on descend sur l’esplanade qui sert de grand parking devant la gare, où on se fait immédiatement alpaguer par quelques chauffeurs, qui tentent de deviner où l’on va. Darjeeling est bien sûr la première destination citée, et Mirik n’est jamais mentionnée. Ca a un côté rassurant ! Au moins on devrait vraiment y être au calme. Après une petite vérification dans le Lonely Planet, on négocie un tuk tuk qui nous emmène aux départs pour la petite ville visée. Il n’y a que des jeeps collectives, mais elles ne sont pas surchargées, et confortables. On obtient une place pour 60 roupies chacun. Départ à 10h20, arrivée à 12h10. L’ascension s’est faire sans trop de chaos, étant donné l’état de la route, parfois à moitié éboulée.
Le paysage me ravi déjà. J’ai toujours été impressionné par les montagnes, pour ne pas dire intimidé. La force qui s’en dégage –force qui a été nécessaire à leur formation– me fascine. Les formes que celles-ci ont adoptées avec le temps et végétation qui s’y est installée les rendent douces à la vue, autrement plus belles que des montagnes nues où la roche, bien qu’imposante et majestueuse, reste assez crue.
Notre arrivée à Mirik se fait dans ce qu’on prend pour de la brume, mais qui est en fait un gros nuage, de passage dans le coin. On commence par trouver une chambre à la Lodge Ashirvad, où l’on est accueilli par un homme d’un certain âge. La différence avec l’Inde que l’on vient de quitter est frappante. Dans le physique, déjà. Notre hôte a un visage typé plutôt Asie du Sud-Est ou Asie Orientale, avec des traits fins et des yeux en amandes. Ensuite, ce sont ses manières et son accueil qui nous on marqués : quelle gentillesse, quel sourire ! On n’est plus vraiment en Inde, ici. D’ailleurs le Népal n’est qu’à quelques kilomètres, et il est fort possible qu’il en soit originaire. Il nous fait visiter quelques chambres, et on opte pour une avec de l’eau chaude. Ca ne sera pas du luxe vue la température ambiante !

Après s’être installés, on sort prendre un déjeuner au restaurant Samden, situé à quelques pas et que l’on avait repéré dans nos guides. Le bâtiment est très simple, tout en bois. Une unique pièce accueille quelques tables et leurs bancs. Elle a un petit air de cantine très simple, pas désagréable.
J’enjoins Guillaume à goûter des momos, des raviolis cuits à la vapeur et éventuellement frits. Ca a l’aspect des raviolis que l’on trouve chez les traiteurs chinois, mais personnellement je préfère largement la version indienne/népalaise. Ceux-ci ne dérogent pas à la règle.
De mon côté, je commande un thukpa au boeuf. C’est un peu l’équivalent du bo-bun : un bol de noodles dans un bouillon, avec des légumes et des petits morceaux de boeuf grillés. Un vrai régal !

Le propriétaire du restaurant vient parler un peu avec nous. Il s’appelle Thsering (« tstring ») et est tibétain. Il est arrivé à Mirik il y a 12 ans, mais je n’ai pas osé lui demander pourquoi. Il est très souriant. C’est vraiment agréable de se sentir beaucoup plus accueilli. Ici personne n’a essayé de nous attirer dans un hôtel, une boutique ou un restaurant ! On se sent moins oppressé, et ça met de bonne humeur
On demande à Thsering le chemin du lac autour duquel Mirik a été construite. Juste en bas de la rue, nous indique-t-il.
On se rend donc en bas de la rue, où la jeep nous a déposés un peu plus tôt, mais on est bien en peine de trouver le lac ou le chemin qui y mène. Je m’approche du bord de la route. « Regarde, il est là le lac ! ». A nos pieds on distingue en effet un peu d’eau et quelques roseaux. Mais au milieu du nuage, on ne voit pas à plus de dix mètres ! Du coup on ne distingue qu’un épais manteau blanc uniforme en face de nous, et ce n’est qu’à nos pieds que l’eau se révèle.
On se promène donc un peu, mais à l’aveuglette. On suit un chemin d’où viennent beaucoup d’écoliers, et on devine une promenade le long du lac. On finit par se poser sur un banc, un peu dépités. Si le nuage reste, on ne pourra rien faire de notre séjour ici ! Ca serait quand même dommage…
Le nuage se dissipe un peu sur notre droite, et on aperçoit une série de bâtiments jusque là totalement invisibles, à seulement 20 ou 30 mètres. Il y a principalement des magasins. On passe devant et j’essaie de trouver un nouveau pantalon, les miens étant tous (les deux…) troués à un endroit un peu gênant… Mais je ne trouve rien, et me résous donc à un peu de couture en rentrant à l’hôtel. C’est loin d’être une vocation chez moi, mais je me débrouille suffisamment pour que ça tienne un certain temps.

