Du vendredi 7 mai au dimanche 9 mai inclus, j’ai eu l’occasion de présenter pour la première fois quelques-unes de mes photos à l’exposition annuelle organisée par le Collectif des Riverains des Boulevards Clichy et Rochechouart.
Il s’agissait  de ma toute première exposition et ma foi je n’ai pas été déçu ! Bien sûr je n’ai pas pu exposer autant de photos que dans une exposition « dédiée », mais le mélange des genres et des domaines était très intéressant. Étaient présents : des peintres (allant de l’abstrait au surréalisme, avec de très belles œuvres), des sculpteurs (statues de dieux grecs en résine et papier mâché, albâtre, bronze, terre cuite) et quelques photographes. Petit clin d’œil particulier à Daisy Bruley, voisine d’exposition et charmante sculpteur dont le travail m’a beaucoup plu !
Le lycée en lui-même est un bâtiment magnifique et calme, ce qui a contribué à passer un bon week-end.

Voici les 6 photos que j’ai présentées :

Je me suis adressé à Négatif+ pour les impressions. Tirages en 60×40cm sur du papier perlé, contrecollé sur une plaque d’aluminium d’un millimètre d’épaisseur. Je suis très content de la qualité, il n’y a rien à redire et même les nuances de couleurs dans les parties les plus sombres de mes photos de commerces ressortent correctement
Par contre, ils ne fournissent qu’une seule attache autocollante par photo. C’est à mon avis très bien pour accrocher à un mur, mais pour une exposition où les supports d’attache sont généralement des chaînettes, ça n’est pas idéal. Ca ne soucie apparemment pas le labo, qui m’a vendu 2€ pièce les attaches supplémentaires !
Si jamais vous étiez intéressé(e) par l’acquisition d’un des tirages de cette exposition, utilisez le lien « contacts »  en haut de page et précisez la photo désirée pour plus de renseignements.

Voilà voilà, j’ai donc passé un excellent week-end au côté de mes photos, et j’aimerais tout particulièrement remercier les différents amis qui sont venus nous rendre visite ! Ca a été un moment très sympa à partager
Je vous annonce d’ailleurs d’ores et déjà qu’Hélène et moi organiserons sans doute une expo « rien qu’à nous » vers la fin de l’été/année autour du voyage mêlant photographies, croquis et aquarelles.

Oui, je sais, ça n’en a pas l’air comme ça, mais je n’ai pas l’intention de laisser Voyage Photographique à l’abandon.
Voilà maintenant un mois que je suis rentré en France. J’ai eu deux semaines de vacances, puis j’ai commencé à travailler. Bon timing.

Mes photos, je les ai regardées quelques fois, j’en ai travaillé quelques-unes, mais j’ai encore besoin de recul pour faire ma sélection parmi les clichés que j’ai rapportés. Elle arrivera en temps voulu.
Mon voyage, il est dans un coin de ma tête. Je ne réalise que maintenant tout ce que j’ai vu, tout le trajet parcouru en moins de deux mois. Encore une fois, je pense avoir besoin d’un peu de recul pour mieux identifier mes impressions sur ce voyage, surtout par  rapport à l’Inde. Mais ç’a été une expérience d’une grande richesse, qui a installé dans ma tête un murmure, une petite voix qui me dit tout bas « allez, on recommence ! »… C’est comme après avoir mangé une bonne truffe au chocolat pendant les fêtes… ce goût qui reste en bouche, qui l’emplit d’un parfum suave et entêtant, n’est qu’une invitation à replonger sa main dans la boîte et du même coup envoyer valser toutes ses bonnes résolutions ! Ne niez pas, nous faisons tous les mêmes !

Malheureusement, un nouveau voyage de cette envergure ne sera pas pour tout de suite… pour faire écho à ma métaphore, mes « résolutions » sont en réalité des « obligations » : s’installer correctement, travailler, gagner sa vie… toutes les joyeusetés du genre, qui sont pour le moment prioritaires. Mais d’un autre côté, je me dis qu’il n’est pas nécessaire de partir à 7000km d’ici pour faire un beau voyage.
La France et l’Europe sont à portée de week-end ou de courtes vacances, et j’ai bien envie de les (re)découvrir aussi.

L’Inde n’était donc que le commencement : mon voyage continue

29 octobre au 5 novembre

Je n’ai pas l’envie de détailler toutes mes journées depuis le 29 octobre. Ca serait d’une grande monotonie, même si j’ai pu occuper correctement chacun de ces jours.
Voici donc un condensé des derniers évènements.

