22 septembre

Ce matin, c’est Sandeep qui me réveille en sonnant à ma porte. Je n’avais pas mis de réveil et, m’étant couché tard, 8h30 n’a pas vraiment été mon heure de réveil naturelle !
Au petit déjeuner, j eprends du Chai, des toasts et une délicieuse omelette au légumes frits.Après quoi, départ pour le fort d’Amber (prononcer « amer »), ancienne capitale de l’état. Encore un fort ! Comme tous ses confrères du Rajasthan (sauf à Bikaner), le fort d’Amber est construit au sommet d’une colline. D’ailleurs, « Amber » signifie « hauteur », et ce n’est pas pour rien ! Après une longue montée donc, j’arrive dans une grande cour, aménagée de files d’attente destinées aux hindous venus pour le temple qui se trouve ici. En plein festival, la destination est prisée.
Je me dirige vers le guichet du fort où les tarfis sont indiqués :

• Foreign Entry : 150 Rps
• Indian Entry : 25 Rps

Pour les audioguides, là encore le tarif « Hindi » est moins cher. Ce genre de discrimination commence sérieusement à m’agacer. Mais bon, c’est pas comme si j’y pouvais quelque chose… je paie donc 150 roupies et entre. Le prix du guide faisant au moins doubler l’entrée, je m’en passe. Forcément, ça rend la visite un peu plus ennuyeuse, d’autant que rien n’est fait pour renseigner les personnes sans guide, à part un panneau de temps en temps. Je me promène donc dans les couloirs, très étroits et sombres, visite les appartements royaux, les latrines… c’est, mine de rien, un grand complexe de salles et de couloirs, avec des bains, des salles privées, des salles de réunions poubliques, et puis… plein de choses dont on n’a aucune idée, parce que le fort est absolument vide de tout mobilier ! Quand les pièces sont décorées ça n’est pas trop gênant, mais sinon on se balade surtout entre quatre murs, de pièce en pièce. C’est dommage, je trouve, qu’on ne nous donne pas l’occasion de s’imaginer un minimum l’ambiance du fort lorsqu’il était habité !

Je sors vers 11h et retrouve Sandeep à la voiture. Il m’emmène au City Palace, un grand palais au coeur de la vieille ville. On se donne rendez-vous à 14h45, ce qui me donnera l’occasion de déambuler un peu dans la ville. L’entrée du palais est de 300 roupies, audioguide et appareil photo inclus. Au fil des étapes, je découvre à la fois les fonctions des différentes cours, des bâtiments, mais vois aussi différentes collections de textiles, d’armes, de peintures, organisées en mini musées. Voilà un mode de visite intéressant !
Du côté des armes, il y en a une qui revient souvent et que j’aime beaucoup : le katar. Arme de corps à corps par excellence, il s’agit d’un genre de poignard à double tranchant doté d’un manche particulier. Le plus simple des katars ressemble à ceci :

La main est ainsi protégée par le manche et la tenue du katar est ferme. Mais, c’est bien connu, l’homme fait toujours preuve de beaucoup d’imagination dans le domaine des armes et de la guerre. Il existe ainsi beaucoup de modèles bien plus sophistiqués. Pour n’en citer que deux :

• identique au katar simple, si ce n’est une dounble barre pour la main, au centre. Cette double narre est en fait un « interrupteur » qui actionne l’ouverture de la lame, qui en contient une seconde. Véritable cisaille à entrailles !
  
• l’autre qui m’a marqué est une pièce unique, qui possède de chaque côté de la lame (simple cette fois) un pistolet miniature !

Je continue ma visite et arrive dans une grande cour où se trouvent deux immenses jarres de 4000L de contenance, en argent massif. Un maharaja les avait faites construire pour emporter avec lui de l’eau du Gange dans un voyage au Royaume-Uni, afin d’être sûr de rester pur. Elles figurent au livre des records comme les deux plus grands objets en argent jamais construits.
Pour clore la découverte du palais, je fais un tour dans la salle des audiences publiques, où les photos sont strictement interdites.Y sont exposés des tableaux de différents maharajas, des objets et vêtements leur ayant appartenus, etc.
Quand je sors, un des gardes pointe un doigt vers un visiteur, indien, et de ce que je comprends, crie qu’il vient de prendre une photo. En deux secondes le bonhomme se trouve encerclé de quatre gardes qui le somment de vider ses poches. Coup classique, l’indien montre le contenu de sa poche droite, l’air de dire « je n’ai que ça »… mais ça ne prend pas, et il est obligé de sortir son compact numérique de son autre poche. Il essaie, en se retournant, d’effacer la photo coupable (ce qui au fond devient assez risible) mais l’un des gardes parvient à lui arracher l’appareil des mains. Il l’en traine à la petite table à l’entrée de la pièce, où les billets sont tamponnés. C’est pourtant écrit, à cette entrée, que toute personne prise à faire une photo recevra une amende de 500 roupies, et éventuellement sera poursuivie en justice. Ca ne rigole pas, et je suis content de voir que pour une fois, la mesure n’est pas destinée qu’aux étrangers.

Après le palais, je me dirige vers un drôle d’observatoire construit par Jai Singh –fondateur de Jaipur– en 1728. J’y prends une bouteille d’eau fraîche et observe un peu les drôles d’instruments éparpillés en plein air… finalement, je préfère me promener dans les rues et aller voir l’Hawa Mahal, le Palais des Vents.
Construit pour permettre aux femmes qui l’habitaient –le harem royal– d’observer l’activité extérieure sans être vues, sa façade haute de cinq étages est parsemée d’innombrables fenêtres semi-octogonales. Le tout est peint d’un joli rose, tandis que les contours des fenêtres et leurs ornements sont soulignés de blanc. Ce palais pourrait avoir sa place à Disney !
A l’intérieur, tout est plus sommaire. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée, et les cinq étages de couloirs et salles exigus semblent vraiment n’être là que pour observer le monde extérieur. Une rampe principale, qui monte en colimaçon, les dessert. Aux derniers étages, des escaliers minuscules permettent d’accéder aux dernières fenêtres.
L’ascension effectuée, je redescends dans les rues engorgées de la ville et m’y promène un peu. Je timbe par hasard sur un marché couvert. Un véritable dédale de petites rues aux couleurs éclatantes. Ici, la proportion de femmes est bien plus importante. Elles viennent faire leurs achats dans les dizaines de boutiques de tissus, qui étalent leurs soies comme mille trésors étincelants de rose, de rouge, de bleu, brodés d’or et de paillettes. Dans les échoppes on discute, assis en tailleur sur des matelas qui recouvrent le sol. Le tissu se déroule et est mesuré puis coupé avec d’énormes ciseaux sous les yeux des acheteuses.
Plus loin, ce sont des fleurs et des offrandes qui se vendent. Puis j’arrive dans une allée de quincaillerie, où se trouve aussi une pharmacie. Je sui sle seul touriste du coin et j’attire quelques regards, mais on me laisse vivre ma vie. Pour deux roupies, j’achète deux petits sachets de lessive et me rends au point de rendez-vous pour retrouver Sandeep. Il arrive pile à l’heure, avec un ami à lui. On fait un tour dans la boutique de cet ami, puis on rentre à l’hôtel. La journée n’aura pas été très longue mais ça me va. Mon lit est aussi dur que du béton et j’ai le dos en compote. Tellement qu’en marchant, la douleur s’est propagée dans ma jambe gauche et me gênait parfois pour marcher. Je profite donc du reste de l’après-midi pour me reposer. Le soir je fais une lessive de tous mes t-shirts, qui ont déjà bien souffert de la chaleur du désert.

Un petit tour sur internet et je me couche. Demain, je dirai au revoir au Rajasthan, pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Plus précisément nous irons à Agra, la ville du Taj Mahal, et aussi la dernière étape de ma route avec Sandeep. Cela fait quelques jours que je redoute un peu ce moment… Sandeep a vraiment été un super compagnon de route pendant cette semaine, mais que se passera-t-il quand sera venu le moment de se dire au revoir ? Va-t-il me réclamer un tip démesuré ? Va-t-il essayer de me faire cracher un peu plus d’argent ?!
Ca n’a pas l’air d’être son genre, il n’a jamais fait de remarque en ce sens, mais j’ai peur d’une mauvaise surprise.
Seul l’avenir me le dira !

