27 octobre

Le réveil sonne à 5h… encore ! On doit être au bus vers 6h, donc on a un peu de temps. On se lève et se prépare doucement puis, après quelques difficultés à trouver quelqu’un pour payer la nuit, on prend un taxi vers la gare routière. Comme par hasard, il y en a un qui attendait juste à la sortie de la lodge. Il a dû savoir, d’une manière ou d’une autre, que des touristes auraient à partir à cette heure.
On prend notre petit déjeuner en attendant le bus, avec un thé noir aux épices (masala tea) et un genre de pain au chocolat encore tiède. On prend la route vers 6h30, une fois les sacs montés sur le toit. Le bus n’est pas très confortable et la place pour les jambes est réduite, mais il n’est pas bondé… on peut donc, au milieu du trajet, avoir chacun deux places pour être plus à l’aise. Au bout de quelques heures on fait une pause-déjeuner dans un restaurant qui semble ne servir que du Dal Bhat. Il est très bon mais un peu épicé, et ça manque de diversité côté légumes.
On repart après 15 ou 20 minutes, pour arriver à Bhairawa, à la frontière, vers 14h30. Deux rickshaws nous mènent au bureau d’immigration, où un petit détail m’inquiète un peu : notre visa était valide jusqu’à hier. De l’avis de Florence et Guillaume, ça ne servait à rien d’aller l’étendre pour une journée, et on tente donc le coup de passer comme ça. Deux officiers prennent nos passeports. Le premier, qui a celui de Guillaume, l’ouvre à la bonne page et colle l’attestation de sortie en regardant à peine. Il signe, c’est fait et irréversible. Le mien, par contre, suscite plus d’attention. L’officier repère que quelque chose cloche dans les dates et commence à discuter. Je ne sais pas ce qu’ils se disent mais l’autre n’a pas l’air plus alarmé que ça. L’officier me dit que la date est passée et que c’est 30 dollars par jour de plus sur le territoire. Je proteste en expliquant qu’on devait sortir hier et qu’on a eu un problème de bus. Il regarde le reste de mon passeport et j’en profite pour relever le fait que je suis déjà venu et que mon autre visa est tout à fait en règle… au cas où ça pourrait prouver ma bonne foi ! Il discute encore un peu puis, lentement, finit par coller l’étiquette et signer. Ouf ! On s’en sort avec un petit mensonge, mais payer 30 dollars pour à peine une journée quand le visa de 15 jours est à 25 dollars ne me semble pas très honnête non plus (légal ou non)… L’indifférence de l’autre officier a sans doute joué aussi.

Bref, après deux minutes de marche nous voici donc de nouveau en Inde, dans la ville-frontière de Sonauli. Honnêtement, ni Guillaume ni moi n’avons envie de revenir en Inde, après ce séjour au Népal… les deux pays n’ont vraiment rien à voir. Au Népal les gens sont souriants, aimables, pas commerçants à l’extrême, et parfois même très serviables. En Inde, on se sent bien plus oppressé. Le trafic est bien plus chaotique aussi, et bruyant. On remarque presque la différence en passant la frontière. Au fond, et on s’est fait la remarque plusieurs fois avec Guillaume, le Népal, bien que plus pauvre, semble sur une bien meilleure voie que l’Inde… c’est sans doute faux économiquement, mais socialement ça pourrait se vérifier !
Enfin, on n’a pas vraiment le choix de toute façon, et nous voici donc à remplir les papiers d’entrée sur le territoire indien. On change nos roupies népalaises pour des indiennes à un taux tout à fait inintéressant et le douanier nous indique qu’on a tout intérêt à prendre une jeep pour Gorakhpur puis un train pour Varanasi plutôt qu’un bus direct depuis Sonauli, où les « mafias locales » font payer le trajet un peu cher. On trouve donc une jeep dans laquelle on se tasse, les sacs à nouveau stockés sur le toit comme le veut la coutume. Le voyage n’a aucun intérêt. On fait la connaissance d’un couple israélien qui nous dit qu’il y a un train ce soir de Gorakhpur pour Varanasi, à 23h. Arrivant à 18h à la gare, ça nous laisse 5h pour trouver des billets.
Gorakhpur est moche, bondée, sale, bruyante et infestée de moustiques. En toute objectivité, vraiment. On n’a vraiment pas envie d’y passer la nuit et on se dirige donc directement vers un guichet, au hasard. Des indiens nous passent devant, pensant sans doute qu’ils ont un droit de passage inhérent à leur nationalité… Une fois qu’on a compris leur manège (arriver sur le côté de la file, passer un bras et forcer le passage l’air de rien), on fait blocus avec Guillaume. Le guichetier nous dit qu’il ne peut rien nous vendre et qu’il faut aller au guichet n°811. A ce nouveau guichet, l’employé cherche le train qu’on lui demande puis regarde sa montre. Désolé, mais à ce guichet on ne peut réserver que deux heures avant le départ du train ! Il faut aller au « Reservation Center », à droite en sortant de la gare, à 200 mètres, avant la station essence… qu’est-ce que c’est que cette organisation ?!
On se rend donc au centre de réservation, excentré d’un peu moins de 800 mètres de toute activité (si l’on oublie la station essence). On y trouve un nouveau guichet n°811 ou une dame essaie de comprendre ce qu’on veut. Ou alors c’est nous qui ne comprenons pas ce qu’elle nous dit. Elle finit par abandonner et retourne à d’autres occupations. Un autre employé nous écrit (il ne peut pas parler, il a du tabac plein la bouche…) que le train que l’on veut n’a que des places en liste d’attente. On veut tenter le coup, et on nous donne donc un formulaire à remplir. On finit par se tourner vers un client à l’air sympathique qui remplir le formulaire pour nous, avec l’aide de deux jeunes qui connaissent le numéro de train que l’on veut. On sent enfin la fin venir, quand arrive le superviseur du centre, qui nous prend en charge… pour nous dire qu’il n’y a pas de place sur ce train ! Après quelques minutes de suspense, il revient en nous disant qu’il y a deux places en 1ère classe à 302 roupies sur un second train. Parfait, on prend ! On corrige le formulaire et refait la queue pour le donner à la première employée. Dans la file, deux indiens lisent ouvertement le formulaire que j’ai dans les mains. Le genre de comportement typiquement indien que je ne supporte pas (ou plus pour ce soir). Ils vont jusqu’à tendre le cou pour mieux lire… je rapproche la feuille en leur demandant si c’est plus facile à lire ainsi, ce à quoi ils ne répondent rien et continuent à lire… Puis l’un des deux me demande si j’habite en Chine. Je dois avouer que là il m’a pris par surprise, me voilà découvert ! Ils m’auront tout fait, ces indiens… « Do I look like Chinese ? ». La question fait rire une demoiselle indienne devant nous, qui a dû être autant étonnée par la question que moi je pense, mais mon « interlocuteur » reste de marbre. Quand vient notre tour, la guichetière s’avère efficace et on repart bientôt avec notre billet, sans manquer de remercier les jeunes qui nous ont aidés. « Welcome in India », nous répondent-ils… s’ils pouvaient tous être comme ça !