Guillaume et moi sommes restés à Varanasi jusqu’au 30 octobre au soir. J’ai beaucoup apprécié ces derniers jours pendant lesquels on a beaucoup discuté, bien ri, et profité de Varanasi. J’ai pu récupérer mon billet de train pour Delhi et le réimprimer. On a aussi passé toute la journée du 29 avec la police, à nouveau. Il me fallait une déposition pour mon appareil photo, pour l’assurance. La police n’a pas voulu faire une deuxième déposition, et m’a donc fait refaire la première en rajoutant mon appareil dans ma sacoche, qui au passage devient un sac puisque « sacoche » fait trop petit pour contenir un appareil photo… Une fausse déclaration, en somme, et je devrai faire avec.
Guillaume et moi nous séparons à la gare, sur le quai de son train. Il était un peu anxieux de se retrouver seul, mais je le laisse en compagnie de deux charmantes françaises, et je sais maintenant qu’il est bien arrivé. De mon côté je suis anxieux également, mais tout se passe bien jusqu’à Delhi et je reprends confiance.

Je me réfugie presque littéralement à Majnu Ka-Tilla, où j’ai réservé une chambre à la Wongdhen House. Une très bonne adresse, vraiment. Guillaume m’a laissé 10000 roupies pour la fin de mon séjour. Je me demande bien ce que j’aurais fait sans toi, Guillaume !
La colonie tibétaine est un coin très calme, bien loin du tumulte indien, et je ne compte en sortir que par nécessité.
Cette nécessité arrive lundi, mardi et mercredi (2, 3 et 4 novembre). J’obtiens lundi un laissez-passer de l’Ambassade Française, dont l’accueil est juste parfait (même si j’aurais bien donné une formation en informatique à l’attaché consulaire qui m’a reçu :P). Mercredi j’ai obtenu, après deux matinées passées au bureau de l’immigration de New Delhi, mon autorisation de sortie du territoire indien. Ca n’a pas été sans mal (jamais plus je ne me plaindrai de l’administration française ! Enfin si, quand même…) mais je suis maintenant soulagé de savoir que je pourrai rentrer sans encombre.
Au passage, je me rends compte qu’à chaque fois que je demande « Majnu Ka-Tilla » à un taxi ou un rickshaw, il m’emmène systématiquement au même endroit… qui n’est pas du tout là où le taxi m’avait emmené le matin de mon arrivée, prétendant que le quartier était fermé pour m’emmener au « bureau touristique » où j’ai payé mon tour dans le Rajasthan. Un conseil donc, toujours attendre à l’aéroport qu’il fasse bien jour avant de tenter de bouger !

Je suis un budget relativement strict pour être sûr de pouvoir payer toutes mes charges d’ici à mon départ, et je me suis arrangé pour transférer tous les objets lourds (mes livres) dans mon sac photo qui se trouve plus spacieux qu’à l’aller, forcément…
A part ça, je m’occupe à lire, écrire ou jouer sur mon PC, en plus de me reposer. Je compte terminer toutes les mises à jour de mon blog aussi, donc désolé pour la grosse quantité de lecture qui arrive subitement !
Demain, j’irai passer une bonne partie de ma journée à l’aéroport et prendrai mon envol à 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sera la « vraie » fin de ce voyage, lorsque j’atterrirai dimanche à Roissy.

Mais ce n’est cependant pas la fin de ce blog ! ;)

28 octobre

La nuit dans le train se passe bien, si ce n’est que j’ai un peu froid sans couverture… Vers 7h, on arrive à la gare « Varanasi City », juste avant « Varanasi Junction » où l’on descendra… mais pas de si tôt. Le train marque une pause, qui se transforme en attente, jusqu’à ce qu’il daigne repartir. Pour s’arrêter quelques dizaines de mètres plus loin. On est à cinq minutes à peine de Varanasi Junction. Notre train n’y arrivera qu’à 10h ! Ce qui l’a retenu durant trois heures si proche du but, on ne le saura jamais…
Nos affaires étant prêtes depuis un moment, on descend de nos couchettes et transporte nos sacs sur le quai. Au moment de passer le mien sur mon dos, c’est-à-dire à peine une petite minute après être sorti du compartiment, je me rends compte que j’ai oublié ma sacoche attachée au lit. Avec trois nœuds. Je remonte la chercher. Elle n’est pas là. Je n’en crois littéralement pas mes yeux. J’ai le même sentiment que si je venais d’observer quelqu’un placer une pièce dans son poing fermé pour le rouvrir, vide. C’est physiquement impossible, elle devrait être là. Et personne ne la fera apparaître par magie dans mon oreille, cette fois !
Je fouille tout le wagon et celui attenant. Je sors sur le quai, en proie à un certain désespoir. Je cherche des yeux le gamin qui trainait dans le couloir quand on est sorti. Est-il possible qu’en si peu de temps, il ait vu ma sacoche, pourtant discrète, dans le coin le plus éloigné de l’entrée du compartiment, qu’il ait grimpé sur la couchette et défait les trois nœuds puis soit ressorti sans que je ne l’aperçoive en remontant moi-même dans le wagon ?! Ca me paraît impossible, et pourtant les faits sont là. J’ai perdu mon passeport, mon permis de conduire, ma carte bancaire, peu d’argent, un vieux téléphone avec la carte SIM de mon abonnement français, des tickets « souvenirs » et quelques objets que j’affectionnais. Et mon appareil photo hier. Ca fait un peu trop d’un coup, mais je parviens à conserver un minimum de sang-froid. Heureusement, je pense, que Guillaume est là. J’aurais sans doute craqué immédiatement sans sa présence. On regarde le Lonely Planet pour trouver l’autorité à laquelle se référer. Il n’y a ni consulat, ni ambassade, mais un poste de police touristique qui se trouve être à Varanasi Junction. On va les voir, et en chemin je relâche un peu de pression sur les conducteurs de rickshaws et taxis qui nous tournent autour. L’un des officiers me dit de faire le nécessaire pour invalider ma carte bancaire puis de le rejoindre pour aller faire une déposition. Grâce aux quelques numéros que je connais par cœur (mon carnet d’adresses était dans ma sacoche), j’arrive à joindre mes parents partis en vacances, qui feront ce qu’il faut étant donné qu’il est 5h en France.
On se rend ensuite au poste de police local avec un officier de la police touristique comme intermédiaire. On rédige ma déposition, et voilà. Je me rends compte après coup que j’ai oublié mon permis et mon téléphone dans la déclaration. Ca attendra la France…