21 septembre

Réveil tardif ce matin, vers 9h. La route de Pushkar à Jaipur ne durant que 2h ou 2h30, on a décidé de prendre notre temps. Je passe une petite heure sur internet, puis presque le double à leur faire un peu de maintenance… un chauffeur de New Delhi s’est amusé à aller sur des sites pornographiques, et l’ordinateur est bourré de barres de recherche porno, de « malwares » etc. Le plus dans l’histoire a été de désinstaller l’antivirus que j’avais voulu installer… Petit problème, l’ordinateur tourne sur Windows XP, avec 128Mo de RAM. C’est en gros ce qu’on avait sur notre PC familial il y a dix ans, avec Windows 98. Du coup, l’antivirus a tout simplement « tué » le PC ! 5 minutes pour ouvrir ne serait-ce qu’un menu…
Bref, ce petit service m’a valu, l’intervention de Sandeep aidant, de ne pas payer internet. Mais il s’est aussi emporté, assez violemment, pour certaines choses que le gérant du restaurant a voulu me faire payer. Je n’ai pas tout compris, mais je crois qu’il avait dit qu’il paierait le fanta de la veille pour moi. Criant à moitié sur le gars, il lui prend son crayon des mains et raye violemment une ligne sur la note. Il me dit ensuite de payer un montant arrondi vers le bas (d’environ 20 roupies) du total. J’avoue que je n’ai pas trop cherché à comprendre. Son ami, qui était juste à côté, ne semblait pas oser dire quoi que ce soit… j’ai donc payé, et nous sommes partis.

La route pour Jaipur a été d’une chaleur insoutenable ! Même avec les fenêtres ouvertes à 100km/h, l’air est brûlant et m’assèche le visage. Au final, la climatisation a été une solution certes moins écologique, mais bien plus agréable. Un gros changement s’est opéré tout au long du chemin, dans la nature de la route et ses environs. En fait, j’ai même l’impression qu’on est de retour à Delhi, tout paraissant beaucoup plus moderne. On finit même par croiser quelques centres commerciaux et un énorme cinéma.
Je me souviens alors les scènes de mendicité qu’Hélène avait pu me raconter. Des enfants insistants qui réclament de l’argent en se collant aux fenêtres de la voiture, une femme qui frappe son enfant pour le faire pleurer et susciter plus de pitié (donc plus d’argent…), etc. Au fond de moi, je me sens rassuré de ne pas avoir eu droit à tout ça. Je ne sais pas si ces pensées étaient une quelconque forme de prémonition mais, arrivés à un carrefour, Sandeep me demande de vérifier que les portes sont bien verrouillées. Pas moins de 10 secondes plus tard, un enfant se colle littéralement à la vitre côté conducteur. Il prononce quelques mots je ne reçois qu’un faible son, suppliant. Je n’ose pas le regarder. Le peu que j’ai pu voir de ses grands yeux noirs et tristes me plongent dans une gêne étrange, je ne me sens pas la force de tourner les yeux vers lui. A la fois, je pense, par peur de faire face à sa misère, mais aussi pour qu’il ne prenne pas mon regard comme un espoir d’obtenir quelque chose.
En lisant ceci, certains se diront peut-être que ça ne m’aurait pas coûté grand chose de l’aider d’une pièce ou deux. C’est là je pense l’une des problématiques les plus difficiles du tourisme dans ce genre de pays. Mais l’idée générale en réponse à cette problématique, la « philosophie » que je m’attache à respecter dans ce type de voyage, est somme toute assez simple : pour le bien du pays et de ses habitants, encourager la mendicité est un acte des plus irresponsables. Car donner une pièce ou un petit billet à un enfant, c’est le faire persévérer dans cette voie. C’est aussi, indirectement, encourager ses parents à l’envoyer dans la rue plutôt qu’à l’école, d’où il rapportera bien moins de roupies… Dans le même registre, observer les dents d’un enfant avant de lui offrir une sucrerie devrait, en principe, freiner toute personne suffisamment sensée.
Voilà l’idée. Chacun en fera ce qu’il voudra. Elle apporte son lot de cas de conscience, mais au fond, je crois personnellement que c’est l’attitude à adopter.

Quelques minutes et un jus de papaye plus tard, nous arrivons à l’hôtel. Il est 15h environ, Sandeep me donne rendez-vous à 17h pour aller au temple du Dieu Soleil, à quelques kilomètres de Jaipur. Aussi appelé « Monkey Temple » du fait des dizaines de macaques qui y vivent.
Le site est magnifique. Coincé entre deux versants de montagne, les bâtiments s’élèvent le long d’un escalier d’environ 200 mètres, qui monte au fameux temple. A différents niveaux se trouvent des bassins remplis d’une eau sombre et verdâtre. Trois au total : presque au niveau du sol, un grand bassin était destiné à la toilette des femmes. Dix ou quinze mètres au-dessus, un plus petit était destiné aux hommes. Enfin le dernier, situé juste denvant le temple, est je pense toujours dédié aux ablutions des prêtres… et aux baignades des singes !

Lorsqu’on redescend, le soleil est en train de se coucher. Je flâne entre les bâtiments, à regarder les peintures, lorsque Sandeep m’appelle d’un grand cri. « Come quick, take a picture ! There is a tiger ! »… « A tiger ?! No way ! ». Je reste sceptique quelques instants. Il me montre un point sur la crête d’une petite montagne un peu plus loin, que je ne distingue pas. Heureusement, j’ai pris mon téléobjectif avec moi. J’équipe mon appareil et, après une photo et un zoom sur l’écran, on distingue en effet une tête de léopard, couché au soleil sur un rocher. Plus tard, quand il commencera à faire nuit, il descendra chasser des singes, voire une vache…
Il s’installe ici une sorte d’effervescence mêlée de tension. Trois suédoises avec qui j’avais discuté un petit peu sont passablement effrayées. On joue à leur dire que le léopard descendra bientôt, pour finalement leur expliquer qu’il ne s’attaquera à aucun être humain de toute façon.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré le félin. Autour de nous, les macaques s’excitent. Certains sautent sur les barrières et les poteaux, et les secouent pour faire un maximum de bruit. La plupart des singes qui passent dans les environs fixent, l’air inquiet (vraiment), le rocher où s’est posté leur prédateur.
On décide avec Sandeep, de monter sur le versant face à celui du léopard pour tenter d’obtenir une meilleure vue et une meilleure photo. Honnêtement, en claquettes, ce n’était pas l’idée du siècle ! La pente est jonchée de branches et de pierres rouges, qui roulent sous nos pieds. Je finis par monter pieds nus. Il faut se faire un chemin entr eles arbustes, heureusement espacés, mais épineux…
Au final, cela nous a sensiblement rapproché, mais le gain de distance n’a pas été des plus intéressants. On redescend pour rentrer à l’hôtel. J’ai des épines dans les pieds qu’il va falloir retirer ! Juste avant de partir, par une lumière très faible, on aperçoit le léopard qui amorce sa descente. Ce soir, il y aura du macaque au menu