Soulagés de savoir qu’on sera à Varanasi demain matin, on va manger un bout dans un restaurant où une TV passe des clips Bollywood kitsch au possible (mais j’adore la musique !) et des publicités que même le micro d’une webcam auraient rendues de meilleure qualité. L’une d’elles m’amuse quand même. C’est une publicité pour un fournisseur de carrelages et accessoires pour salle de bain, et à la sonorité de la voix-off, il semblerait qu’il a vraiment enregistré dans une salle de bain ! Bon, ce n’est pas gentil de se moquer, mais on avait besoin de se détendre…
On retourne à la gare pour les quelques heures qu’il nous reste et on essaie de trouver notre quai en montant voir les affichages sur le pont au-dessus des lignes. Sur la rampe d’accès, une vue semble valoir une photo, et je fais donc une pause pour sortir mon arme du crime (les photos sont-elles autorisées dans les gares indiennes ?). Mais le crime n’est pas celui que j’aurais cru. Mon sac est vide. Du moins la place que devrait occuper mon appareil est vide. A mon propre étonnement, je prends ça très calmement. La fatalité, sans doute. Je me revois le ranger à sa place ce matin à Pokhara. Je n’en ai pas eu besoin sur le trajet bien sûr, et n’ai jamais manqué de vigilance… en tout cas jamais selon les normes non paranoïaques d’un voyageur pourtant prudent. Guillaume comprend tout aussi peu que moi. Ca tient presque du tour de magie ! Mon appareil a disparu, et je n’ai aucune idée d’où il est parti. On redescend de la rampe et retrouve par hasard le couple israélien avec qui on passe le reste de l’attente.
Notre wagon est en tête de train. Drôle de place pour une 1ère classe vu le bruit que fait la locomotive ! Mais sinon les couchettes sont bien plus larges, on n’est que quatre par compartiment et on peut avoir un minimum d’intimité en verrouillant la porte. On est placé par le « TiTi » (« TT », contrôleur de billets) avec un Anglais et un indien qui passera sa nuit au téléphone. Je m’installe sur ma couchette avec mes sacs, toujours à proximité même s’ils ne contiennent plus grand-chose à voler, et noue ma sacoche de sous au support du lit.

Le train part à l’heure : 23h10. La nuit devrait passer vite, et on se réveillera à Varanasi, qui j’espère sera aussi agréable qu’à mon premier passage.

26 octobre

C’est ce matin que la course commence ! On est le 26, à Katmandou, et il faut que l’on soit à Varanasi, en Inde, le 30 au grand maximum. Il faut pour ça aller jusqu’à Pokhara, à l’Ouest, d’où on pourra rejoindre la frontière indienne. De là, on devrait pouvoir trouver un trajet direct pour Varanasi. Si tout se déroule correctement, on peut y être le 28 au matin ou au soir. Ca laisse une petite marge d’erreur.
C’est un peu dommage de devoir courir comme ça, surtout que Pokhara vaut vraiment le détour. Mais on estime avoir tout de même bien profité de notre séjour dans le temps qu’on avait. Pour ma part j’ai déjà un peu vu Pokhara l’an dernier, et je pense que Guillaume ne sera pas sans revenir au Népal ! On encaisse donc les sept heures de bus, dans un confort jusque là inégalé ! Une fois arrivé, on achète immédiatement un billet pour la frontière pour demain matin. On prend un taxi jusqu’au centre. Un Népalais est avec nous et essaye de nous faire venir dans sa guesthouse. C’est la sienne, nous explique-t-il, il n’y a donc pas d’histoire de commission. Malheureusement pour lui, j’avais prévu de retourner à la Butterfly Lodge, où je sais qu’on aura bon accueil et confort. De plus, les bénéfices de la guesthouse vont à un programme d’aide aux enfants népalais, sur le plan scolaire, sanitaire, etc. Ca me va donc très bien de marcher un peu plus quand le gars, qui a déchiré sa carte de visite dans un élan de vexation, fait arrêter le taxi plus tôt que prévu, nous disant qu’on est dans le centre.