On prend un rickshaw pour la ville, pour trouver une chambre à la Yogi Lodge, qu’Hélène m’a recommandée. Le fait que je n’ai plus de passeport complique un peu les choses, mais trop. On termine la journée tranquillement, en déjeunant d’abord, puis j’emmène Guillaume au Raga Café. Je retrouve mon moral et même de la bonne humeur au fil des heures. Mais on ne fera rien de bien spécial, je préfère laisser la journée couler doucement, et Guillaume le comprend. On ne manque tout de même pas de faire un petit tour au bord du Gange, juste derrière le Raga Café.
Tout se passe tellement simplement et agréablement que j’en oublie d’appeler l’ambassade. J’ai réussi à relativiser la gravité de l’évènement, qui n’est pas un drame en soit, et je me trouve en quelque sorte distant de tout ce qui s’est passé ce matin. Tout en étant conscient qu’il va falloir agir en conséquence, bien sûr.

Mais pour moi, le voyage est comme terminé. Je suis content d’être de retour à Varanasi, d’autant plus que Guillaume apprécie également toutes les petites rues qui m’avaient tant plu. Je suis content d’être ici, donc, mais je ne voyage plus vraiment. Je montre à Guillaume les coins que je connais, j’en découvre même quelques-uns, mais mon esprit est au retour. Mon sentiment est sans doute renforcé par le retour imminent de Guillaume, qui rentre une semaine avant moi, c’est-à-dire dans trois jours.
Bref, l’essentiel c’est que malgré tout, on passe du bon temps, et je me couche avec une liste de ce que je devrais faire pour remettre les choses en ordre et rentrer en France dans les règles. C’est purement logistique, je ne laisserai pas l’évènement entacher le reste de mon voyage.

27 octobre

Le réveil sonne à 5h… encore ! On doit être au bus vers 6h, donc on a un peu de temps. On se lève et se prépare doucement puis, après quelques difficultés à trouver quelqu’un pour payer la nuit, on prend un taxi vers la gare routière. Comme par hasard, il y en a un qui attendait juste à la sortie de la lodge. Il a dû savoir, d’une manière ou d’une autre, que des touristes auraient à partir à cette heure.
On prend notre petit déjeuner en attendant le bus, avec un thé noir aux épices (masala tea) et un genre de pain au chocolat encore tiède. On prend la route vers 6h30, une fois les sacs montés sur le toit. Le bus n’est pas très confortable et la place pour les jambes est réduite, mais il n’est pas bondé… on peut donc, au milieu du trajet, avoir chacun deux places pour être plus à l’aise. Au bout de quelques heures on fait une pause-déjeuner dans un restaurant qui semble ne servir que du Dal Bhat. Il est très bon mais un peu épicé, et ça manque de diversité côté légumes.
On repart après 15 ou 20 minutes, pour arriver à Bhairawa, à la frontière, vers 14h30. Deux rickshaws nous mènent au bureau d’immigration, où un petit détail m’inquiète un peu : notre visa était valide jusqu’à hier. De l’avis de Florence et Guillaume, ça ne servait à rien d’aller l’étendre pour une journée, et on tente donc le coup de passer comme ça. Deux officiers prennent nos passeports. Le premier, qui a celui de Guillaume, l’ouvre à la bonne page et colle l’attestation de sortie en regardant à peine. Il signe, c’est fait et irréversible. Le mien, par contre, suscite plus d’attention. L’officier repère que quelque chose cloche dans les dates et commence à discuter. Je ne sais pas ce qu’ils se disent mais l’autre n’a pas l’air plus alarmé que ça. L’officier me dit que la date est passée et que c’est 30 dollars par jour de plus sur le territoire. Je proteste en expliquant qu’on devait sortir hier et qu’on a eu un problème de bus. Il regarde le reste de mon passeport et j’en profite pour relever le fait que je suis déjà venu et que mon autre visa est tout à fait en règle… au cas où ça pourrait prouver ma bonne foi ! Il discute encore un peu puis, lentement, finit par coller l’étiquette et signer. Ouf ! On s’en sort avec un petit mensonge, mais payer 30 dollars pour à peine une journée quand le visa de 15 jours est à 25 dollars ne me semble pas très honnête non plus (légal ou non)… L’indifférence de l’autre officier a sans doute joué aussi.