Arrivé à l’hôtel, je prends une bonne douche puis m’assied pour retirer ce que je pourrai de mes plantes de pieds. Le néon de la salle de bain donne à ma peau une teinte blafarde qui, l’espace d’un instant, me donne l’impression d’être Antone, le tueur « psychopathe » de No Country For Old Men, lorsqu’il retire des plombs de sa jambe dans une chambre d’hôtel. Je ne suis heureusement ni aussi touché, ni aussi dérangé que lui, et la comparaison s’arrête donc ici !
Je passe une soirée calme dans ma chambre, profite d’internet que l’on m’offre car l’ordinateur ne fonctionne pas, et m’amuse avec Premiere Pro à « monter » la vidéo du temple Jaïn. Vers 22h, je monte sur le toit manger un Veg Biryani accompagné d’un lassi sucré. Le Biryani est succulent. Pour ceux qui se demandent, il s’agit d’un plat de riz parfumé au curry, accompagné de différents légumes sautés (petits pois, haricots, carottes, pomme de terre), de paneer (fromage de buffle) coupé en cube et revenu à la poêle et d’un peu de noix de cajou. Il me semble qu’il y avait aussi un ou deux brins de persil… bien sûr la recette n’est pas fixe, et elle est même sans aucun doute plus riche dans un restaurant d’hôtel. Mais jusqu’à maintenant, c’est peut-être le meilleur que j’aie mangé.
Ce qui est dommage, c’est que depuis que je suis arrivé en Inde, je ne mange que très peu, au plus deux repas par jour… je me trouve vite rassasié voire mal à l’aise, ce qui fut le cas ce soir. Mais bon, pour le peu que j’en ai mangé, ça reste un très bon souvenir gastronomique

20 septembre

Vers 8h45, je retrouve Emma, Camilla, John et James sur le toit pour le petit déjeuner. On discute un peu, puis c’est l’heure pour eux de reprendre la route. Je retourne dans ma chambre, à nouveau seul mais content d’avoir rencontré de nouvelles têtes !

Je tente une nouvelle sortie dans Pushkar, en me jurant de n’adresser la parole qu’au moins de gens possible. A quelques dizaines de mètres de l’hôtel, une petite allée donne sur un ghat peu fréquenté. Je m’y engage et me poste en haut des marches pour prendre quelques photos. Au moment de repartir, nouvelle surprise, et pas des moindres… le zoom de mon objectif se bloque. Impossible de le rétracter complètement, la bague est bloquée. Là, je dois avouer que j’en ai vraiment, vraiment eu marre ! Se faire « avoir » avec du henné passe encore, mais perdre mon matériel photo, ça n’est pas vraiment envisageable ! Je rentre à l’hôtel où je croise Sandeep à qui j’explique le souci, puis monte dans ma chambre.

J’essaie en vain de faire sortir ce que je pense être un grain de sable. Au final, j’ai plutôt l’impression qu’une pièce du mécanisme de la bague est défaite. Sandeep me rejoint et essaie de comprendre le problème, de m’aider à trouver une solution. Puis, pour me consoler je pense, il demande à ce qu’on me change de chambre, pour une plus jolie et plus confortable. J’y reste plusieurs heures à ne rien faire d’autre que dormir, somnoler, réfléchir… Par chance, je finis par me rendre compte que je peux rentrer correctement le zoom lorsqu’il est incliné (l’appareil tourné à 90° environ). Du reste, il fonctionne parfaitement. C’est toujours ça…

Plus tard, je ressors faire un petit tour. Il y a beaucoup de monde dans la rue : c’est le début du « 9 days festival », durant lequel les Hindous fêtent Durga à grand renfort de musique et de couleurs. Mais ça n’est encore que le commencement, et je ne vois pas grand chose d’autre que la foule et quelques préparations de stands.
Cette fois, je me promène sans encombre, mais la foule est dense par endroits, et les événements précédents ne me donnent pas trop le coeur ni la patience de faire la queue pour les temples ou autres visites. Au bout d’un moment, je retourne donc dans ma chambre, et j’écris pour me changer les idées. Malgré la compagnie de Sandeep, je me sens quand même assez seul et ça ne me plaît pas plus que ça… Je commence à avoir hâte, d’une part de faire exactement ce que je veux et d’autre part, de retrouver un peu de compagnie à Kolkata, où Guillaume doit me rejoindre dans un peu moins de 15 jours.

Vers 21h je rejoins Sandeep et le patron de l’hôtel, un de ses grands amis, sur le toit. On boit quelques verres de Whisky coupé à l’eau ou au Fanta, en discutant. On finit par reparler du mariage et du système de castes. Marier quelqu’un d’une caste inférieure ça ne se fait pas, c’est mauvais pour la réputation et le mariage lui-même. L’ami de Sandeep me dit que ce système lui convient, et qu’il fonctionne. Notamment au niveau du choix de la femme par les parents. Dans l’idée, les parents savent ce qui est bien pour leurs enfants, et les mariages « libres », qui apparemment se pratiquent plus dans la caste des « business men », sont toujours malheureux.

Les mariés ne se rencontrent réellement qu’au deuxième jour de la cérémonie, si j’ai bien compris.. Avant ça ils ne se connaissent pas, ou peu. Je demande alors comment ils peuvent être heureux, doivent-ils se forcer à être heureux ? Et la réponse est oui, parfois ils doivent se forcer. Mais, m’explique Sandeep, quand les enfants arrivent en jeu, alors on oublie tout et on est vraiment heureux !
Son ami me dit enfin qu’à son mariage, après la première nuit, il n’a pas touché sa femme pendant 6 mois. Puis il a compris que, elle aussi, elle lui offrait sa vie. Depuis lors il est heureux et a trois enfants, à 34 ans.

Quant aux castes, c’est avec Sandeep que j’en ai discuté. Je ne me rappelle plus trop comment le sujet est venu, peut-être quand on parlait de la crémation des morts… Voici en tout cas ce qui en est ressorti. Il existe quatre castes, qui sont :

• Les brahmanes
• Les kshatriya, ou guerriers
• Les vaishya, ou marchands
• Les shudra, ou serviteurs

Les brahmanes et les kshatriya sont considérées comme les plus hautes castes, parfois au même niveau. En dessous de ces quatre castes sont les dalit, que nous connaissons mieux sous le doux nom de « intouchables ».
J’explique à Sandeep que je trouve ce mot choquant, et que ces « intouchables » sont des êtres humains comme les autres. Il est d’accord. Soulagement. Mais malheureusement, les gens sont encore très portés sur ce système de castes et la notion d’intouchables. C’est ce qu’il me dit, en ajoutant qu’il y a bien des choses, des travaux que je ne voudrais jamais faire, comme nettoyer les toilettes publics. A vrai dire avant même de les nettoyer, j’aurais déjà du mal à les utiliser ! Mais c’est une autre histoire… Bref, ce genre de tâches, du coup, retombe sur les « intouchables ».
Je demande alors si les « intouchables » sont et resteront toujours pauvres. Là, la réponse m’a étonné. « No, they have good wealth ». Parce que, me dit-il, le gouvernement réserve 60% des embauches pour les travaux publics aux « intouchables ». Je ne sais pas si ça équivaut à un bon salaire ou pas, à une « bonne » vie ou non… encore aujourd’hui, je ne peux séparer le mot « intouchable » de l’image d’une personne en haillons, rammassant les ordures ou faisant la manche dans les rues…
Mais quand même, il y a peut-être un espoir que les choses évoluent. Sandeep me raconte que chez lui, une femme « intouchable » vient parfois faire le ménage, ou quelque chose comme ça. Une fois, par accident, un de ses enfants a touché le vêtement de cette femme en jouant. Aussitôt leur mère les a pris à part, et a commencé à les gronder. Sandeep, attiré par le bruit, apprend ce qui s’est passé et se retourne « contre » sa femme. Pour lui, il est hors de question que ses enfants grandissent avec ces idées en tête. J’avoue que je suis content de l’apprendre ! De même que de savoir qu’il a personnellement eu, et a encore, des amis « intouchables ». D’ailleurs, j’avais mentionné qu’au moment de se marier il aimait une fille que ses parents lui refusèrent. Elle était, justement, « intouchable ».

Après toutes ces discussions, on s’est chacun bu un petit Chai (qui, selon Sandeep, aide à supporter l’alcool !) et au dodo ! Demain nous partirons pour Jaipur, mais pas trop tôt, car c’est plutôt proche.