On sort se balader après avoir déposé nos affaires à la Butterfly Lodge. On est juste à côté du lac Phewa, un grand lac entouré de basses montagnes qui fait toute la beauté de ce quartier de Pokhara, étonnamment appelé Lake Side. Il est malheureusement un peu tard pour s’aventurer trop loin, et on longe donc la berge en restant du côté des habitations. Ou plutôt des hôtels et restaurants…
Arrivés à la fin de la promenade que l’on suivait, on reprend la route qui passe au milieu des magasins en tout genre, d’agences de voyages, de restaurants, etc. On s’arrête dans quelques uns pour jeter un œil aux bibelots, puis on prend un verre à l’Amsterdam Café. Le bar est vide à cette heure, mais l’ambiance doit être sympa le soir ! Comme on a du temps à tuer, on se fait quelques parties de billard. L’un des serveurs finit par me défier. Je me défends pas trop mal, et perds de peu ! Je refais quelques parties avec Guillaume puis on continue à remonter la rue. On s’arrête un moment dans un magasin de musique, où je teste leurs didgeridoos. Certains sont très médiocres, mais d’autres plutôt intéressants. C’est juste un peu cher et impossible à rapporter…
Guillaume de son côté joue un peu de guitare, puis on repart.

On dîne dans un restaurant où je me régale d’une pièce de bœuf en sauce accompagnée d’une purée maison. Ca vaut un restaurant français, si ce n’est que la viande est un peu trop cuite pour être appelée « saignante ».
Après le dîner, on fouine dans quelques librairies puis on rentre à la guesthouse. La douche est chaude et le jet bien large… ça faisait longtemps ! On se couche tôt, pour encore se lever vers 5h demain !

25 octobre

Je me lève à 7h, reposé. L’habitude de se lever à 5h doit jouer un peu, mais ça m’arrange car il faut que j’écrive un peu. J’ai pris du retard sur mon carnet de voyage !
Guillaume se lève vers 10 ou 11h, et on commencer à s’activer un peu. Comme il n’y a pas grand-chose à manger, on se dit qu’on attendra le déjeuner à Thamel, et qu’on ira prendre un bon burger au New Orleans. Florence arrive vers 12h, peu avant qu’on parte. Elle ne peut malheureusement pas nous accompagner. On part donc pour Thamel tous les deux. Le but de l’après-midi est d’acheter des souvenirs, de poster une lettre pour ma part, et d’acheter deux places pour demain dans un bus pour Pokhara.
On enchaîne le tout en intercalant notre burger au New Orleans, comme prévu. On trouve tout ce qu’on veut : thé, épices, bijoux, statuettes, baume du tigre (du vrai…), etc. En plus de cela, je trouve aussi toute la série Foundation d’Isaac Asimov ! On termine par les billets de bus, en allant dans l’agence où Hélène et moi avions acheté notre billet pour Chitwan l’an dernier. Le voyage nous revient à 900 roupies chacun. C’est un peu cher, mais il ne restait de place qu’en bus « de luxe ». C’est peut-être pas plus mal, étant donné qu’on va plutôt enchaîner les trajets en bus dans les jours à venir… autant que ça soit confortable !

On rentre chez Florence où on passe une soirée tranquille, en terminant par faire nos sacs et dire au revoir à notre hôte, au cas où on ne la verrait pas demain. Je pense que ce n’est pas de trop de te remercier encore ici, Florence, pour ton hospitalité et tout ce que tu nous as (encore !) fait découvrir sur ton pays d’adoption !

24 octobre

Le bus est prévu vers 6h, pour un départ à 6h30. On paye nos places avant de monter, à un petit guichet. Le vendeur regarde son plan de bus gribouillé sur un cahier, et nous dit qu’il ne reste que des places sur le toit ! Oui oui, ils vendent les places sur le toit… Ca m’aurait enchanté dans le Teraï (plaines du Sud du Népal), mais pas ici. Le vendeur nous confirme qu’on peut tout aussi bien rester debout dans le bus.

Par chance, on n’aura pas besoin de rester debout pendant dix heures. En rentrant dans le bus, on choisit deux places qui ne sont pas encore prises, espérant qu’on pourra en profiter un peu. On a en fait choisi les deux seules places qui n’ont pas été réclamées avant le départ ! Après, a priori, les gens qui montent n’ont pas de ticket et ne chercheront pas à nous faire bouger. Lors du contrôle des billets, le jeune qui vérifie que tout le monde est bien placé ne regarde pas notre ticket… l’avoir vu dans ma main a dû lui suffire. On est étonné de notre chance, mais soulagé de pouvoir faire le trajet assis, ce qui sera déjà suffisamment fatigant.
On arrive à Katmandou vers 16h, encore une fois bien contents que ça soit terminé. De retour chez Florence, on se trouve seuls. Elle a dû partir au Last Resort pour le week-end. On lave tout notre linge sale et on dîne devant un film. Je m’endors devant, vers 22h, pour me réveiller à 1h30. Guillaume me dit que le film a eu le temps de boucler trois fois… étonné d’avoir si bien dormi, je me couche à nouveau, dans mon lit. Demain on va pouvoir se reposer et faire du shopping pour notre dernière journée à Katmandou.