Bref, après deux minutes de marche nous voici donc de nouveau en Inde, dans la ville-frontière de Sonauli. Honnêtement, ni Guillaume ni moi n’avons envie de revenir en Inde, après ce séjour au Népal… les deux pays n’ont vraiment rien à voir. Au Népal les gens sont souriants, aimables, pas commerçants à l’extrême, et parfois même très serviables. En Inde, on se sent bien plus oppressé. Le trafic est bien plus chaotique aussi, et bruyant. On remarque presque la différence en passant la frontière. Au fond, et on s’est fait la remarque plusieurs fois avec Guillaume, le Népal, bien que plus pauvre, semble sur une bien meilleure voie que l’Inde… c’est sans doute faux économiquement, mais socialement ça pourrait se vérifier !
Enfin, on n’a pas vraiment le choix de toute façon, et nous voici donc à remplir les papiers d’entrée sur le territoire indien. On change nos roupies népalaises pour des indiennes à un taux tout à fait inintéressant et le douanier nous indique qu’on a tout intérêt à prendre une jeep pour Gorakhpur puis un train pour Varanasi plutôt qu’un bus direct depuis Sonauli, où les « mafias locales » font payer le trajet un peu cher. On trouve donc une jeep dans laquelle on se tasse, les sacs à nouveau stockés sur le toit comme le veut la coutume. Le voyage n’a aucun intérêt. On fait la connaissance d’un couple israélien qui nous dit qu’il y a un train ce soir de Gorakhpur pour Varanasi, à 23h. Arrivant à 18h à la gare, ça nous laisse 5h pour trouver des billets.
Gorakhpur est moche, bondée, sale, bruyante et infestée de moustiques. En toute objectivité, vraiment. On n’a vraiment pas envie d’y passer la nuit et on se dirige donc directement vers un guichet, au hasard. Des indiens nous passent devant, pensant sans doute qu’ils ont un droit de passage inhérent à leur nationalité… Une fois qu’on a compris leur manège (arriver sur le côté de la file, passer un bras et forcer le passage l’air de rien), on fait blocus avec Guillaume. Le guichetier nous dit qu’il ne peut rien nous vendre et qu’il faut aller au guichet n°811. A ce nouveau guichet, l’employé cherche le train qu’on lui demande puis regarde sa montre. Désolé, mais à ce guichet on ne peut réserver que deux heures avant le départ du train ! Il faut aller au « Reservation Center », à droite en sortant de la gare, à 200 mètres, avant la station essence… qu’est-ce que c’est que cette organisation ?!
On se rend donc au centre de réservation, excentré d’un peu moins de 800 mètres de toute activité (si l’on oublie la station essence). On y trouve un nouveau guichet n°811 ou une dame essaie de comprendre ce qu’on veut. Ou alors c’est nous qui ne comprenons pas ce qu’elle nous dit. Elle finit par abandonner et retourne à d’autres occupations. Un autre employé nous écrit (il ne peut pas parler, il a du tabac plein la bouche…) que le train que l’on veut n’a que des places en liste d’attente. On veut tenter le coup, et on nous donne donc un formulaire à remplir. On finit par se tourner vers un client à l’air sympathique qui remplir le formulaire pour nous, avec l’aide de deux jeunes qui connaissent le numéro de train que l’on veut. On sent enfin la fin venir, quand arrive le superviseur du centre, qui nous prend en charge… pour nous dire qu’il n’y a pas de place sur ce train ! Après quelques minutes de suspense, il revient en nous disant qu’il y a deux places en 1ère classe à 302 roupies sur un second train. Parfait, on prend ! On corrige le formulaire et refait la queue pour le donner à la première employée. Dans la file, deux indiens lisent ouvertement le formulaire que j’ai dans les mains. Le genre de comportement typiquement indien que je ne supporte pas (ou plus pour ce soir). Ils vont jusqu’à tendre le cou pour mieux lire… je rapproche la feuille en leur demandant si c’est plus facile à lire ainsi, ce à quoi ils ne répondent rien et continuent à lire… Puis l’un des deux me demande si j’habite en Chine. Je dois avouer que là il m’a pris par surprise, me voilà découvert ! Ils m’auront tout fait, ces indiens… « Do I look like Chinese ? ». La question fait rire une demoiselle indienne devant nous, qui a dû être autant étonnée par la question que moi je pense, mais mon « interlocuteur » reste de marbre. Quand vient notre tour, la guichetière s’avère efficace et on repart bientôt avec notre billet, sans manquer de remercier les jeunes qui nous ont aidés. « Welcome in India », nous répondent-ils… s’ils pouvaient tous être comme ça !