19 septembre

Le réveil est difficile… à 5h45, je monte sur le toit du vieil haveli. Je ne peux m’empêcher de repenser aux histoires de fantômes d’hier, mais aucun ne vient me déranger
Arrivé sur le toit, je regarde le Soleil se lever doucement sur Jodhpur. C’est moins joli que dans le désert, mais c’est intéressant de voir et d’entendre la ville se réveiller. Petit à petit, les klaxons se font plus présents et plus proches, aussi. Les oiseaux se mettent à cahnter, et les écureuils à piailler.
Au bout d’un moment, je me rends compte que la plupart des familles des maisons voisines ont dormi sir leur toit. A cause de la chaleur étouffante à l’intérieur, j’imagine… Tout ce petit monde s’éveille peu à peu et se lève, la lumière se faisant plus intense. En contrebas, j’aperçois Sandeep qui dort sur le toit de la partie récente de l’hôtel. Il se retourne et se cache dans son drap, mais le Soleil finit par l’en déloger. Un gros disque rouge se dessine à l’horizon. Il monte très rapidement de quelques degrés, puis ralentit sa course. Le matin est là. Je rentre somnoler dans ma chambre après un petit déjeuner rapide, puis Sandeep vient me chercher pour partir. Au « check-out », l’hôtel essaie de me faire payer le petit-déjeuner. Le serveur avait déjà essayé plus tôt. Je refuse catégoriquement. On me dit que j’ai pris une « extra omelette » que je dois payer… comme je ne décampe pas de ma position, le, le réceptioniste passe un coup de téléphone. Et, finalement, « it’s fine » !

Départ pour Pushkar donc. La route n’est pas trop longue mais vraiment mauvaise. Sur le chemin, je me remémore tous ces enfants que j’ai pu croiser, leur plaisir d’être pris en photo , leur rengaine incessante aussi : « School pen ? », « chocolate ? »… Mais surtout l’insouciance, la joie malgré une vie qui ne doit pas être facile, et les sourires. Une chanson de Michel Fugain (merci les parents ) me revient alors en tête, une partie du refrain en particulier : « Ce sourire-là, il dit toi qui me vois, ne m’oublie pas ». C’est une jolie chanson qui vaut la peine d’être écoutée je pense !
On arrive à Pushkar vers 10h30. Je prends le temps de me reposer un peu et d’écrire, puis je sors. Sandeep m’attrape avant la sortie et me dit de laisser ma sacoche et mon passeport dans ma chambre, de ne prendre qu’un peu d’argent dans ma poche. Il m’explique qu’à Pushkar, des prêtres m’accosteront dans la rue en m’offrant des fleurs. Si j’accepte la fleur, ils m’emmèneront au bord du lac pour réciter des prières pour ma famille, mes mais, mon chien, mon poisson rouge (j’extrapole un peu…) et me feront payer pour chacune de ces personnes. Et apparemment, le « good luck » et le « good karma », ça vaut cher de notre temps ! Je crois que ça rappellera des souvenirs à certaines

Je suis donc son conseil. Pas loin de l’hôtel, un homme m’interpelle et m’invite à « regarder » son beau restaurant, côté jardin. Comme il insiste beaucoup je daigne faire quelques pas vers l’intérieur pour rapidement lui dire que je ne suis pas intéresser par boire un verre. Il me dit alors qu’il est brahmani, qu’on peut aller au lac pour…. Non merci ! Je lui tourne le dos et m’en vais. Il tente alors un « good karma » et « show me your passeport », en vain. A ses différents essais pour me retenir, je lui dis que j’ai tout ce qu’il me faut en matière de chance, femme, karma, et que je n’ai pas mon passeport. Sandeep savait de quoi il parlait !
Je continue ma route, vais un peu au bord du lac. Dommage, il est vide et peuplé de pelleteuses et de tracteurs chargés de le creuser un peu… du coup, ça n’a pas trop de charme ! Mais les ghats, matérialisés par des escaliers descendant jusqu’à l’eau –quand il y en a– valent la peine d’être vus. Je pensais que les ghats étaient les lieux de crémation des hindous défunts. En réalité, « ghat » signifie tout simplement « berge ». Ils ont toutefois un rôle religieux. Les « bathing ghats » servent à se baigner dans l’eau sacrée, les « burning ghats » servent à la crémation et d’une manière générale, les cendres des défunts sont dispersées depuis les ghats dans les lacs ou fleuves sacrés. Lorsqu’il n’y a pas de « burning ghat », les corps sont brûlés au cimetière ou, si j’ai bien compris, sont emmenés à différentes destinations où ils peuvent être incinérés.

Après une petite pause devant le lac, je continue ma promenade dans le marché de Pushkar et les rues avoisinantes. Je tombe par hasard devant le « Pink Floyd Cafe », dont je crois qu’on m’avait parlé au Népal. Je poursuis mon chemin, espérant trouver Arnaud et Max pour passer une soirée autour d’un verre, sans succès. Je me dirige vers l’extérieur de Pushkar, vers ce qui semble être le désert aride et calme. Je me fais arrêter par un groupe de femmes et d’enfants qui me proposent d’aller boire un verre pour bavarder. Je refuse, leur disant que je vais dans la direction opposée. Elles me réclament alors une photo et me proposent de discuter à l’ombre, à même le sol. Ca me smeble être un meilleur compromis, et je me dis qu’enfin je vais pouvoir avoir une vraie discussion, avec des indiennes qui plus est.
On fait les présentations. Elles sont de Jaisalmer, et vivent dans un camp en dehors de Pushkar. Des « gipsies ». A peine assis, Shanti attrape ma main droite et regarde ma paume. Je m’attends à de la voyance, mais non. Elle commence à y déposer du henné. Indira, assis à côté d’elle, attrape ma main gauche. Je les arrête et les préviens que je ne donnerai pas d’argent. C’est bon me disent-elles, après on pourra acheter de quoi faire des Chapatis et partager… OK, je leur laisse cette chance, prenant le risque en espérant pouvoir avoir l’occasion de passer un moment intéressant. Seule Shanti poursuit son travail au henné, puis me dit d’attendre que ça sèche avant de l’enlever. Pendant cette attente, la discussion est plutôt plate… comme je sais que le henné s’efface plus vite si on le laisse moins longtemps, je demande rapidement à l’enlever. Après ça, l’une des femmes me dit qu’on peut aller chercher de quoi faire des chapatis et manger ensemble dans sa tente. Elle m’explique que je peux lui donner l’argent pour profiter des prix indiens, car le commerçant essaierait de me faire un prix « gonflé ». Sur quoi Indira enchaîne en me demandant de leur donner 1000 roupies pour acheter la préparation pour tout le monde. Pour information, un chapati en restaurant doit coûter dans les 20 roupies pièce… Je leur dis que je ne leur donnerai jamais tout cet argent et que j’avais de toute façon annoncé que je ne donnerais rien. La somme demandée tombe à 200 ou 300 roupies. Puis elles me proposent de venir avec elles, comme ça je paierai directement. J’accepte et l’on se met en route vers Pushkar. Je les suis d’abord, puis les dépasse tout en ne m’éloignant pas trop. A l’approche d’une intersection, j’accélère un peu le pas et prends le chemin de l’hôtel. Une des femmes m’appelle puis, comme je ne me retourne pas, me court après.. Ca fait rire quelques personnes. Elle me dit que ce n’est pas le bon chemin, ce à quoi je lui réponds que pour eux, tout est question d’argent et que ça me rend malade. JE m’en débarasse un peu plus loin, n’ayant pas envie d’être suivi jusqu’à l’hôtel. Réellement désabusé et dégoûté de tout ça, je ne trouve rien de mieux à faire que de dormir quelques heures, après avoir passé un peu de temps sur internet pour discuter et me changer les idées. Au comptoir, deux Anglaises semblent elles aussi avoir eu des soucis. Elles veulent récupérer de l’argent après une sortie en chameau qui, de ce que je comprends, leur a coûté plus de 2000 roupies chacune !
« Fucking shit country », sort l’une d’elle. Ca m’amuse mais au fond, à ce moment là, je suis plutôt d’accord avec elle.