Durant le reste de la journée, on guette la disparition du nuage, qui n’arrivera pas. Je finis par tomber de fatigue, et m’endors jusqu’à 20h, malgré une ou deux tentatives de Guillaume de me réveiller. On part dîner. Le Samden est fermé. Seul un restaurant aux airs luxueux est encore éclairé. On y mange pour à peu près le même prix qu’à Kolkata. De retour dans notre chambre, on espère que le temps demain sera meilleur, le nuage ayant maintenant disparu. On met nos réveils à 5h, pour avoir le lever de Soleil et la fraîcheur du matin. On se couche à 23h30, après avoir regardé Madagascar. Ni Guillaume ni moi n’arrivons à nous endormir avant 1h30. A 1h, un cheval passe dans la rue en dessous de notre balcon. Ils sont nombreux à être laissés en liberté le soir, après avoir servi à quelques tours de lac dans la journée. Celui-ci fouille dans des poubelles au bout de la rue. Sa silhouette se découpe en contre-jour de l’éclairage public. Il nous voit et nous regarde.

On retourne se coucher pour de bon, avec seulement quelques heures de sommeil devant nous.

7 octobre

Réveil à 9h. C’est dur. Guillaume se lève en premier (pour une fois ). Une bonne petite douche froide et c’est déjà mieux. On prépare nos sacs. Mlaheureusement, mes affaires n’ont pas eu le temps de sécher à cause de l’atmosphère trop humide. Mon sac est humide également, à cause d’infiltrations d’eau suite aux pluies.
On laisse nos sacs à la réception, et part petit-déjeuner. On a toute la journée devant nous, notre train est à 23h. Et on a de la chance, car il fait plutôt beaucou ! Direction le cimetière de Park Street, en passant par la rue éponyme qui n’a plus du tout l’allure du chemin traversant des marécages qu’elle avait à l’origine. Je crois qu’à cette époque, elle s’appelait la Burial Road. Les enterrements se faisaient la nuit, à la lumière de lanternes. Aujourd’hui, on y trouve la librairie Oxford Book Shop, qui n’aurait rien à envier à une mini FNAC (si ce n’est un peu de tri) ! J’y trouve, pour mon plus grand plaisir, la bande originale d’un film bollywood que j’aime beaucoup : Jab We Met. J’achète aussi quelques jolies enveloppes, et on repart. On passe devant un MacDonald, ce qui nous étonne pas mal ! On aimerait y tester un menu, mais ni Guillaume ni moi n’avons faim.
Après une bonne dizaine de minutes à piétiner derrière des indiens et à esquiver ceux qui passent en sens inverse, on arrive au cimetière. On y reste 1h15, à se promener entre les tombes et discuter un peu sur un banc. J’en profite pour faire plus de photos, moins stressé par l’iée qu’on n’est pas censé être vu : il n’y a personne.
Après cela, direction la Mother House. On y arrive à 14h30, mais c’est déjà ouvert. Je m’assied en laissant Guillaume visiter et lire l’histoire de Mère Teresa puis, pris d’un gros coup de fatigue, on se pose sur les bancs en pierre de l’entrée. Confortablement installés, sur fond de musique et de chants, on s’endort à moitié. C’est calme et il y a un petit vent rafraichissant. Je rouvre les yeux au bout d’un moment, et aperçois une tête qui m’est familière. Il me reconnaît plus rapidement et vient me serrer la main. Il s’agit de Thibault, un élève de l’ECE de la même promotion que moi ! Après avoir pasé son dernier semestre de cours en Chine, il a baroudé plusieurs mois en Asie du Sud-Est avec quelques amis, pour terminer par l’Inde, seul. Le monde est petit !
La discussion nous réveille un peu, et on rentre donc en profitant de ce regain de dynamisme.