Soulagés de savoir qu’on sera à Varanasi demain matin, on va manger un bout dans un restaurant où une TV passe des clips Bollywood kitsch au possible (mais j’adore la musique !) et des publicités que même le micro d’une webcam auraient rendues de meilleure qualité. L’une d’elles m’amuse quand même. C’est une publicité pour un fournisseur de carrelages et accessoires pour salle de bain, et à la sonorité de la voix-off, il semblerait qu’il a vraiment enregistré dans une salle de bain ! Bon, ce n’est pas gentil de se moquer, mais on avait besoin de se détendre…
On retourne à la gare pour les quelques heures qu’il nous reste et on essaie de trouver notre quai en montant voir les affichages sur le pont au-dessus des lignes. Sur la rampe d’accès, une vue semble valoir une photo, et je fais donc une pause pour sortir mon arme du crime (les photos sont-elles autorisées dans les gares indiennes ?). Mais le crime n’est pas celui que j’aurais cru. Mon sac est vide. Du moins la place que devrait occuper mon appareil est vide. A mon propre étonnement, je prends ça très calmement. La fatalité, sans doute. Je me revois le ranger à sa place ce matin à Pokhara. Je n’en ai pas eu besoin sur le trajet bien sûr, et n’ai jamais manqué de vigilance… en tout cas jamais selon les normes non paranoïaques d’un voyageur pourtant prudent. Guillaume comprend tout aussi peu que moi. Ca tient presque du tour de magie ! Mon appareil a disparu, et je n’ai aucune idée d’où il est parti. On redescend de la rampe et retrouve par hasard le couple israélien avec qui on passe le reste de l’attente.
Notre wagon est en tête de train. Drôle de place pour une 1ère classe vu le bruit que fait la locomotive ! Mais sinon les couchettes sont bien plus larges, on n’est que quatre par compartiment et on peut avoir un minimum d’intimité en verrouillant la porte. On est placé par le « TiTi » (« TT », contrôleur de billets) avec un Anglais et un indien qui passera sa nuit au téléphone. Je m’installe sur ma couchette avec mes sacs, toujours à proximité même s’ils ne contiennent plus grand-chose à voler, et noue ma sacoche de sous au support du lit.

Le train part à l’heure : 23h10. La nuit devrait passer vite, et on se réveillera à Varanasi, qui j’espère sera aussi agréable qu’à mon premier passage.

26 octobre

C’est ce matin que la course commence ! On est le 26, à Katmandou, et il faut que l’on soit à Varanasi, en Inde, le 30 au grand maximum. Il faut pour ça aller jusqu’à Pokhara, à l’Ouest, d’où on pourra rejoindre la frontière indienne. De là, on devrait pouvoir trouver un trajet direct pour Varanasi. Si tout se déroule correctement, on peut y être le 28 au matin ou au soir. Ca laisse une petite marge d’erreur.
C’est un peu dommage de devoir courir comme ça, surtout que Pokhara vaut vraiment le détour. Mais on estime avoir tout de même bien profité de notre séjour dans le temps qu’on avait. Pour ma part j’ai déjà un peu vu Pokhara l’an dernier, et je pense que Guillaume ne sera pas sans revenir au Népal ! On encaisse donc les sept heures de bus, dans un confort jusque là inégalé ! Une fois arrivé, on achète immédiatement un billet pour la frontière pour demain matin. On prend un taxi jusqu’au centre. Un Népalais est avec nous et essaye de nous faire venir dans sa guesthouse. C’est la sienne, nous explique-t-il, il n’y a donc pas d’histoire de commission. Malheureusement pour lui, j’avais prévu de retourner à la Butterfly Lodge, où je sais qu’on aura bon accueil et confort. De plus, les bénéfices de la guesthouse vont à un programme d’aide aux enfants népalais, sur le plan scolaire, sanitaire, etc. Ca me va donc très bien de marcher un peu plus quand le gars, qui a déchiré sa carte de visite dans un élan de vexation, fait arrêter le taxi plus tôt que prévu, nous disant qu’on est dans le centre.

On sort se balader après avoir déposé nos affaires à la Butterfly Lodge. On est juste à côté du lac Phewa, un grand lac entouré de basses montagnes qui fait toute la beauté de ce quartier de Pokhara, étonnamment appelé Lake Side. Il est malheureusement un peu tard pour s’aventurer trop loin, et on longe donc la berge en restant du côté des habitations. Ou plutôt des hôtels et restaurants…
Arrivés à la fin de la promenade que l’on suivait, on reprend la route qui passe au milieu des magasins en tout genre, d’agences de voyages, de restaurants, etc. On s’arrête dans quelques uns pour jeter un œil aux bibelots, puis on prend un verre à l’Amsterdam Café. Le bar est vide à cette heure, mais l’ambiance doit être sympa le soir ! Comme on a du temps à tuer, on se fait quelques parties de billard. L’un des serveurs finit par me défier. Je me défends pas trop mal, et perds de peu ! Je refais quelques parties avec Guillaume puis on continue à remonter la rue. On s’arrête un moment dans un magasin de musique, où je teste leurs didgeridoos. Certains sont très médiocres, mais d’autres plutôt intéressants. C’est juste un peu cher et impossible à rapporter…
Guillaume de son côté joue un peu de guitare, puis on repart.