Je les retrouve toutes les deux sur le toit de l’hôtel vers 19h, après ma « sieste »… Emma et Camilla, 20 et 19 ans, étudiantes en Sciences du Sport et en Zoologie. La discussion s’installe rapidement, on se raconte nos déboires de la journée, parle de nos différents voyages, etc.
Rapidement, deux anglais nous rejoignent. James et John. Ils sont un peu dans leur coin au début, puis on est finalement tous à la même table à discuter. Avec leur accent très « british », j’ai un peu de mal à suivre lorsqu’ils discutent entre eux… Mais on passe une bonne soirée, c’est l’essentiel ! Au bout d’un moment, James par chercher des cartes. En quelques heures, on joue à différents jeux. C’est détendant. Les soucis de la journée, une fois de plus, s’effacent. Vers minuit, on part se coucher et se dit à demain pour le petit déjeuner. Eux partiront, chacun de leur côté, pour Udaipur. Moi, il me reste encore une journée et une nuit à passer ici.

18 septembre

Départ vers 9h30 de Jaisalmer, en direction de Jodhpur. La route est un peu longue, 3h30, environ… et je commence à être trop habitué au paysage pour qu’il me serve de distraction. On arrive au fort de Jodhpur vers 13h. Pour 300 roupies j’obtiens le ticket d’entrée et un audioguide en Français. C’est un peu cher, mais le guide est de bonne qualité.
Le fort, construit sur une colline, domine la région –vaste étendue désertique– et offre une bonne vue sur Jodhpur.Vue d’ici, la ville de Jodha mérite son surnom de « ville bleue » ! On s’en rend moins compte une fois arrivé dans les rues mêmes, mais la plupart des maisons sont peintes d’un bleu ciel censé repousser les moustiques et aussi, à l’origine, distinguer les maisons des brahmanes. Meherangarh (le fort) est un très bel exemple de l’architecture Rajput, peuple guerrier du Rajasthan au code de l’honneur très prononcé… « La mort avant le déshonneur » était un de leurs préceptes, qui a conduit à diverses suicides collectifs des civils et, en parallèle, à des charges militaires massives et désespérées.
Cette architecture, donc, ressemble à celle des havelis que j’ai visités (a priori d’origine Rajput aussi). Pour faire simple, de la dentelle dans de la pierre…Il n’y a presqu’aucune façade sans fenêtre ou balcon. Pour casser la régularité des volumes, les balcons ressortent généralement de l’édifice, parfois comme des bow windows. Ils sont décorés de nombreux motifs floraux et les garde-fous sont délicatement ajourés. A certains endroits, les fenêtres sont en fait des dalles ajourées également, ce qui permet de voir l’activité des cours sans être vu. Très utile pour les femmes, qui devaient respecter le (la ?) purda, c’est-à-dire le port du voile et la « discrétion » qui va avec…

Je sors de la citadelle peu après 15h. Direction l’hôtel, situé dans la vieille ville. Fatigué, je m’endors « malgré moi » pendant deux petites heures puis pars me promener du côté du Sandar Market, un grand marché où se côtoient tissus, légumes, épices, antiquités et bibelots, etc.
Je fais un petit tour, mais n’accroche pas plus que ça. Trop de monde dans tous les sens, beaucoup de bruit, pour finalement pas grand chose à voir ! Je prends tout de même le temps de tester un lassi recommandé par le Lonely Planet. Il est plutôt bon, et tient plus du yaourt. Tant, qu’il se déguste à la cuiller. Des goûts que j’ai pu identifier, ce devait être un mélange de crême avec de la vanille et un peu de citron !
Après ça, je repars vers l’hôtel et décide de pousser un peu plus loin, pour me promener dans les rues et tenter de trouver un jardin situé juste derrière les remparts de la vieille ville selon mon plan. Je n’en ai rien vu… du coup j’ai juste fait un petit tour, suscitant l’exaltation de quelques enfants et adolescents. En rentrant, une boutique attire mon attention. Du genre « épicerie » générale. La lumière est sympa, du coup je demande au marchand si je peux prendre une photo. Il pose avec un beau sourire, puis il me remercie en voyant la photo. Il m’offre même un bonbon
J’essaie de parler un peu avec lui, mais d’une part je ne sais pas trop quoi lui demander, et au bout de quelques minutes il semble bloquer sur quelque chose… comme s’il était gêné. Du coup je lui dis au revoir et repars avec ma photo. A l’avenir, il faudra que j’essaie de préparer un peu mes questions, que je prenne de quoi noter… et je pourrais faire une série sur ces commerçants qui abondent dans les rues indiennes.

De retour à l’hôtel, je dîne sur le toit avec Sandeep. On discute de différentes choses, dont des fantômes ! Sandeep croit aux fantômes, aux gens possédés… il me raconte l’histoire d’un ami touriste qui n’y croyait pas. Il l’a emmené, me dit-il, dans un vieil hôtel réputé être hanté. Quand il est entré, la TV s’est allumée tout seule ainsi que les lumières, les objets se sont mis à bouger… j’ai un peu du mal à croire que ça ne soit pas une mise en scène, mais lui y croit dur comme fer. D’ailleurs, notre hôtel pour ce soir a été construit en extension d’un ancien haveli, et il me dit qu’il n’irait jamais y mettre les pieds en pleine nuit !
On monte toutefois sur le toit de cet haveli, assez haut, pour repérer l’Est. Là-haut, un indien discute avec une danoise. En nous voyant arriver il lance à Sandeep, en Hindi : « Vous ne pouvez pas rester là, descendez ! ». Ce qui, forcément, énerve un peu Sandeep qui le rembarre. L’indien a sûrement des plans concernant la demoiselle (blonde aux formes avantageuses… les indiens adorent…) mais l’ayant revue plus tard, je ne pense pas qu’il a pu les mettre à exécution.
Pendant que l’indien roucoule, Sandeep et moi continuons à discuter. J’aborde la question du mariage. A l’époque de se marier, il était amoureux d’une femme. Il a demandé à ses parents de l’épouser, ce à quoi ils ont répondu qu’il la mariait, il pouvait les oublier. « I cannot loose my parents », me dit-il. D’ailleurs, il vit encore avec eux. Ils lui ont donc choisi une femme, qu’il aime, et avec qui il a eu plusieurs enfants.

Après encore un peu de discussion, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt pour voir le Soleil se lever. Puis nous partirons pour Pushkar, petite ville bordant un lac sacré.

Ce temple était assez différents des autres : pas de double galerie, beaucoup moins de colonnes, l’entrée n’est pas en face de l’autel, la « pyramide » n’est pas centrée dans le bassin, etc.
Pour vous situer un peu, le premier plan montre la galerie du fond du temple, puis je retourne vers l’autel du « rez-de-chaussée » par la galerie de droite. Vous apercevrez la base de la pyramide du temple, et aussi quelques chauve-souris…

17 septembre

On arrive à l’hôtel vers 9h30. Je prends le temps de me doucher et de me reposer un peu, puis pars pour le fort, la plus grosse attracttion de la ville. Et il y a de quoi, il est magnifique. D’ailleurs, c’est plutôt une ville fortifiée, les forteresses délimitant les premières limites de la ville, qui s’est bien sûr largement étendue en contrebas de la colline depuis.
Avant d’ouvrir le Lonely Planet pour regarder les choses à voir, je déambule au hasard dans les toutes petites rues où se mélangent touristes, marchands, vaches et motos. Par endroits, des odeurs d’eau croupie et d’ordures en décomposition remontent jusqu’à mes narines, ravies.