Arrivés dans Sudder Street, on se pose chez Fresh and Juicy, en face du Blue Sky Café, dans l’idée de changer un peu. C’est franchement mauvais.
L’accueil est inexistant, le serveur peu aimable… on nous refuse un Chai parce que ça va bientôt fermer. A 17h30 ! On nous met d’ailleurs bientôt dehors, en nous pressant de payer. L’adresse était indiquée dans le Lonely, je ne vois vraiment pas pourquoi ! On tue donc le temps entre le cyber et le Blue Sky Café, pour aller chercher un taxi vers 21h. Il veut nous faire payer 200 roupies pour aller à la gare de Sealdah, à 5 minutes en voiture d’ici ! On s’en tire pour 100 roupies, ce qui est toujours un peu cher à mon goût. A la gare, on trouve facilement notre quai en demandant au guichet de renseignements. Il y a un monde fou. On s’asseoit à l’écart le temps que le quai se vide dans le prochain train à partir. Des rats se promènent derrière nous, dans un genre de caniveau plein de boue et d’eau croupie où les gens viennent cracher leur tabac. Non loin, une famille assise au sol dîne puis lave ses assiettes et récipients, chassant des chiens attirés par les restes.
Quand le train 2343 est parti, on s’installe sur le quai, en face de ce que je présume être l’emplacement de notre wagon. Le train 2377 arrive peu après, et je ne me suis pas trompé de beaucoup !
Un homme vient coller les listes sur les wagons avec de la colle à papier peint. Je vérifie que nos noms y sont bien, et on monte dans le train. Couchettes 67 et 70, les plus hautes et l’une en face de l’autre dans le même compartiment. Idéal pour discuter et passer le temps ! Très ponctuel, le train démarre à 22h55.

Ca y est. La page des grandes villes indiennes se tourne enfin ! Après 9 jours à Kolkata, je suis bien content de me diriger vers les montagnes et la nature
Demain matin nous arriverons à New Jalpaiguri, d’où on prendra un bus pour la petite et calme ville de Mirik. Et bientôt, le Népal. J’ai hâte !

6 octobre

Encore une fois, on se lève un peu tard, vers 11h30. Au final c’est préférable pour ne pas être trop fatigué, et comme on dispose d’un jour de plus que nos prévisions, ça ne nous pose pas plus de problème que ça.
Aujourd’hui, on ira au choix dans le quartier du BBD Bagh ou au Park Street Cemetery, suivant la météo. comme d’habitude, on prend notre petit-déjeuner au Blue Sky Café, mais on commence à saturer un peu de l’endroit. Le restaurant est très bon, confortable, le service est correct, mais on a trop l’impression d’avoir fait le tour de la carte et de manger toujours la même chose. Le souci, c’est qu’il n’y a rien d’autre de proche qui semble de la même qualité.

Comme il ne fait pas très beau, on prend la direction du BBD Bagh. Ca a été une promenade calme et sans surprise. On commence par l’église St-Andrews et le Writer’s Building, qu’on ne peut pas visiter, l’une étant fermée et l’autre étant un bâtiment administratif.
On passe de l’autre côté du petit lac qui servait autrefois de réservoir d’eau à la ville, pour se trouver au pied de la poste principale, gigantesque bâtiment blanc arborant un large dôme. Il y a, devant, une file d’attente d’au moins une voire deux heures.
On s’assied au bord du plan d’eau, derrière un parking réservé aux Ambassador Classic blanches utilisées par les fonctionnaires du Bengale Occidental. On se repose un peu. Il fait chaud et humide. On décide ensuite d’aller voir une petite église quelques rues plus loin.
L’église St-John est de couleur blanc crême, et est bordée de colonnes. Le jardin est plus ou moins laissé à l’abandon, mais des gens y travaillent quand on arrive. A l’entrée, un gardien nous vend un reçu de donation de 20 roupies comme un ticket d’entrée pour deux personnes à 10 roupies chaque. Au fond du jardin, un monument comémore la mort d’officiers anglais lors d’un tragique événement appelé le trou noir de Calcutta : à l’époque des troubles entre indiens et britanniques, des officiers avaient été enfermés tous ensemble dans une cellule du fort William. Pendant la nuit, une quarantaine serait morte d’asphyxie. La couronne a alors grossi les chiffres pour exacerber le sentiment de protection de la patrie en Grande-Bretagne. Le monument indique 123 décès.
On visite l’église, qui a moins de charme que la cathédrale St-Paul. On y reste un moment, pour profiter du calme et de la fraîcheur plutôt fictive…
Une fois notre tour terminé, on rentre à l’hôtel, sous un magnifique coucher de soleil qui donne aux nuages moutonneux des teintes roses et dorées. Il est assez tôt, mais ça m’arrange car je dois faire un lessive !

Soirée habituelle ensuite, si ce n’est qu’on essaie de se coucher tôt car il faudra quitter la chambre vers 10h demain. Et à 23h, on prendra enfin la route des montagnes !