On dîne dans un restaurant où je me régale d’une pièce de bœuf en sauce accompagnée d’une purée maison. Ca vaut un restaurant français, si ce n’est que la viande est un peu trop cuite pour être appelée « saignante ».
Après le dîner, on fouine dans quelques librairies puis on rentre à la guesthouse. La douche est chaude et le jet bien large… ça faisait longtemps ! On se couche tôt, pour encore se lever vers 5h demain !

25 octobre

Je me lève à 7h, reposé. L’habitude de se lever à 5h doit jouer un peu, mais ça m’arrange car il faut que j’écrive un peu. J’ai pris du retard sur mon carnet de voyage !
Guillaume se lève vers 10 ou 11h, et on commencer à s’activer un peu. Comme il n’y a pas grand-chose à manger, on se dit qu’on attendra le déjeuner à Thamel, et qu’on ira prendre un bon burger au New Orleans. Florence arrive vers 12h, peu avant qu’on parte. Elle ne peut malheureusement pas nous accompagner. On part donc pour Thamel tous les deux. Le but de l’après-midi est d’acheter des souvenirs, de poster une lettre pour ma part, et d’acheter deux places pour demain dans un bus pour Pokhara.
On enchaîne le tout en intercalant notre burger au New Orleans, comme prévu. On trouve tout ce qu’on veut : thé, épices, bijoux, statuettes, baume du tigre (du vrai…), etc. En plus de cela, je trouve aussi toute la série Foundation d’Isaac Asimov ! On termine par les billets de bus, en allant dans l’agence où Hélène et moi avions acheté notre billet pour Chitwan l’an dernier. Le voyage nous revient à 900 roupies chacun. C’est un peu cher, mais il ne restait de place qu’en bus « de luxe ». C’est peut-être pas plus mal, étant donné qu’on va plutôt enchaîner les trajets en bus dans les jours à venir… autant que ça soit confortable !

On rentre chez Florence où on passe une soirée tranquille, en terminant par faire nos sacs et dire au revoir à notre hôte, au cas où on ne la verrait pas demain. Je pense que ce n’est pas de trop de te remercier encore ici, Florence, pour ton hospitalité et tout ce que tu nous as (encore !) fait découvrir sur ton pays d’adoption !

24 octobre

Le bus est prévu vers 6h, pour un départ à 6h30. On paye nos places avant de monter, à un petit guichet. Le vendeur regarde son plan de bus gribouillé sur un cahier, et nous dit qu’il ne reste que des places sur le toit ! Oui oui, ils vendent les places sur le toit… Ca m’aurait enchanté dans le Teraï (plaines du Sud du Népal), mais pas ici. Le vendeur nous confirme qu’on peut tout aussi bien rester debout dans le bus.

Par chance, on n’aura pas besoin de rester debout pendant dix heures. En rentrant dans le bus, on choisit deux places qui ne sont pas encore prises, espérant qu’on pourra en profiter un peu. On a en fait choisi les deux seules places qui n’ont pas été réclamées avant le départ ! Après, a priori, les gens qui montent n’ont pas de ticket et ne chercheront pas à nous faire bouger. Lors du contrôle des billets, le jeune qui vérifie que tout le monde est bien placé ne regarde pas notre ticket… l’avoir vu dans ma main a dû lui suffire. On est étonné de notre chance, mais soulagé de pouvoir faire le trajet assis, ce qui sera déjà suffisamment fatigant.
On arrive à Katmandou vers 16h, encore une fois bien contents que ça soit terminé. De retour chez Florence, on se trouve seuls. Elle a dû partir au Last Resort pour le week-end. On lave tout notre linge sale et on dîne devant un film. Je m’endors devant, vers 22h, pour me réveiller à 1h30. Guillaume me dit que le film a eu le temps de boucler trois fois… étonné d’avoir si bien dormi, je me couche à nouveau, dans mon lit. Demain on va pouvoir se reposer et faire du shopping pour notre dernière journée à Katmandou.