La notion de propreté en Inde est très différente de la nôtre… Je ne crois pas avoir vu une seule poubelle depuis que je suis arrivé. En règle générale, des rigoles d’une dizaine de centimètres de profondeur courent le long des rues. L’eau est évacuée par ce moyen, mais aussi les papiers, emballages et autres déchets que les gens jettent dans la rue. Souvent ces rigoles sont couvertes de dalles, mais ça n’empêche pas vraiment les odeurs de passer.
Quand j’y pense, je me demande comment l’Inde pourra finir par se discipliner sur ce genre de choses. Pour n’importe qui dans la rue, c’est tout naturel de jeter ses déchets. Ils sont souvent regroupés en tas dans des coins de rues (par, je pense, les intouchables…), où les vaches viennent manger des sacs plastique et des morceaux de carton…
Combien de temps faudra-t-il, pour que ces millions de gens réalisent l’importance de ce genre de choses ? Pourquoi, aussi, n’y a-t-il pas plus d’actions de la part des autorités, comme des collectes, la construction de déchetteries… ça me dépasse un peu. A l’heure où je recopie ces lignes, je viens d’arriver à Jaipur et j’ai quelques débuts de réponses. Contrairement à tout ce que j’ai visité jusqu’ici, Jaipur est une très grande ville, très urbanisée. J’ai eu l’impression de revenir à Delhi quand on y est entré. Et, ici, des panneaux enjoignent à garder la ville propre, des grands bacs verts en métal estampillés « Use me » font office de poubelles. C’est sûrement par le biais des villes, que l’évolution se fera, que les moeurs changeront. Mais d’ici à ce que ça gagne la totalité du pays…

Bref, revenons à nos ruelles ! Je tombe rapidement sur les centres d’intérêt de la ville fortifiée : sept temples Jaïns, tous construits dans le même secteur, et communiquant plus ou moins.
Il faut payer 30 roupies pour les visiter, 70 de plus pour avoir le droit de s’y balader avec un appareil photo. Si l’on est « contrôlé » sans le reçu de la taxe pour l’appareil, l’amende annoncée est de 500 roupies ! Autant dire qu’ils ont trouvé le bon filon. Mais je ne regrette pas la dépense, et après cette visite, je m’affirme grand fan de l’art Jaïn ! Si l’art Hindou était l’art Roman, l’art Jaïn serait le Baroque. Et pourtant il y a une harmonie et une fluidité dans leurs réalisations qui m’empêchent de les qualifier de « chargées », adjectif que j’emploierais facilement pour le Baroque…
Les détails et la finesse des sculptures sont magnifiques. Tout est très géométrique, souvent symétrique. Les lignes droites côtoient les courbes plus raffinées. Les allées, encadrées de colonnes, offrent de belles perspectives.
Les temples sont organisés autour d’un autel central, accompagné d’une statue. Cet autel est logé dans la pyramide que l’on voit dépasser du temple et que l’on peut prendre pour son toit. En réalité, le reste de l’édifice est construit autour de la pyramide et ne la touche pas, créant un puits de lumière qui vient éclairer les galeries. Si mes observations ont été bonnes, ça doit ressembler à quelque chose comme ça :

Ces deux schémas sont vraiment à prendre avec des pincettes ! Je ne les ai pas faits sur place et ils sont donc sans doute pleins d’imprécisions et d’erreurs. Mais je pense que ça donne l’idée générale.

Notamment : à l’entrée du temple (escalier visible sur la vue de dessus), l’espace est plus vaste et forme une petite salle d’où part l’escalier pour l’étage supérieur.
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une passerelle de chaque côté de la pyramide. Qui plus est chaque temple est construit différemment et parfois la salle d’entrée est entièrement collée à la pyramide.
Dans les galeries, entre chaque paire de colonnes, se trouve une statue. Il y a même parfois une seconde galerie (voir la partie haute du schéma vu de dessus), très étroite, qui coure entre ces statues et les colonnes extérieures des galeries principales.

Entre les temples, je rencontre Arnaud et Max, qui sont avec un guide qui parle un Français parfait, dont j’avais refusé les services un peu plus tôt (je ne sais pas pourquoi, je me sens moins en confiance quand on parle et comprend ma langue…). A la fin de la journée, je les ai revus et ils avaient été franchement agacés par le côté très mercantile de la visite, à coup de détours chez des « antiquaires » qui sont en fait des vendeurs de bibelots parmi tant d’autres… j’imagine que le guide touche une commission sur les achats !
Je croise aussi Jose et Carmela, le couple espagnol. Tellement de fois que je leur propose de déjeuner ensemble. Ils ne parlent pas que très peu Anglais, donc on se débrouille comme on peut. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en Espagnol oral
Mais ça se passe bien, et on continue notre journée ensemble, pour quelques heures car j’ai rendez-vous à 16h avec Sandeep. On visite l’haveli de Salim Singh, Premier Ministre d’il y a 300 ou 400 ans. Les techniques de construction de cet haveli sont des plus ingénieuses, et la visite étant guidée, j’ai beaucoup appris. Cet haveli a été la première habitation construite en dehors des murs de la ville. Etant en plein désert, l’eau était très rare. Tout a donc été bâti sans eau, sans mortier… juste avec des pierres, des agrafes de métal et du bois pour les charpentes. Pour les murs, les pierres étaient assemblées à la manière de pièces de « lego » ou de puzzle : une pierre « mâle » s’emboîtait dans une pierre « femelle », puis le tout était rendu solidaire grâce à des agrafes métalliques. Dans le même esprit, une tige métallique terminée par un anneau était enfoncé dans un bloc, tandis que l’autre était creusé pour recevoir le tout. Une fois l’anneau inséré dans la pierre femelle, la pierre mâle était tournée d’un quart de tour. L’anneau était alors désaxé du trou par lequel il était entré, et donc prisonnier de la pierre femelle.
Ainsi, toute la maison pouvait « facilement » être démontée par parties, reconstruite ou agrandie.

Le Premier Ministre, pour les fêtes, aimait les décorations à base de fleurs. Difficile d’en trouver dans le désert. Du coup il a fait décorer les arches de ses balcons de centaines de fleurs en pierre, toutes amovibles grâce à un système à baillonette identique à celui de nos vieilles ampoules électriques. Ainsi pour les cérémonies, il les faisait retirer pour le bien des décorations, et replacer par la suite.
En parlant de balcons : au dernier étage, il y en a 38 qui font le tour de la maison. Chacun possède en garde-fou ajouré avec un motif différent. En dessous de chacun d’eux, deux paons sont représentés en bas-relief. Là encore les détails des sculptures (fleurs, coupes, plumes, arches, …) varient pour chaque balcon.

Salim Singh avait 7 femmes, qui vivaient toutes dans une aile indépendante de l’haveli. Il communiquait avec elles grâce à deux balcons. Chacun s’asseyait au sien et, séparés d’une dizaine de mètres, femme et mari ne pouvaient « discuter » qu’avec les yeux ou par des gestes des mains…
Les femmes n’étaient pas autorisées à quitter l’haveli. Afin d’économiser l’eau qu’elles utilisaient, tout était recyclé au maximum :

1. L’eau de pluie coulant sur un toit en pente servait à la douche.
2. L’eau de douche est recueillie dans un seau de boue, qui la filtre.
3. L’eau filtrée sert à laver les vêtements.
4. Puis les sols.
5. La boue, mélangée aux excréments, sert de fertilisant.

C’est à peu près tout ce que je sais sur cet haveli. Après cette visite plutôt enrichissante, on a continué de se promener un peu, puis je suis rentré me rafraîchir avant de retrouver Sandeep. Pour la fin de journée, il va m’emmener sur les sites historiques en dehors de la ville. Le patron (je crois) de l’hôtel nous prête sa Royal Enfield pour le tour. La classe !
Bien sûr, pas de casque ni de vêtements de protection… c’est moins cool, mais je ne m’inquiète pas trop. Et au final on dépasse rarement les 50 ou 60km/h. C’est suffisamment rapide pour se faire mal, mais le trafic est faible et peu de monde roule plus vite que nous. Bref, c’était sympa ! Ce qui l’était moins, c’est qu’après cette journée de liberté j’ai vraiment trop l’impression d’être baladé sans savoir où je vais. Ce qui, au fond, est exactement le cas. Sandeep connaît les lieux à visiter, m’y amène, attend que je visite puis m’amène au site suivant. Ca me pèse un peu, mais je me dis que ça ne durera qu’un temps.
Dans le cimetière des Maharajas, je retrouve Max et Arnaud, qui m’expliquent leur journée avec le guide de la forteresse. Max a réussi à obtenir ce que je cherche encore : une discussion intéressante avec un commerçant ! En gros, il lui a expliqué qu’il n’en avait rien à faire de ses marchandises et qu’il était là pour entendre parler de lui. Faudra que j’essaie ça !
Malheureusement ils sont arrivés quand je m’apprêtais à partir et je ne les ai pas revus depuis… mais j’espère sincèrement que ça arrivera à Jaipur ou Agra !