23 octobre

Il n’y a presque rien à dire sur cette journée. On part de Goratabela entre 6h et 6h30, direction le bas de la vallée. Le chemin est plutôt facile, ça ne monte que rarement. En deux heures, on est de retour à la Bamboo Lodge. On y fait une très longue pause, ce qui est peut-être une erreur car on a du mal à repartir. Mais une fois sur le chemin, on court à moitié le long des pentes pendant 30 minutes, à la fois parce que la déclivité est entrainante et parce que, il faut l’avouer, on voudrait en finir rapidement. Je n’au jamais aimé rebrousser chemin sur des promenades, et il n’y a pas d’exception ici. Il nous faut 1h30 pour rentrer à Syafru Bensi depuis Bamboo Lodge, et 30 minutes de plus pour rejoindre la Potala Guesthouse. Sur le chemin du retour, juste avant de passer le dernier pont, deux coups de canon retentissent, assez proche. Je me retourne en sursautant et cherche où et comment une guerre a pu commencer… pour m’apercevoir qu’il s’agit en fait d’explosifs utilisés pour dégager une route non loin. On regarde le spectacle, et on rentre.
Le propriétaire de la Potala Guesthouse sourit en nous voyant. C’est justement pour ça qu’on est revenu ! Au dîner on rencontre trois Françaises accompagnées de deux Népalais. Ils se sont apparemment rencontrés en route, et vont faire le trek ensemble. On leur donne quelques conseils sur la route à prendre et où elles peuvent planifier leurs étapes pour ne pas en faire trop d’un coup.

Après ça on se couche, car il faudra encore se lever tôt pour prendre le bus vers Katmandou demain matin.

22 octobre

Le propriétaire de la lodge m’a mal compris, et nous réveille à 5h, à grands coups frappés à notre porte, quand on pensait dormir jusqu’à 5h30. Même si j’ai eu un peu froid cette nuit, j’ai plutôt bien dormi, ce qui rend ce réveil brutal peu agréable. On nous attend pour le petit déjeuner dans la cuisine, la seule pièce un tant soit peu chauffée grâce au four en terre cuite. Il y a un bon poêle à bois dans la pièce d’à côté, mais j’imagine qu’ils ne l’allument qu’en soirée.

Le temps que tout soit prêt et que l’on mange, et le jour se lève. On reprend la route à 6h, plutôt bien reposé de notre marche d’hier. Mais on n’a pas envie de refaire autant d’effort. Toutefois, côté budget, on se rend compte qu’il serait préférable de ne passer qu’une nuit de plus dans la montagne, pour être rentré à Syafru Bensi demain et prendre le bus pour Katmandou après-demain matin. Ca sera mieux financièrement et ça nous permettra d’avoir une journée de repos avant la course pour rejoindre Varanasi à temps. Ca signifie aussi qu’on devra faire une partie du retour aujourd’hui, pour pouvoir terminer demain. On prévoit donc de monter jusqu’à la ville de Langtang, à 3400 mètres, puis de redescendre jusqu’à Goratabela ou Gumnachok si le temps le permet.
L’ascension reprend doucement mais sûrement. On adopte rapidement un rythme raisonnable pour éviter de se fatiguer trop vite. Rapidement, le paysage change. La forêt prend une nouvelle allure. Les arbres sont grands, aux branches sombres et tortueuses, d’où poussent, comme un plumage, des sortes de fougères orangées ou blanches. Avec un peu de brume et l’ambiance sonore adaptée, ça ferait une parfaite forêt hantée. La végétation au sol est plus développée et le tout me rappelle un peu les forêts norvégiennes. Puis, soudainement, on sort des sous-bois. Devant nous s’ouvre une large vallée, orientée Nord-est. A des kilomètres en face de nous s’élève Langtang Lirung, enneigé comme il se doit. Par un heureux hasard de la nature, la vallée fait devant lui un coude vers l’Est. La lumière du Soleil levant s’y engouffre et éclaire à la fois la montagne et le fond de la vallée. Notre motivation fait un bon en avant devant ce panorama magnifique. On atteint rapidement Goratabela où tout le monde semble encore dormir, puis un poste militaire où notre permis est à nouveau vérifié.
Deux heures plus tard, vers 9h, on atteint Langtang. On a quitté le fond de la vallée dans une montée qui n’a pas été trop fatigante, mais une pause n’est pas de refus. Entre temps, le paysage a encore changé. La végétation se réduit à de l’herbe au milieu de rochers, et les arbres ou buissons sont très rares. On a croisé quelques vaches en train de paître, et aussi vu un couple d’oiseaux que la longue queue me pousse à rapprocher des oiseaux de paradis, mais ça reste à vérifier.
On commande à manger dans le petit restaurant d’une guesthouse en se disant que vue l’heure, on a le temps de se reposer et de profiter des environs avant de repartir. Langtang pourrait être appelé une ville, comparé à la taille de tous les groupements de maisons qu’on a pu traverser. Ici il doit bien y avoir une cinquantaine d’habitations. Beaucoup sont des lodge, et je me demande comment ils peuvent tous vivre de cette activité. Beaucoup semblent d’ailleurs complètement inhabitées. A part une maison très laide qui a des airs de lotissement en bord de mer, toutes les maisons sont construites en pierres dans le style tibétain. Les terrains sont séparés en parcelles par des murets en pierres également.
Notre déjeuner arrive. Comme d’habitude, il s’est fait attendre… une heure semble être un minimum. Non pas que l’on soit pressé, mais mieux vaut ne pas avoir trop faim au moment de commander ! Le momo que j’ai commandé est une vraie surprise. D’habitude le plat consiste en une dizaine de raviolis tibétains de petite taille… cette fois il n’y en a qu’un, d’environ 20 centimètres de long ! Du coup il y a plus, bien plus de garniture que dans les petits, et le snack se transforme en repas.
On discute brièvement avec un sympathique père de famille français, en trek avec sa femme et ses deux filles. Cette discussion va changer le cours de notre journée, après qu’on aura expliqué notre situation et notre décision de redescendre depuis Langtang. Il nous dit, dans les grandes lignes, que c’est vraiment dommage d’être monté jusqu’à Langtang et de ne pas continuer jusqu’à Kyanjin Gompa, qui est un site magnifique. Selon lui il ne faut que trois heures, peut-être même deux seulement pour s’y rendre. Sur ce il nous laisse à nos réflexions et à notre repas. Vue l’heure, on décide que ça vaut le coup de tenter l’aller et retour jusqu’à Kyanjin Gompa, quitte à avoir une plus grosse journée demain.