5 octobre

On dort encore jusqu’à la fin de la matinée. L’objectif de la journée est d’aller se promener dans le parc du Maidan, de visiter la cathédrale St-Paul et, s’il nous reste du temps, d’aller voir le temple de Kali.
Après un brunch au Blue Sky Café, on se dirige donc vers le parc. Au moment d’y entrer, par un passage sans doute peu usité, un garçon nous voit et se jette sur moi en rigolant, m’enlaçant les jambes. Je craque à moitié pour sa bouille, il est très mignon… mais ne veut pas me lâcher. Je finis par réussir à m’en détacher, et il recommence avec Guillaume… Des afultes finissent par se retourner et nous disent de lui donner de l’argent, avec ce geste de la main qu’ils connaissent si bien. Ah, ces indiens ! On refuse bien sûr, je détache le gosse de Guillaume et on s’éloigne de ce mauvais stratagème en contournant le bassin devant lequel on était arrivé. On se trouve alors sur le Maidan, qui n’est pas du tout boisé comme je m’y attendais. C’est une gigantesque étendue d’herbe verte, parsemée de quelques grands arbres, principalement vers le centre de la zone. Il n’y a donc pas énormément à voir, si ce ne sont les indiens eux-mêmes et les enfants, qui jouent autour d’une cage d’un terrain de football.
Une averse nous surprend à découvert. On part se réfugier sous les grands arbres, heureusement assez proches, avant que la pluie ne devienne vraiment intense. Ca ne dure qu’une dizaine de minutes. On se dirige alors vers la cathédrale St-Paul, qui est à cinq ou dix minutes de marche… ce qui se transforme en une bonne vingtaine, car l’entrée n’était pas indiquée et on s’est engagé dans la mauvaise rue.

La cathédrale est très belle. De l’extérieur, plutôt classique, si ce n’est que j’ai rarement vu une église avec des entrées couvertes et aussi bien sur les côtés qu’en face du coeur. A l’intérieur, je suis étonné par la taille du bâtiment et le nombre de bancs, tous en magnifique bois verni. Il n’y a en fait qucun bas-côté, aucune colonne à l’intérieur de la cathédrale, d’où l’impression d’un grand espace. Du plafond descendent une multitude de ventilateurs. Dans nos églises c’est plutôt du chauffage, mais j’imagine qu’ici ils n’en ont pas trop besoin ! Dommage, les photos y sont interdites, ça aurait vraiment valu la peine d’être montré.
Après notre visite de la cathédrale, direction le temple de Kali, qui est assez loin à pieds, mais on tente le coup. Après une bonne marche qui a dû durer une petite heure, on arrive dans le quartier du temple, mais impossible de le trouver ! Comme on est un peu fatigué, on ne cherche pas plus que ça (selon le guide du routard, il est moche !) et on profite des alentours. Des dizaines de confectionneurs de statues ont leur atelier ici. La rue est peuplée d’anciennes idôles et d’autres en devenir. Apparemment, leur technique consiste à créer une base de la statue en paille, serrée et modelée pour prendre les formes globales, puis à recouvrir cette base de terre glaise, pour créer la statue en sculptant et modelant la terre. Elle est ensuite, j’imagine, peinte et habillée.

On passe à côté de beaucoup de ces ateliers, puis on rentre en métro. On a quand même parcouru l’équivalent de 5 stations, pendant environ 3h de balade. On finit la soirée un peu comme à l’accoutumée, si ce n’est qu’on décide à minuit de regarder La Cité des Enfants Perdus, qui se termine à 2h. Ensuite, loin d’avoir envir de dormir, on discute jusqu’à 5h de littérature, de cinéma, d’histoire… jusqu’à trouver qu’il serait bien de dormir un peu

4 octobre

Notre heure de coucher de la veille est un peu contradictoire avec l’idée d’un réveil de bonne heure. A 10h30 je tente de réveiller Guillaume, en vain. S’en suivent quelques dialogues amusants, Guillaume me parlant dans un demi-sommeil sans vraiment savoir ce qu’il dit !
Je lis H2G2 jusqu’à 12h, heure à laquelle je le réveille pour de bon. On prend notre « petit-déjeuner au Blue Sky Café, puis direction le bureau de Singh Travels pour terminer l’achat de notre trajet débuté hier. On est accueilli par le frère de la personne d’hier… ce dont on ne se rend compte que quand celui-ci arrive, car ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau !
Au final on repart, pour 790 roupies chacun, avec un train mercredi soir pour Darjeeling et chacun notre train de retour pour Kolkata et Delhi depuis Varanasi, à la fin du mois. Ca nous fait une journée de plus à Kolkata que ce à quoi on avait pensé initialement, mais c’est parfait. Pour pas cher, on a des places confirmées en Sleeper Class et on est tous les deux sûrs de pouvoir rentrer à temps pour prendre nos vols de retour ! Une bonne chose de faite