D’ici là, je continue mon bonhomme de chemin. Prochaine étape : Jodhpur, la ville bleue.

17 septembre

Le réveil sonne, il est 5h. Je l’éteins rapidement pour ne pas trop déranger les deux jeunes du personnel qui ont dormi à côté. Le ciel est toujours aussi beau. Je me lève 30 minutes plus tard. A l’Est, j’aperçois un faible dégradé de lumière. La Lune a étrangement fait son apparition, en un croissant très fin au dessus de l’horizon. Elle reflète la lumière dorée du Soleil, qui ne tardera pas à arriver. Direction : les dunes ! Mon sac photo sur le dos, le trépied à l’épaule, j’espère revenir avec quelques bonnes photos.
Je refais à l’envers le chemin pris pour rentrer du coucher de soleil la veille. J’avais repéré un arbre énorme, plutôt photogénique… qui m’offre un sujet sympa pour une première photo, sur fond de dégradé allant du gris/jaune au bleu profond de la nuit qui se termine. Rien que pour cette nuit et cette vue, je suis content d’avoir fait le déplacement.
Je repars vers les dunes. Sur ma droite à quelques centaines de mètres, un paon pousse un cri. Plus loin, je croise un chameau qui se promène… puis arrive en vue des dunes. Et là, surprise ! Mes « collègues » touristes sont installés à cet endroit. Ca frise le ridicule : ils ont été installés dans des lits de camp, avec le même matelas et les mêmes couvertures que moi, apportés en cariole… et posés sur les premiers mètres carrés de sable au pied des dunes. Au temps pour la « nuit dans le désert » ! Du coup, je ne regrette vraiment pas d’être resté au Resort, d’autant qu’ils dorment tous, et ont raté les plus belles minutes de l’aube. Sauf Carmela (je ne suis plus sûr de son nom…) qui, assise sur son lit, contemple le désert et prend quelques photos. Son mari Jose dort encore à côté d’elle. Petit à petit, la clarté augmente et tout le monde finit par se réveiller.

Je n’ai pas vraiment de photo pour témoigner de ce moment comme il se doit. Tout est dans l’évolution de la lumière, avant même que le Soleil ne se montre.
A l’Est, une arche de lumière se forme, d’un jaune pastel qui se mélange au bleu de la nuit. Les couleurs ont des saturations douces, les dégradés sont très progressifs. Au-dessus de l’horizon se dessine une bande jaune/orangée, un peu grisée par un genre de brume (pollution ?). Le jaune se fond dans la nuit, donnant un bleu clair qui, au fil des minutes, efface les étoiles. Ce bleu s’étale en arc de cercle autour du Soleil, encore invisible. Il chasse la nuit, lentement mais sûrement. Il est 6h15. Peu avant 7h, le Soleil fait son apparition au-dessus des dunes. Ses rayons ne tardent pas à réchauffer l’atmosphère déjà chaude. Encore quelques minutes et la nuit n’est plus qu’un souvenir.
Je discute avec les deux Français, on fait connaissance. Max et Arnaud sont parisiens, respectivement banquier (ou doit-on dire « agent dans une banque » ?!) et graphiste. C’est chouette de pouvoir échanger sans la barrière de la langue sur ce qu’on a déjà vécu en Inde ! On rentre à pied au Resort, puis on prend notre petit déjeuner ensemble. Arnaud et moi discutons photo, chacun avec son matériel (les geeks…).

Vers 9h, tout le monde est sur le départ. On se dit à bientôt : on fait le même trajet, aucun doute donc sur une rencontre prochaine. J’espère qu’on aura le temps de faire plus que se croiser !

16 septembre

Départ prévu vers 9h pour Jaisalmer, où je resterai deux jours. Le premier dans le désert pour un « safari » à dos de chameau, et le second pour visiter Jaisalmer.
J’ai eu une nouvelle surprise ce matin, au moment de payer : sur la note figure une ligne d’un montant de 300 roupies. Je demande ce que c’est, on me répond que j’ai passé 5h sur Internet ! Eh oui, il n’y avait aucun tarif d’affiché, alors j’ai cru que le service était inclus avec la chambre. Tout innocent que je suis…
Le maître d’hôtel monte sur ses grands chevaux. « Nothing is free in this world, my friend ! ». My quoi ?! Il ne veut même pas entendre que la moindre des choses serait d’afficher le prix, qui est d’ailleurs très élevé : 60 Rps/h. On doit facilement trouver 30 ou 40 Rps/h en ville… mais selon lui, j’aurais dû demander !
Bref, je paie et on s’en va. Sandeep est choqué de la manière dont le gars s’est adressé à moi. Depuis, il m’a promis trois ou quatre fois qu’il n’emmènerait plus personne à cet hôtel. L’incident est vite oublié, sur la longue route qui nous mène à Jaisalmer. Il faudra que je prenne le temps d’écrire mes impressions sur la route en Inde… c’est assez particulier !
En plein désert, Sandeep m’annonce qu’on n’a presque plus d’essence… Encore une trentaine de kilomètres et on devra s’arrêter. « But don’t worry ! ». Non non… et en réalité je ne suis pas si inquiet. Il y a du monde sur cette route, on trouvera bien une solution en cas de souci. Par chance, on approche d’un village où Sandeep sait qu’il y a une station. Il fait un plein de 35,7 litres, pour un réservoir d’environ 37 litres me dit-il… Il était temps !

Nous arrivons au Mandalam Resort, en plein désert à 50 km de Jaisalmer, vers 15h. 15 ou 20 minutes plus tard, je pars pour une balade en chameau. J’ai trouvé ça un peu décevant. Le chamelier qui m’accompagne tient les rennes de mon chameau et marche devant. C’était marrant d’être sur le dos d’un chameau, mais ç’aurait été mieux de « complètement » le monter.
Qui plus est, les discussions avec mon guide finissent toujours par tourner autour de l’argent, et je sens qu’il cherche surtout à me dire que je dois lui donner un bon pourboire à la fin du tour… Je lui ai donné 100 roupies, ce qui à mon avis est très correct. A sa tête je pense qu’il aurait aimé plus, mais il ne réclame pas, me serre la main et me dit au revoir.
Peu avant ça, on est resté quelques temps sur les dunes pour voir le coucher de soleil… qui s’est trouvé caché par un épais brouillard juste au dessus de l’horizon. Dommage !
Pour regarder le soleil descendre, je m’étais assis à l’écart des autres touristes venus pour la même chose, histoire de profiter d’un peu de solitude. J’étais assis le plus loin. Forcément, il a fallu que ce soit à moi qu’un groupe de trois jeunes musiciens Rajasthani décide « d’offrir » un peu de musique. Ils s’installent devant moi, entament la conversation indienne universelle (« hello ! », « what’s your name ? », « what country ? », « Bonjour, ça va Monsieur ? », …) puis sans crier gare, avant que je puisse dire quoi que ce soit, se mettent à jouer et chanter. Fort, qui plus est. J’essaie de leur dire qu’à la base je m’étais assis là pour être seul, mais en vain. Du coup je me lève, et vais m’installer plus loin. A chacun son petit coup de théâtre ! Je pense que là, ils ont compris.
A mon grand bonheur, je les retrouve dans la cour du Mandalam Resort pour le dîner, qu’ils vont animer. C’est déjà plus sympa d’avoir de la musique pendant que je mange et écris. Par politesse, je m’excuse pour l’histoire dans les dunes et leur explique que je voulais être seul.