On reprend donc la route vers les hauteurs, et on n’aura pas à le regretter. En chemin on dépasse les Français, avec qui on discute un peu avant de repartir. Encore une fois, le paysage change. Au loin, depuis Langtang déjà, on aperçoit des montagnes enneigées, toute une chaîne, qui doit être assez éloignée. Autour de nous le terrain prend des allures de désert. Il n’y a que de la roche, parfois de l’herbe très courte, et beaucoup de buissons épineux. Sur le chemin, on rencontre de plus en plus d’alignements de stupas assez primitifs, simples monticules de pierres dont certaines sont gravées de mantras. Tous sont parfois fusionnés en un long mur. Toujours, le chemin se dédouble autour de ces temples pour qu’on puisse en faire le tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Au détour d’un versant de montagne, on traverse un grand troupeau de chevaux et de yaks. Je n’avais encore jamais vu de yak, et je pensais ça bien plus gros. Au contraire, c’est de la taille voire plus petit qu’une vache, à la constitution apparemment plus solide, plus trapue, et au poil bien plus abondant. Tout comme des vaches par contre, ils nous regardent passer paisiblement en beuglant quelques fois. On doit être les trains du coin…
Après deux heures de marche, toujours aucun indice de Kyanjin Gompa. On commence à être haut, dans les environs de 3700 mètres, et je ne sais pas si l’oxygène manque vraiment ou si c’est simplement l’effort qui gêne ma respiration. Après 30 minutes de marche supplémentaires, quand on commençait à se dire qu’on n’atteindrait jamais Kyanjin, on aperçoit un panneau en haut d’une petite colline. Le village se trouve être derrière, en contrebas, mais on reste en hauteur. La vue est exceptionnelle. Kyanjin Gompa a été construit dans un genre de cirque, autour duquel se dressent des dizaines de monts. Rien de ce qu’on a vu auparavant ne pourrait égaler ça. Où que l’on regarde on peut voir au moins un sommet enneigé, ce qui signifie au moins 5500 ou 6000 mètres d’altitude. Ce qui est étonnant, c’est qu’on a sous les yeux le mont Tsergo Ri, qui culmine à 4984 mètres (plus haut que le Mont-Blanc !) et qui, du sommet jusqu’à sa base, est d’un gris quasi uniforme. Pas une seule trace de neige. A notre altitude en France, je pense qu’on aurait besoin de polaires, gants et bonnets pour se protéger du froid… ici il vaut mieux avoir une bouteille d’eau et rester en t-shirt !

J’ai un peu la tête qui tourne, et Guillaume a mal au crâne. On pense au mal des montagnes, mais ça serait dommage de ne pas profiter un minimum à cause de ça. Aucun de nous deux ne ressent de véritable malaise, et on se pose donc un peu pour admirer le paysage et prendre quelques photos. On n’est clairement pas resté assez longtemps, ça vaudrait le coup de dormir et de se promener sur place, mais on n’a malheureusement pas le choix. On reprend donc le chemin vers Goratabela. On croise rapidement les Français, qui ne sont plus bien loin de Kyanjin Gompa. On les remercie chaleureusement pour le conseil de pousser plus loin, et on se sépare en se souhaitant bon voyage. La descente se fait bien mais pas sans effort pour autant. A Langtang, nos jambes réclament une pause, qu’on leur offre volontiers autour d’une collation.
On repart ensuite, et on arrive juste à temps à Goratabela, à 17h, 30 minutes avant la nuit. On nous offre une chambre qui sert de placard à couvertures, c’est la seule qui reste. Le lit est un lit une place large, sur lequel on nous pose un matelas deux places. On va être un peu à l’étroit, mais il n’y a pas d’alternative.
On passe la soirée dans la pièce chauffée destinée aux touristes (une autre reçoit les porteurs, et peut-être les guides), puis on se couche. Demain on partira encore à 6h, ce qui donnera tout le temps de rejoindre Syafru Bensi.