Il est déjà un peu tard, on ne pourra pas faire tout ce qu’on avait prévu, mais on commence par l’Indian Museum, juste à côté de Sudder Street. C’est un musée qui montre différentes collections d’un peu de tout : fossiles et squelettes préhistoriques, pierres et minéraux, insectes, reptiles, oiseaux, poissons et mammifères naturalisés, ainsi que des reconstitutions de peuples plus ou moins « primaires » des territoires indiens. On y reste quelques heures, à regarder plus qu’autre chose puisqu’une fois de plus les explications sont rares. Tout est plus ou moins entreposé de manière assez désordonnée, les éclairages sont très mauvais et tout est très poussiéreux. C’est le côté un peu frustrant du musée. Mais de nombreuses reconstitutions, dans les ailes zoologique et anthropologique, méritent plutôt le détour. Elles placent les animaux ou les hommes dans leur contexte, avec les espèces vivant dans le même environnement pour ce qui est des animaux, ou leurs outils, habits et habitations pour les humains. Une dernière chose, que je regrette beaucoup, c’est la très mauvaise qualité des naturalisations des mammifères d’une manière générale. Les pauvres sont complètement défigurés, la peau ayant été trop tirée ou tendue, sur des gueules à l’anatomie un peu approximative.
Du bon et du moins bon donc, mais tout de même quelques heures de visite ! On sort pour la fermeture vers 17h. Il fera bientôt nuit. On rentre donc à l’hôtel pour se poser et lire ou écrire, selon les envies. Je termine H2G2. C’est un peu court mais très bon, pour peu qu’on aime les romans un peu absurdes ou loufoques ! Qui plus est il est écrit dans un Anglais très simple, ce qui le rend très abordable.

On part dîner au Blue Sky Café, puis on termine la soirée par des parties d’Incredible Toon Machine, jusqu’à 1h.

3 octobre

Guillaume doit arriver de Delhi à Kolkata à 15h30. N’ayant que quelques indications pour me rendre à l’aéroport sans payer un taxi, je décide de prévoir large et de partir vers 14h, 14h15. Je me garde donc la matinée pour dormir un peu, puis pour ranger mes affaires afin de quitter ma chambre, vers 11h30. Je laisse mes sacs à la réception mais ne réserve pas de chambre double car je pense trouver moins cher que 300 roupies la nuit.
Je vais manger au Blue Sky Café et y reste quelques heures, partagées entre le repas, un peu d’écriture, une petite discussion avec un New Yorkais et un repérage du chemin à faire : prendre le métro (Kolkata possède une ligne de métro et des tramways) jusqu’à Dum Dum, le terminus Nord, trouver là-bas un bus qui aille à l’aéroport, puis marcher jusqu’au terminal.
Je pars vers 14h15 du Blue Sky Café. Aucune difficulté pour le métro que j’avais déjà repéré. Kolkata semble très inquiète d’éventuels attentats… chaque entrée est surveillée par deux policiers qui fouillent régulièrement les sacs, et des panneaux indiquent que les photos sont strictement interdites.
A l’intérieur, des guichets permettent d’acheter un ticket, dont le prix varie en fonction du nombre de zones parcourues. Ou peut-être est-ce en fonction du nombre de stations jusqu’à la destination annoncée au guichet. Il existe aussi un système « SmartCard », semblable au Navigo parisien (carte magnétique).
Les tourniquets d’entrée sont précédés de portes de sécurité détectrices de métaux surveillées par des policiers qui, parfois, fouillent les sacs. Les escaliers mènent ensuite à un double quai où arrivent les métros des deux directions. Tout est très bien indiqué, y compris l’heure d’arrivée de la prochaine rame. Le train en lui-même fait un peu vieux. Il est légèrement plus large que nos métros parisiens, et fait un peu grosse boîte de métal. A l’intérieur, l’aménagement consiste en quelques séries de bancs, dace à face et parallèles aux parois de la rame. Les bancs du milieu sont réservés aux femmes, d’autres aux personnes agées ou ayant des difficultés physiques. Le reste de l’espace est laissé vide, ce qui permet d’accueillir beaucoup de voyageurs debout, qui jamais ne lâchent les barres fixées au plafond, qu’ils tiennent généralement des deux mains. Toutes les rames communiquent de la même manière que nos rames récentes à Paris, et une voix féminine annonce en Hindi et en Anglais le nom de la prochaine station et le côté de la sortie.
Je monte donc dans une rame vers 14h25, et arrive à Dum Dum une vingtaine de minutes plus tard. A la sortie, le ticket est réutilisé et conservé par la machine. Tant pis pour le souvenir !