Le dîner, sous forme de buffet, se passe bien. Pour une fois, je ne suis pas l’unique touriste ! Il y a un groupe de six Espagnoles, un couple d’Espagnols de 60 et 65 ans (qui pètent la forme ) et deux Français. L’ambiance est agréable. Sandeep m’invite à sa table pour causer et boire un verre avec les autres chauffeurs. Ils sont tout émoustillés par les six demoiselles qu’ils ont sous les yeux, mais toute la discussion reste bon enfant et respectueuse, accompagnée de quelques blagues de circonstance (faut bien ^^).
Le dîner servi, je retourne à ma place. Je me sers de riz, de dhal (curry de lentilles), de « haricots du désert » au goût sucré et de chapatis (galette fine). A plusieurs reprise pendant le repas, l’un des musiciens me montre, d’un signe de la main très explicite, l’assiette posée devant eux destinée à recevoir quelques billets. Ce comportement m’agace, même s’il s’agit de leur unique revenu. Je lui fais signe que j’ai bien vu, pensant donner un peu avant de me coucher, mais il me demande alors mon prénom et me « dédicace » une chanson… et me montre une nouvelle fois l’assiette à la fin de celle-ci. Enervé, je dépose 60 roupies. C’est beaucoup trop, avec le recul. Mais ils n’avaient pas l’air satisfait après avoir regardé combien j’avais déposé. Les autres ont donné, en moyenne, une quinzaine de roupies. Je ne leur prête plus trop attention, pendant qu’ils recommencent leur manège de la dédicace avec les autres touristes.

Plus tard, l’heure est venue de se coucher. Ayant eu une nuit assez moyenne la veille, je décide de rester sur place plutôt que de suivre les autres, qui partent dormir « dans les dunes ». A cause de la chaleur des chambres, on m’installe un lit dehors, dans la cour. Le ciel est magnifique. Ici, aucune lumière parasite ne vient polluer celle des étoiles. J’en vois tellement que je n’arrive pas à repérer les quelques constellations que je connais ! La Lune est invisible ce soir, et pourtant la nuit est tout sauf noire. Une fois mes yeux habitués, je peux me déplacer sans souci.
Allongé sur mon lit, je passe un temps les yeux ouverts, à contempler le ciel, puis me force à dormir. Demain, réveil à 5h pour partir voir le soleil se lever sur les dunes !

15 septembre

8h. Après une douche et un petit déjeuner à base de toasts, de thé et de lait chaud, on reprend la route de Bikaner. Le paysage devient beaucoup plus désertique. Le sol qui jusque là était d’un rouge brique bien saturé prend maintenant des teintes plus fauves.
Vers 9h15, petite pause à Fathepur ( « fathe » = victoire, « pur » = « ville »), où je visite un très bel haveli. Son toit est accessible et me donne une vue sur la ville. Comme tout ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, aucun bâtiment n’est très haut et j’en domine la plupart. Un genre d’écureuil gris (qui ressemble à un « petit suisse ») se balade sur le toit voisin. Ici, tous les toits sont « aménagés » de petites pièces, sur les toits desquelles on peut aussi monter, ce qui forme une multitude de petites terrasses à différents niveaux. En redescendant, le « gardien » de l’haveli me montre à force de gestes les choses à regarder. Il ne parle pas un mot d’Anglais et doit en comprendre tout autant, mais le contact passe. Je lui fais comprendre que j’aimerais une photo de lui. Il m’offre alors un magnifique sourire édenté. Je reviens à la voiture, et nous voilà repartis. Nous arrivons à 11h40 à l’hôtel Padmini Niwas. La chambre est un peu moins confortable et les moustiquaires aux fenêtres sont rendues inutiles par les trous servant à manoeuvrer les battants que je n’arrive pas à fermer. Ce soir, je dormirai dans un drap de couchage imprégné…

Ayant rendez-vous à 14h, je prends le temps de profiter de la connexion ADSL de l’hôtel. Merci pour vos messages et commentaires
C’est agréable de pouvoir discuter un peu, surtout à cette distance et après les événements d’hier… j’ai l’impression d’avoir déjà passé une semaine dans le pays !

Aujourd’hui, le programme n’est pas trop chargé : visite du fort de Junagarh qui date de la fin du XVIème siècle, du Camel Research Institute et du Karni Mata Temple, plus connu sous le nom de « Rat Temple ».
Le fort est magnifique, entièrement construit de pierres rouges. Je le visite avec un audioguide en Français qui explique l’histoire du fort, de la ville de Bikaner et de leurs fondateurs. Les décorations des salles vont du très simple mur peint jusqu’aux décors majestueux d’or et d’argent, avec moulures et niches accueillant souvent des miroirs de différentes formes et tailles, qui faisaient « danser la lumière » dans la pièce.
La visite se fait un peu longue sur la fin avec l’audioguide. On écoute plus qu’on ne regarde… Mais en écrivant ces lignes je me rends compte qu’il m’a tout de même appris un certain nombre de choses !

A la sortie du fort, Sandeep m’attend à côté de trois britaniques et leur chauffeur. Il m’explique en montant dans la voiture, que les Anglais voudraient que leur chauffeur les conduise directement à Delhi. Ca équivaut à environ 10h de route, et pas des plus faciles… « We are human beings, not animals ! », peste-t-il. Je l’approuve, et nous partons pour le Camel Research Institute.Je n’y reste pas longtemps ; ça ressemble plus à une ferme de chameaux, et je n’ai pas trop envie de payer un guide en plus de l’entrée et de la « taxe » pour l’appareil photo.
Après une petite demi-heure donc, direction le Karni Mata Temple. C’est un temple que, d’une manière générale, les filles doivent adorer ! Vous allez vite comprendre pourquoi…
Après avoir laissé mes chaussures à l’extérieur (comme pour tout temple) et payé pour l’appareil photo, je pénètre dans le temple où, tout simplement, grouillent des centaines de rats ! Le sol est jonché de nourriture que les visiteurs peuvent leur donner en achetant un petit sachet à l’entrée. Selon le Lonely Planet, la légende qui accompagne ce temple est la suivante : Karni Mata était une incarnation du dieu Durga, et vivait au XIVème siècle. Il demanda au dieu de la mort, Yama, de bien vouloir rendre la vie au fils d’un conteur. Se voyant refuser sa requête, Karni Mata réincarna tous les conteurs décédés en rats, pour priver Yama d’âmes humaines.

Avant de rentrer à l’hôtel, Sandeep improvise un petit tour dans un vieu temple Jaïn. Le Jaïnisme est une religion qui date du VIème siècle avant JC, fondée à l’encontre du système de castes et des pratiques hindouistes. Le temple possède de très belles sculptures, toujours très colorées, et des peintures murales bien conservées. La salle principale entoure la « pyramide » que l’on peut voir de l’extérieur, au centre de laquelle se trouve l’autel. Deux garçons m’emmènent aux étages supérieurs, où se trouvent deux autres temples superposés, toujours au centre de la pyramide. Je ne suis pas convaincu d’être autorisé à entrer, mais ils insistent… j’imagine qu’ils comptent me demander quelques roupies en sortant, pour le tour. Je m’étais toujours demandé ce que contiennent ces temples. Au Népal, seul les Hindous peuvent entrer. Dans ces deux-ci se trouvaient, pour chacun, une statue en marbre blanc d’un dieu, protégée dans une cage. Une petite allée permet d’en faire le tour.
Pas de bol, en descendant les gamins se font « prendre » par le gardien des lieux. Vue sa réaction, je ne devais sans doute pas être autorisé à monter (j’ai appris aujourd’hui que si). Je comprends le mot « camera », puis l’homme s’approche de moi et me montre un panneau réclamant, encore, 20 roupies pour l’appareil photo. 40 pour une caméra… Je suis bien content qu’ils ne sachent pas que mon appareil est aussi bon en vidéo qu’un petit camescope HD. Je paye avec un sourire (et deux billets de 10), et m’en vais.

Voilà pour la journée du 15 septembre. Le retour à l’hôtel par les petites rues de Bikaner me fait penser que j’aimerais bien, aussi, passer du temps à déambuler dans la « vraie » ville, plutôt que de rouler de site en site. Ca sera sans doute pour l’après Rajasthan !
Juste pour vous donner une idée de la suite, j’ai écrit ces lignes dans la cour d’un « hôtel » dans le désert du Rajasthan, après un petit tour de quelques heures à dos de chameau. Mais je raconterai tout ça une autre fois, car ça rigole bien ici