La carte montre la position de Kyanjin Gompa (très approximative). Goratabela se trouve un peu en amont de Gumnachok (voir billet précédent), et Langtang est mentionné sur Google Maps.

21 octobre

Départ 6h après un petit déjeuner bienvenu. L’addition était salée… la nuit ne coûte pas grand-chose, mais la nourriture est au double voire au triple de ce à quoi on est habitué. Il va falloir faire attention aux finances, car il n’y a aucun moyen d’obtenir de l’argent frais ici.
On est les premiers de la journée à passer le poste de police à la sortie de Syafru, qui contrôle qu’on a bien payé notre permis de 1000 roupies. Après cette formalité on est libre de marcher comme bon nous semble, entre le lever et le coucher du Soleil.

Histoire de corser le trek dès le début, on commence par se tromper de chemin et se perdre. A notre décharge, et ce n’est pas de la mauvaise foi, notre carte est on ne peut plus fausse. Je trouvais déjà étrange qu’elle ne place pas Syafru Bensi du bon côté de la rivière… mais une carte est une carte, on l’a donc suivie pour démarrer. Et dès le début, elle fait prendre un chemin sur la rive droite de la rivière plutôt que la gauche. Très vite, ce chemin devient très encombré de broussailles que l’on doit écarter ou éviter, mais toujours lorsque l’on doute, un bout de chemin réapparaît et semble être bon. On guette avec anxiété l’arrivée du pont censé nous mener de l’autre côté de la rivière. Au bout d’un moment, un guide nous aperçoit depuis l’autre rive et nous fait signe de revenir en arrière. C’est ce qu’on finit par faire, pour retourner au premier pont que la carte dit ne pas être sur la route du trek. Il est 9h, on a perdu 3h dans les broussailles qui nous ont fatigués, mouillés et, pour ma part, un peu découragé. Mais on ne s’accorde qu’une courte pause et on repart à un bon rythme. Il faut absolument qu’on se rapproche un maximum de l’étape qu’on avait prévu d’atteindre ce soir.
On rattrape très rapidement quelques groupes de trekkeurs, ce qui nous rassure sur notre rythme car ils ont l’intention de s’arrêter tout juste avant la lodge que l’on vise. Au bout de 2h30, on fait deux constats : premièrement, le deuxième pont qu’on était censé prendre selon la carte quand on était dans les broussailles, n’existe pas ! Qu’il en manque sur la carte ça se comprend, mais qu’il y en ait en trop me semble inconcevable. Deuxièmement, on est « déjà » arrivé à la Bamboo Lodge, bien plus loin que ce qu’on aurait pensé atteindre en 2h30. C’est plutôt une bonne nouvelle qui nous encourage à penser qu’on pourra pousser jusqu’à Goratabela dans la journée.

On déjeune à Bamboo Lodge et, en étudiant un peu la carte, on relativise nos ambitions. Bamboo Lodge est à environ 1970 mètres d’altitude. On vient donc, en 2h30, de monter de 300 mètres. Goratabela, en distance, est un peu plus loin de Bamboo Lodge que ne l’est Syafru Bensi, mais se trouve à 3000 mètres d’altitude. Ce qui fait un dénivelé de 1000 mètres sur une distance à peine plus longue. La deuxième partie de la journée va être physique ! On retient la possibilité de s’arrêter à Gumnachok, à 2700 mètres d’altitude environ.
Le déjeuner, pourtant léger, nous coûte plus de 400 roupies. Pour économiser le prix des bouteilles d’eau (80 roupies contre 15 à Katmandou), on purifie de l’eau de montagne. Mais il va sérieusement falloir étudier la question de l’argent pour ne pas se retrouver coincé.
On repart vers 12h30. Au bout de 20 minutes, on traverse à nouveau la rivière pour reprendre un chemin qui monte, monte, monte… sans jamais descendre significativement. L’ascension est harassante. On double des Sherpas qui portent peut-être trois ou quatre fois le poids de nos sacs… je me demande encore comment c’est physiquement possible. On se repose régulièrement, sans se laisser trop le temps de refroidir. Chaque partie de mon corps est endolorie, et plus particulièrement mes jambes, mon dos et ma cage thoracique. Les montés sont très régulièrement en escaliers faits de grosses pierres plutôt qu’en lacets… il n’y a rien de plus fatigant pour les jambes ! On monte les marches une à une, doucement mais sûrement. Je cherche le chemin le plus long entre deux marches, pour avoir à forcer un minimum sur mes genoux. Je ne peux plus inspirer profondément sans, paradoxalement, perdre mon souffle. J’ai l’impression que ma cage thoracique fait pression sur mes poumons.
Au bout d’un moment pourtant, la douleur quitte mes jambes, comme si le coin ne lui plaisait plus… je ne m’en plains pas. Je me demande si, comme la faim, la douleur peut atteindre un seuil qui la fait disparaître… si oui, elle reviendra sans doute à la charge. Et c’est ce qui arrive, dans une moindre mesure, mais Guillaume tout comme moi commence à n’en vraiment plus pouvoir. On est à Gumnachok, 2700 mètres, il est 16h. Au prix d’un gros effort on pourrait probablement rejoindre Goratabela avant 17h30, mais on décide d’en rester là pour aujourd’hui. La petite famille qui tient la lodge est charmante, et le cadre tout autant. Non loin, on entend la rivière gronder. Tout au long du trajet, on est rarement monté bien au-dessus de son lit, qui a creusé la vallée que l’on remonte. Elle la dévale avec une force incroyable, et ça a été l’attraction principale de toute cette journée… car le paysage n’est sinon pas fabuleux, jusque là. Ca peut donner l’impression que je suis blasé, mais ça n’est pourtant pas le cas. Tout le chemin se fait à flanc de montagne, dans une forêt très proche en apparence de ce qu’on peut trouver en France, si ce n’est que les espèces diffèrent. On a vu quelques belles montagnes, oui, mais rien encore de plus impressionnant que les alpes. Cependant depuis Gumnachok, on aperçoit des monts enneigés, le mont Langtang Lirung je pense, qui culmine à 7246 mètres. C’est une vue bien moins commune, et j’espère que demain on obtiendra une meilleure vue encore !
En attendant, après avoir fait sécher nos vêtements, pris une bonne douche chaude au seau et mangé, on se couche vers 20h, dans une nuit glaciale.