Je demande mon chemin pour trouver un bus pour l’aéroport. On m’indique la direction de la rue principale, où je cherche en vain un arrêt de bus ou une gare routière. Je finis par redemander à un passant, qui me dit que je n’ai qu’à attendre là où je suis, un bus devrait passer… j’avais oublié le côté anarchique des bus locaux. Et en effet une ou deux minutes plus tard, un bus numéroté D9/1 arrive. Un bon vieux bus Tata au moteur ronflant et au klaxon polyphonique
Le rabatteur du bus descend et annonce « airport, airport ! ». C’est comme ça que ça fonctionne ici : le bus roule, un homme annonce la direction et tape deux coups sur la carrosserie pour que le conducteur s’arrête si des gens veulent monter. Il retape ensuite un coup pour repartir.
Le trajet me coûte 5 roupies. Avec les 6 roupies du métro, c’est 20 fois moins cher qu’un trajet en taxi avec un chauffeur honnête ! Le bus me dépose par contre dans ce qui me semble être au milieu de nulle part, mais qui s’avère en fait être en face du terminal domestique de l’aéroport, à  un petit kilomètre de marche. Un indien qui doit s’y rendre aussi m’aide à trouver le chemin.
Les terminaux domestique et international sont deux bâtiments séparés dont les visiteurs non munis d’un billet doivent payer l’entrée ! Respectivement 30 et 60 roupies. Histoire de cumuler, je commence par le terminal domestique. Guillaume arrivant de Delhi, ça me semble logique. Mais non. Il est un peu moins de 15h30 et son vol n’est affiché nulle part ! Je me rends donc au second terminal et y trouve cette fois le bon vol. J’attends à l’intérieur, après avoir payé une seconde fois… Guillaume ne tarde pas à arriver, malgré les affichages qui indiquent que l’avion est toujours en vol…

Les retrouvailles sont joyeuses. De mon côté je suis bien content d’enfin avoir un compagnon de voyage, ce qui donnera une autre tournure à mon périple !
On sort et marche jusqu’à la route pour reprendre un bus. Guillaume a la chance de profiter de ce petit charme local dès son arrivée
En fonction de ses réactions j’explique parfois certaines choses… c’est amusant de le voir réagir ou remarquer ce à quoi je me suis déjà habitué, ce que je trouve « normal ».
Une fois arrivé dans Sudder Street, on se rend à l’Hotel Maria, que j’avais repéré pour ses prix intéressants. On nous propose une chambre avec douche commune pour 200 roupies. Parfait. Je retourne chercher  mes affaires à la Times Guesthouse et on s’installe.
Ensuite, on se pose pour dîner au Blue Sky Café, et on met en place notre planning pour les semaines à venir. On décide, comme le temps joue contre nous avec toutes les choses à faire, de tracer un chemin sans boucle ni détour qui nous permette d’en faire le plus possible. On oublie donc les Sunderbans, avec un peu de regret, mais partir rapidement pour les montagnes nous enchante. Ca sera donc Mirik dans quelques jours, près de Darjeeling, puis Darjeeling même pour une journée. Ensuite direction Kathmandu où nous resterons quelques jours pour visiter les environs. Après la capitale, direction Pokhara en passant par le parc de Chitwan et le petit village de Bandipur. Trek à Pokhara puis direction Varanasi en passant par Lumbini, la ville de Boudha. Après Varanasi, Guillaume rentrera à Kolkata pour son avion le 31, et moi vers Delhi où j’aurai huit jours pour visiter la ville et les environs avant de rentrer à mon tour. Un bon programme, un peu classique mais non moins intéressant !
Une fois tout cela décidé et posé sur papier, on se rend dans un cyber pour que Guillaume annonce son arrivée et pour tenter de réserver des billets de train. Je demande de l’aide au gérant pour avoir quelques explications, et il nous envoie dans une petite agence où il nous promet qu’on ne cherchera pas à nous avoir. Comme il commence à bien me connaître et que l’on s’entend bien, je lui fais confiance.
Le propriétaire de l’agence s’avère être son neveu. Très gentil, il fait quelques recherches pour nous trouver un bon prix. Malheureusement comme on s’y prend juste deux ou trois jours en avance, il ne trouve rien et nous propose de repasser demain pour voir du côté des bus. On accepte l’idée, car les prochains trains sont beaucoup trop tards par rapport à notre planning.