23 octobre

Il n’y a presque rien à dire sur cette journée. On part de Goratabela entre 6h et 6h30, direction le bas de la vallée. Le chemin est plutôt facile, ça ne monte que rarement. En deux heures, on est de retour à la Bamboo Lodge. On y fait une très longue pause, ce qui est peut-être une erreur car on a du mal à repartir. Mais une fois sur le chemin, on court à moitié le long des pentes pendant 30 minutes, à la fois parce que la déclivité est entrainante et parce que, il faut l’avouer, on voudrait en finir rapidement. Je n’au jamais aimé rebrousser chemin sur des promenades, et il n’y a pas d’exception ici. Il nous faut 1h30 pour rentrer à Syafru Bensi depuis Bamboo Lodge, et 30 minutes de plus pour rejoindre la Potala Guesthouse. Sur le chemin du retour, juste avant de passer le dernier pont, deux coups de canon retentissent, assez proche. Je me retourne en sursautant et cherche où et comment une guerre a pu commencer… pour m’apercevoir qu’il s’agit en fait d’explosifs utilisés pour dégager une route non loin. On regarde le spectacle, et on rentre.
Le propriétaire de la Potala Guesthouse sourit en nous voyant. C’est justement pour ça qu’on est revenu ! Au dîner on rencontre trois Françaises accompagnées de deux Népalais. Ils se sont apparemment rencontrés en route, et vont faire le trek ensemble. On leur donne quelques conseils sur la route à prendre et où elles peuvent planifier leurs étapes pour ne pas en faire trop d’un coup.

Après ça on se couche, car il faudra encore se lever tôt pour prendre le bus vers Katmandou demain matin.

22 octobre

Le propriétaire de la lodge m’a mal compris, et nous réveille à 5h, à grands coups frappés à notre porte, quand on pensait dormir jusqu’à 5h30. Même si j’ai eu un peu froid cette nuit, j’ai plutôt bien dormi, ce qui rend ce réveil brutal peu agréable. On nous attend pour le petit déjeuner dans la cuisine, la seule pièce un tant soit peu chauffée grâce au four en terre cuite. Il y a un bon poêle à bois dans la pièce d’à côté, mais j’imagine qu’ils ne l’allument qu’en soirée.

Le temps que tout soit prêt et que l’on mange, et le jour se lève. On reprend la route à 6h, plutôt bien reposé de notre marche d’hier. Mais on n’a pas envie de refaire autant d’effort. Toutefois, côté budget, on se rend compte qu’il serait préférable de ne passer qu’une nuit de plus dans la montagne, pour être rentré à Syafru Bensi demain et prendre le bus pour Katmandou après-demain matin. Ca sera mieux financièrement et ça nous permettra d’avoir une journée de repos avant la course pour rejoindre Varanasi à temps. Ca signifie aussi qu’on devra faire une partie du retour aujourd’hui, pour pouvoir terminer demain. On prévoit donc de monter jusqu’à la ville de Langtang, à 3400 mètres, puis de redescendre jusqu’à Goratabela ou Gumnachok si le temps le permet.
L’ascension reprend doucement mais sûrement. On adopte rapidement un rythme raisonnable pour éviter de se fatiguer trop vite. Rapidement, le paysage change. La forêt prend une nouvelle allure. Les arbres sont grands, aux branches sombres et tortueuses, d’où poussent, comme un plumage, des sortes de fougères orangées ou blanches. Avec un peu de brume et l’ambiance sonore adaptée, ça ferait une parfaite forêt hantée. La végétation au sol est plus développée et le tout me rappelle un peu les forêts norvégiennes. Puis, soudainement, on sort des sous-bois. Devant nous s’ouvre une large vallée, orientée Nord-est. A des kilomètres en face de nous s’élève Langtang Lirung, enneigé comme il se doit. Par un heureux hasard de la nature, la vallée fait devant lui un coude vers l’Est. La lumière du Soleil levant s’y engouffre et éclaire à la fois la montagne et le fond de la vallée. Notre motivation fait un bon en avant devant ce panorama magnifique. On atteint rapidement Goratabela où tout le monde semble encore dormir, puis un poste militaire où notre permis est à nouveau vérifié.
Deux heures plus tard, vers 9h, on atteint Langtang. On a quitté le fond de la vallée dans une montée qui n’a pas été trop fatigante, mais une pause n’est pas de refus. Entre temps, le paysage a encore changé. La végétation se réduit à de l’herbe au milieu de rochers, et les arbres ou buissons sont très rares. On a croisé quelques vaches en train de paître, et aussi vu un couple d’oiseaux que la longue queue me pousse à rapprocher des oiseaux de paradis, mais ça reste à vérifier.
On commande à manger dans le petit restaurant d’une guesthouse en se disant que vue l’heure, on a le temps de se reposer et de profiter des environs avant de repartir. Langtang pourrait être appelé une ville, comparé à la taille de tous les groupements de maisons qu’on a pu traverser. Ici il doit bien y avoir une cinquantaine d’habitations. Beaucoup sont des lodge, et je me demande comment ils peuvent tous vivre de cette activité. Beaucoup semblent d’ailleurs complètement inhabitées. A part une maison très laide qui a des airs de lotissement en bord de mer, toutes les maisons sont construites en pierres dans le style tibétain. Les terrains sont séparés en parcelles par des murets en pierres également.
Notre déjeuner arrive. Comme d’habitude, il s’est fait attendre… une heure semble être un minimum. Non pas que l’on soit pressé, mais mieux vaut ne pas avoir trop faim au moment de commander ! Le momo que j’ai commandé est une vraie surprise. D’habitude le plat consiste en une dizaine de raviolis tibétains de petite taille… cette fois il n’y en a qu’un, d’environ 20 centimètres de long ! Du coup il y a plus, bien plus de garniture que dans les petits, et le snack se transforme en repas.
On discute brièvement avec un sympathique père de famille français, en trek avec sa femme et ses deux filles. Cette discussion va changer le cours de notre journée, après qu’on aura expliqué notre situation et notre décision de redescendre depuis Langtang. Il nous dit, dans les grandes lignes, que c’est vraiment dommage d’être monté jusqu’à Langtang et de ne pas continuer jusqu’à Kyanjin Gompa, qui est un site magnifique. Selon lui il ne faut que trois heures, peut-être même deux seulement pour s’y rendre. Sur ce il nous laisse à nos réflexions et à notre repas. Vue l’heure, on décide que ça vaut le coup de tenter l’aller et retour jusqu’à Kyanjin Gompa, quitte à avoir une plus grosse journée demain.