La carte montre la position approximative de Gumnachok.

20 octobre

Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de devoir retourner en Inde pour le vol de retour de Guillaume. On part donc dès ce matin, 5h30, pour le Langtang. Le temps de rejoindre la station de bus, de trouver celui qui se rend jusqu’à Syafru Bensi et de partir, et il est déjà 7h. Je n’ai pas pu tirer d’argent avant de partir, le distributeur devait avoir un problème. Je me retrouve donc avec 3000 roupies, et Guillaume, heureusement, avec 7000. Le trajet en bus nous coûte déjà 400 roupies chacun.
C’est long, très long, et on ne peut plus inconfortable. Je suis obligé de garder mon sac sur mes genoux pour avoir un peu de place pour mes jambes. Malheureusement le pire est à venir… pendant les premières heures, la route n’était pas trop mal entretenue, mais celle qui traverse les dernières montagnes pour arriver à Syafru Bensi est infernale. Elle tient plus d’un terrain vague que d’une route. Même « piste » ou « chemin » ne seraient pas des termes appropriés. Du coup dans certains virages le bus, qui doit avoir de bonnes suspensions, se trouve penché dangereusement du côté du précipice. La plupart des bas-côtés sont effondrés à cause de la mousson qui fait rage chaque été et transforme la route en torrent boueux. Et bien sûr, Guillaume et moi nous trouvons du côté qui offre la meilleure vue plongeante ! Le seul moyen de se rassurer, c’est de se dire que le chauffeur a tout autant envie que nous de finir dans le gouffre, et que ça n’est sans doute pas son premier trajet ici.

On arrive à destination à 17h, bien content d’en avoir terminé. On trouve une petite lodge, la Potala Guesthouse, bien entretenue et dont le propriétaire est très agréable, toujours souriant. Une petite chambre et un bon repas, c’est tout ce dont on a besoin !
Pendant le dîner, qui arrive une heure après notre commande, on discute avec un tibétain dont les parents vivent dans le Langtang, et qui étudie en Inde. On s’inquiète du chemin à prendre pour commencer le trek, puis on va se coucher. On partira avec le lever du Soleil demain, pour bien profiter de la journée.

Du fait d’un petit oubli dans le résumé de ce week-end, voici un aparté sur le festival de Tihar, deuxième manifestation hindoue la plus importante au Népal.
Comme je l’ai mentionné le 16, il se passe en cinq jours. Le premier jour on a pu observer toutes les lumières et les bougies devant les portes, destinées à attirer Lakshmi.
Le deuxième jour, le chien est considéré comme sacré. La plupart des chiens errants reçoivent donc une tika rouge sur le sommet du crâne, et parfois un collier de fleurs. Le soir du troisième jour, un chemin est tracé à l’attention de Lakshmi. Il est matérialisé de l’extérieur vers l’intérieur de la maison par une ligne de bouse diluée encadrée d’une file de bougies et de petites empreintes de pas blanches dessinées avec la tranche du poing, qui imite parfaitement la plante du pied. On était au Last Resort ce soir-là. Le chemin était parsemé de quelques offrandes (fleurs, snickers, kit kat, …) et menait jusqu’à la caisse du bar, Lakshmi étant déesse de la richesse. Le troisième jour est aussi consacré aux vaches, et le quatrième aux bœufs.
Enfin, le cinquième jour est dédié à soi-même. C’est alors le moment d’écouter son corps et d’en prendre soin, de se donner du temps pour son propre bien-être. C’est aussi ce même jour que les sœurs donnent la tika à leur(s) frère(s), qui ne se déplaceront qu’à la condition d’y avoir été invité.