En rentrant à l’hôtel, pris dans nos discussions, on dépasse l’entrée et décide alors d’aller faire un tour dans une librairie voisine. J’y demande le second tome de Foundation d’Asimov, mais ils ne l’ont pas. Je finis par mettre la main sur The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, et Selected Tales d’Alla Poe. Je les achète tous les deux et commence à lire H2G2 à l’hôtel, pendant que Guillaume lit un peu de Poe. On se couche à 2h15, après beaucoup d’énigmes résolues dans The Incredible Toon Machine.

2 octobre

Réveil à 9h30. Le ciel est toujours couvert, mais il ne pleut pas. Je n’ai de toute façon pas envie de repasser une journée à l’intérieur. Je reste un peu dans ma chambre pour écrire, puis décide de laisser une chance au beau temps de revenir en allant petit déjeuner vers 11h puis en allant sur internet.

A 13h30, le ciel n’a encore montré aucune éclaircie. Je repère mon chemin verse la Mother House sur Google Maps (le Lonely est plus qu’imprécis parfois !) et me mets en route. Rapidement, le quartier change d’aspect. Les bâtiments ont moins de cachet, les rues sont plus sales… et les gens semblent plus pauvres, aussi. Sur les trottoirs, des points d’eau sont ouverts et les gens s’y lavent.
J’arrive en face d’une petite église. Je pense qu’à une époque, elle a dû être blanche ! Mais la pollution l’a noircie, et elle ne reçoit sans doute pas la même attention que l’église St-Andrews du BBD Bagh. De chaque côté de la rue se trouvent des toilettes publics. A ma gauche, les hommes, qui bénéficient de simples murs carrelés de vert qui encadrent les urinoirs. A ma droite, les femmes, qui ont droit à un espace plus fermé.
Je continue ma route dans une petite rue aux allures plus indiennes, si on peut dire. Aucun doute qu’il s’agit d’un quartier pauvre. Les habitations sont basses et sales, avec parfois des airs de bidonville, sans toutefois en arriver là. Il y a beaucoup de petits commerces : vendeurs de fritures, d’objets en tout genre, restaurants et « fast food », etc.
Au bout de cette rue, j’arrive sur une grande avenue, presqu’en face du ministère des finances, devant lequel un panneau dit : « Payez vos taxes, gardez la tête haute » ! C’est en effet assez rare en Inde, que les taxes soient ajoutées au prix final d’une addition.

Je ne suis qu’à quelques pas de la maison des Missionnaires de la Charité, où repose Mère Teresa. J’y arrive à 14h. Pas de bol, le svisites ne rouvrent qu’à 15h !
J’inverse donc le planning que j’avais prévu, et me dirige vers le cimetière de Park Street, situé non loin. A l’époque où il a été établi, au milieu du 18ème siècle, ce cimetière siégeait au milieu de marécages. Il fait aujourd’hui l’angle de deux des plus grosses artères de la ville.
Pour m’y rendre, je passe vraisemblablement aux abords du « marché » mécanique du coin. Ici, tout se répare ou se démonte et se revend en pièces détachées: moteurs, rétroviseurs, pare-chocs, blocs de phares, amortisseurs, pneus, jantes, et j’en passe. Sur le trottoir, des hommes sont affairés à taper, limer, marteler, visser toutes sortes de pièces. Cà et là, certains remontent et graissent des crics. D’autres réparent et testent des klaxons, ou jouent avec des roulements à billes. C’est un véritable concentré technique et mécanique, et je croise au moins deux rues aussi denses qu’un marché de tissus, où ne se vendent que des pièces détachées.
Après ça, j’arrive en face du cimetière. A l’entrée, on me fait signer un registre, puis un garde me prend à part. Il me dit qu’ici les photos sont interdites, mais que c’est surtout pour les locaux, qui sont trop bruyants et irrespectueux. Car oui, les indiens savent être très solennels dans un temple Hindou, mais amenez-les dans une église en plein office qu’ils répondront sans souci au téléphone… Il en ressort donc que je peux prendre quelques photos, mais il ne faut pas que les locaux le voient !