On reprend donc la route vers les hauteurs, et on n’aura pas à le regretter. En chemin on dépasse les Français, avec qui on discute un peu avant de repartir. Encore une fois, le paysage change. Au loin, depuis Langtang déjà, on aperçoit des montagnes enneigées, toute une chaîne, qui doit être assez éloignée. Autour de nous le terrain prend des allures de désert. Il n’y a que de la roche, parfois de l’herbe très courte, et beaucoup de buissons épineux. Sur le chemin, on rencontre de plus en plus d’alignements de stupas assez primitifs, simples monticules de pierres dont certaines sont gravées de mantras. Tous sont parfois fusionnés en un long mur. Toujours, le chemin se dédouble autour de ces temples pour qu’on puisse en faire le tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Au détour d’un versant de montagne, on traverse un grand troupeau de chevaux et de yaks. Je n’avais encore jamais vu de yak, et je pensais ça bien plus gros. Au contraire, c’est de la taille voire plus petit qu’une vache, à la constitution apparemment plus solide, plus trapue, et au poil bien plus abondant. Tout comme des vaches par contre, ils nous regardent passer paisiblement en beuglant quelques fois. On doit être les trains du coin…
Après deux heures de marche, toujours aucun indice de Kyanjin Gompa. On commence à être haut, dans les environs de 3700 mètres, et je ne sais pas si l’oxygène manque vraiment ou si c’est simplement l’effort qui gêne ma respiration. Après 30 minutes de marche supplémentaires, quand on commençait à se dire qu’on n’atteindrait jamais Kyanjin, on aperçoit un panneau en haut d’une petite colline. Le village se trouve être derrière, en contrebas, mais on reste en hauteur. La vue est exceptionnelle. Kyanjin Gompa a été construit dans un genre de cirque, autour duquel se dressent des dizaines de monts. Rien de ce qu’on a vu auparavant ne pourrait égaler ça. Où que l’on regarde on peut voir au moins un sommet enneigé, ce qui signifie au moins 5500 ou 6000 mètres d’altitude. Ce qui est étonnant, c’est qu’on a sous les yeux le mont Tsergo Ri, qui culmine à 4984 mètres (plus haut que le Mont-Blanc !) et qui, du sommet jusqu’à sa base, est d’un gris quasi uniforme. Pas une seule trace de neige. A notre altitude en France, je pense qu’on aurait besoin de polaires, gants et bonnets pour se protéger du froid… ici il vaut mieux avoir une bouteille d’eau et rester en t-shirt !

J’ai un peu la tête qui tourne, et Guillaume a mal au crâne. On pense au mal des montagnes, mais ça serait dommage de ne pas profiter un minimum à cause de ça. Aucun de nous deux ne ressent de véritable malaise, et on se pose donc un peu pour admirer le paysage et prendre quelques photos. On n’est clairement pas resté assez longtemps, ça vaudrait le coup de dormir et de se promener sur place, mais on n’a malheureusement pas le choix. On reprend donc le chemin vers Goratabela. On croise rapidement les Français, qui ne sont plus bien loin de Kyanjin Gompa. On les remercie chaleureusement pour le conseil de pousser plus loin, et on se sépare en se souhaitant bon voyage. La descente se fait bien mais pas sans effort pour autant. A Langtang, nos jambes réclament une pause, qu’on leur offre volontiers autour d’une collation.
On repart ensuite, et on arrive juste à temps à Goratabela, à 17h, 30 minutes avant la nuit. On nous offre une chambre qui sert de placard à couvertures, c’est la seule qui reste. Le lit est un lit une place large, sur lequel on nous pose un matelas deux places. On va être un peu à l’étroit, mais il n’y a pas d’alternative.
On passe la soirée dans la pièce chauffée destinée aux touristes (une autre reçoit les porteurs, et peut-être les guides), puis on se couche. Demain on partira encore à 6h, ce qui donnera tout le temps de rejoindre Syafru Bensi.

La carte montre la position de Kyanjin Gompa (très approximative). Goratabela se trouve un peu en amont de Gumnachok (voir billet précédent), et Langtang est mentionné sur Google Maps.