17 au 19 octobre

La première étape de notre week-end au Last Resort a été de louer une moto à Thamel pour Guillaume et moi. Pour 1400 roupies chacun, on obtient une Yamaha YBX125, un modèle qui date un peu mais qui suffira amplement. Côté cylindrée, en Inde comme au Népal il est très rare de trouver plus haut que 200cm3, le trafic ne permettant pas vraiment d’utiliser de gros moteurs rapides/puissants. Pour l’aller, je laisse Guillaume en passager de Florence histoire de me refaire à la conduite en moto. On achète chacun une nouvelle paire de chaussures de randonnée d’excellente qualité pour 2500 roupies (25€) et c’est parti !
Le trajet se passe très bien hormis au tout début où ma moto a calé sans vouloir redémarrer ensuite, jusqu’à ce que je me rende compte que la bougie s’était débranchée… un laps de temps suffisant s’est passé pour que Florence et Guillaume sortent de mon champ de vision. Un coup de téléphone et quelques minutes d’attente puis on repart ! On arrivera après six ou sept heures de route au milieu des montagnes couvertes de rizières, à rouler alternativement sur de l’asphalte et de véritables champs de bosses et de pierres.

Le week-end n’a pas été très mouvementé. Le Last Resort est vraiment un lieu propice au repos, dans un cadre magnifique. La route est sur le versant d’une montagne, depuis lequel on emprunte un pont de singe qui se balance à 160 mètres au-dessus d’une large rivière pour se rendre sur la montagne d’en face. Le pont constitue le troisième plus grand saut à l’élastique naturel du monde. Impressionnant, mais je n’ai pas trop envie de l’essayer !
Samedi et dimanche, on se promène dans les alentours, au milieu des rizières perchées le long des « chemins » plus abrupts les uns que les autres. On apercevra au loin un petit bout de neiges éternelles, mais pas de quoi supplanter la beauté du reste du paysage.
Dimanche soir, on part dormir à Tatopani, proche de la frontière tibétaine que l’on va voir par curiosité. Sur le pont qui sépare les deux pays, deux chinois en survêtements, postés côté népalais (!), veillent à ce que l’on ne prenne pas de photo, ce qui a le don d’agacer Raju. J’aurais bien aimé avoir un t-shirt « Free Tibet » pour l’occasion !

On rentre avec Florence et Guillaume le lundi matin, Guillaume étant cette fois derrière moi. On fait le retour en presque moitié moins de temps, malgré un petit incident : proche de Katmandou, la route est à un moment tellement mauvaise qu’elle est creusée de grands trous remplis d’eau boueuse, avec de bonnes bosses entre chaque. Il y a beaucoup de trafic, et je dois m’arrêter devant une bosse à côté d’une autre moto qui me fait signe de passer alors qu’il aurait été plus évident qu’elle le fasse en premier. J’avance donc, mais en première et avec l’effort que je lui demande, le moteur tousse et nous fait avancer par petits bonds violents. Avec Guillaume derrière moi et la topographie du terrain, ça ne loupe pas : en deux secondes on se retrouve étalés dans dix centimètres d’eau boueuse ! Bien heureusement il y a plus de peur que de mal, et pour ainsi dire aucun dégât physique. On fait une petite pause avant de repartir, pour se remettre les idées en place.
Cependant la moto n’étant pas capable d’avoir peur, elle n’a pu qu’avoir mal. Rien de grave en apparence, si ce n’est qu’au bout de dix minutes je me retrouve avec la manette d’embrayage dans la main plutôt qu’accrochée au guidon ! En plein trafic… ce qui en quelque sorte est plus sûr puisque personne ne roule vite. On se range sur le côté et après quelques rafistolages, on se rend à un petit garage qui nous change la pièce cassée.

Retour ensuite sans encombre. Chez Florence je passe ensuite 1h30 à laver nos vêtements boueux, mon sac et la moto, puis après un peu de repos on la rapporte à Thamel, où l’on paye la moitié d’une autre petite pièce qui a été cassée dans la chute. Avant de rentrer, on « dîne » dans un restaurant que Raju nous a recommandé, qui fait des pizzas dignes des meilleures pizzérias que je connaisse en France.
De nouveau chez Florence, on croise Rajendra pour quelques minutes. Rajendra est un collègue népalais de Florence, mais il est aussi son frère, grâce à une cérémonie qui permet en quelque sorte d’adopter une personne comme son frère ou sa sœur. Et chaque année, la sœur doit inviter son frère chez elle et le recevoir, lui poser une tika sur le front et lui offrir à manger. Une légende est à l’origine de cette tradition, et Rajendra nous l’explique : un jour, la déesse Yamuna reçoit la visite inattendue de son frère, un très grand dieu. Tellement surprise et ravie, Yamuna le reçoit avec beaucoup de fastes et de joie, si bien qu’à la fin de son séjour, pour la remercier, son frère lui demande ce qu’elle voudrait. Yamuna répond qu’elle ne veut rien d’autre que la promesse que tous les ans à cette date, tous les frères se rendent chez leur(s) sœur(s) et que ça soit un jour de fête. Ce qui se passe depuis lors.

Après le départ de Rajendra, je m’éclipse prendre l’air suite à un petit coup de blues… Même si j’aime toujours autant le Népal et que j’y resterais volontiers, j’ai un peu le mal du pays et des personnes que j’y ai laissées. Une constante j’imagine dans les voyages « solitaires » d’une certaine durée. Je me « soigne » à Thamel avec un court passage sur internet et un coup de téléphone, puis je rentre à pieds chez Florence.
Quand je rentre, Guillaume est en train de préparer avec notre hôte notre départ de demain. On partira à 5h30 pour prendre un bus jusqu’au Langtang, pour un trek de quelques jours au milieu des montagnes.