Je pénètre alors dans le cimetière. Je crois que le meilleur mot pouvant décrire mon impression à ce moment est « émerveillement ». Chaque tombe est un monument à elle toute seule. Parfois dôme supporté par des colonnes, parfois pyramide, parfois simple parallèlépipède surmonté d’un coffre sculpté qu’on imagine précieux et travaillé. Il y a aussi quelques caveaux plus simples. Le tout est recouvert d’une très fine mousse, dont le vert brille presque à la lumière dorée du Soleil, et donne des couleurs à la pierre noircie.
Au milieu de ces monuments miniatures ont poussé, dans un semi-désordre, quantité d’arbres, d’arbustes et d’herbes, qui donnent au cimetière au cimetière l’aspect d’une ville ancienne gagnée par la jungle. La faune n’est pas en reste, non plus. Majoritaires, les corbeaux suivent ma marche de branche en branche, voletant et croassant. Au sol, les écureuils me regardent, curieux, avant de disparaître derrière un arbre ou une colonne. Au détour d’une tombe je dérange un aigle, qui s’envole gracieusement et, sans bruit, se pose sur une branche voisine. Des énormes escargots à la coquille en spirale, semblables à des coquillages, tracent leur chemin sur les pierres et la mousse.
L’ambiance est magique, à mille lieues de la ville, dont j’entends pourtant les klaxons incessants. Toutes les tombes étant datées de la fin du 18ème au début du 19ème siècle, je me sens plongé dans le temps d’Allan Poe, dont les histoires datent régulièrement de « 18.. ». J’y resterais volontiers des heures, non par passion morbide des cimetières, mais pour profiter d’avantage de l’atmosphère particulière du lieu. Mais une bonne heure m’a déjà permis d’en faire le tour, en terminant par la découverte d’une inscription disant : « Ces plaques ont été déplacées du cimetière français à l’occasion de son déplacement, avec la générosité de la Compagnie Française du Pétrole (Total) » (traduction approximative, de mémoire…).

Je sors du cimetière à 15h15 et me rends à la Mother House. L’endroit est calme. Il faut enlever ses chaussures dans un hall, avant de pouvoir accéder à la tombe de Mère Teresa. Elle est toute simple, un grand bloc d’un blanc immaculé au milieu d’une pièce transformée en chapelle. Des indiens et des occidentaux viennent s’y recueillir, avec des soeurs habillées de saris blancs aux liserés bleus. Ca fait un peu bizarre, de voir des indiens se marquer du signe de la croix !
Après quelques minutes, je passe à la pièce d’à côté, où des dizaines de posters résument la vie de Mère Teresa, de sa vie d’enfant en Albanie à ses premiers voeux de soeur, jusqu’à son décès en 1997, en passant bien sûr par toute la dévotion et la charité dont elle a fait preuve durant la majeure partie de sa vie.
Pendant que je lis les panneaux, un groupe de touristes indiens arrive et commence à parcourir les petites allées. Ils regardent à peine, se cognent presquent tous dans les panneaux en passant par un interstice qui n’est pas destiné au passage… un couple s’arrête à côté de moi, m’homme feuillète un document, l’air de s’intéresser. La femme fait une remarque et ils me regardent en rigolant, discutant ouvertement de moi en Hindi, sachant bien que je n’y comprends rien. Puis ils discutent à voix haute, alors qu’à l’entrée le silence est demandé et que, de l’autre côté de la fine paroi en bois, se trouve la chapelle ou a lieu un office. Mais ils s’en foutent. L’irrespect incarné, l’arrogance et la suffisance indiennes typiques ! Je me retiens de leur faire une remarque… peut-être n’aurais-je pas dû, mais ils sont déjà partis de toute façon, et ils auraient sans doute écouté sans rien y comprendre.
Bref… je les oublie en finissant ma lecture, puis me dirige vers la sortie. Jean-Jacques, que j’ai rencontré il y a deux jours, m’avait dit qu’on pouvait avoir des petites médailles des Missionnaires de la Charité en demandant aux soeurs. L’une d’elles se tient à la sortie et m’en offre une, accompagnée de petits dépliants et de prières. Je demande s’il est possible d’en avoir deux ou trois autres pour ma famille, et elle m’en donne dix de plus ! Mère Teresa avait pour habitude de les donner par poignées aux pauvres des bidonvilles, après avoir embrassé chacune d’elles.

Je rentre donc vers ma guesthouse, par les mêmes rues, où se sont ouvertes quelques boucheries, à la faveur je pense d’une chaleur moins présente. La viande est découpée grossièrement, puis suspendue au toit des petites bicoques, juste au bord de la rue, à l’air libre. Les clients potentiels touchent les différents morceaux pour en apprécier la qualité… toutes les mesures élémentaires d’hygiène sont réunies
J’arrive dans ma chambre vers 17h15 et en ressors immédiatement. Je finis ma journée par un petit dîner et un tour sur internet où je retrouve un très vieux jeu qui a occupé de longues heures de mon enfance : The Incredible Toon Machine.
Je me couche après « quelques » parties. Demain, j’irai cueillir Guillaume à l’aéroport.