17 au 19 octobre

La première étape de notre week-end au Last Resort a été de louer une moto à Thamel pour Guillaume et moi. Pour 1400 roupies chacun, on obtient une Yamaha YBX125, un modèle qui date un peu mais qui suffira amplement. Côté cylindrée, en Inde comme au Népal il est très rare de trouver plus haut que 200cm3, le trafic ne permettant pas vraiment d’utiliser de gros moteurs rapides/puissants. Pour l’aller, je laisse Guillaume en passager de Florence histoire de me refaire à la conduite en moto. On achète chacun une nouvelle paire de chaussures de randonnée d’excellente qualité pour 2500 roupies (25€) et c’est parti !
Le trajet se passe très bien hormis au tout début où ma moto a calé sans vouloir redémarrer ensuite, jusqu’à ce que je me rende compte que la bougie s’était débranchée… un laps de temps suffisant s’est passé pour que Florence et Guillaume sortent de mon champ de vision. Un coup de téléphone et quelques minutes d’attente puis on repart ! On arrivera après six ou sept heures de route au milieu des montagnes couvertes de rizières, à rouler alternativement sur de l’asphalte et de véritables champs de bosses et de pierres.

Le week-end n’a pas été très mouvementé. Le Last Resort est vraiment un lieu propice au repos, dans un cadre magnifique. La route est sur le versant d’une montagne, depuis lequel on emprunte un pont de singe qui se balance à 160 mètres au-dessus d’une large rivière pour se rendre sur la montagne d’en face. Le pont constitue le troisième plus grand saut à l’élastique naturel du monde. Impressionnant, mais je n’ai pas trop envie de l’essayer !
Samedi et dimanche, on se promène dans les alentours, au milieu des rizières perchées le long des « chemins » plus abrupts les uns que les autres. On apercevra au loin un petit bout de neiges éternelles, mais pas de quoi supplanter la beauté du reste du paysage.
Dimanche soir, on part dormir à Tatopani, proche de la frontière tibétaine que l’on va voir par curiosité. Sur le pont qui sépare les deux pays, deux chinois en survêtements, postés côté népalais (!), veillent à ce que l’on ne prenne pas de photo, ce qui a le don d’agacer Raju. J’aurais bien aimé avoir un t-shirt « Free Tibet » pour l’occasion !

On rentre avec Florence et Guillaume le lundi matin, Guillaume étant cette fois derrière moi. On fait le retour en presque moitié moins de temps, malgré un petit incident : proche de Katmandou, la route est à un moment tellement mauvaise qu’elle est creusée de grands trous remplis d’eau boueuse, avec de bonnes bosses entre chaque. Il y a beaucoup de trafic, et je dois m’arrêter devant une bosse à côté d’une autre moto qui me fait signe de passer alors qu’il aurait été plus évident qu’elle le fasse en premier. J’avance donc, mais en première et avec l’effort que je lui demande, le moteur tousse et nous fait avancer par petits bonds violents. Avec Guillaume derrière moi et la topographie du terrain, ça ne loupe pas : en deux secondes on se retrouve étalés dans dix centimètres d’eau boueuse ! Bien heureusement il y a plus de peur que de mal, et pour ainsi dire aucun dégât physique. On fait une petite pause avant de repartir, pour se remettre les idées en place.
Cependant la moto n’étant pas capable d’avoir peur, elle n’a pu qu’avoir mal. Rien de grave en apparence, si ce n’est qu’au bout de dix minutes je me retrouve avec la manette d’embrayage dans la main plutôt qu’accrochée au guidon ! En plein trafic… ce qui en quelque sorte est plus sûr puisque personne ne roule vite. On se range sur le côté et après quelques rafistolages, on se rend à un petit garage qui nous change la pièce cassée.

Retour ensuite sans encombre. Chez Florence je passe ensuite 1h30 à laver nos vêtements boueux, mon sac et la moto, puis après un peu de repos on la rapporte à Thamel, où l’on paye la moitié d’une autre petite pièce qui a été cassée dans la chute. Avant de rentrer, on « dîne » dans un restaurant que Raju nous a recommandé, qui fait des pizzas dignes des meilleures pizzérias que je connaisse en France.
De nouveau chez Florence, on croise Rajendra pour quelques minutes. Rajendra est un collègue népalais de Florence, mais il est aussi son frère, grâce à une cérémonie qui permet en quelque sorte d’adopter une personne comme son frère ou sa sœur. Et chaque année, la sœur doit inviter son frère chez elle et le recevoir, lui poser une tika sur le front et lui offrir à manger. Une légende est à l’origine de cette tradition, et Rajendra nous l’explique : un jour, la déesse Yamuna reçoit la visite inattendue de son frère, un très grand dieu. Tellement surprise et ravie, Yamuna le reçoit avec beaucoup de fastes et de joie, si bien qu’à la fin de son séjour, pour la remercier, son frère lui demande ce qu’elle voudrait. Yamuna répond qu’elle ne veut rien d’autre que la promesse que tous les ans à cette date, tous les frères se rendent chez leur(s) sœur(s) et que ça soit un jour de fête. Ce qui se passe depuis lors.

Après le départ de Rajendra, je m’éclipse prendre l’air suite à un petit coup de blues… Même si j’aime toujours autant le Népal et que j’y resterais volontiers, j’ai un peu le mal du pays et des personnes que j’y ai laissées. Une constante j’imagine dans les voyages « solitaires » d’une certaine durée. Je me « soigne » à Thamel avec un court passage sur internet et un coup de téléphone, puis je rentre à pieds chez Florence.
Quand je rentre, Guillaume est en train de préparer avec notre hôte notre départ de demain. On partira à 5h30 pour prendre un bus jusqu’au Langtang, pour un trek de quelques jours au milieu des montagnes.

23 septembre

La route vers Agra se fait en quelques heures. Il fait toujours très chaud, mais les paysages changent radicalement. La verdure s’installe, le sable disparaît, et j’aperçois les premiers cours d’eau. Après un bon moment de route tranquille, Sandeep ralentit devant un attroupement de gens sur la voie d’en face. Je me demande ce qui se passe, puis découvre petit à petit les éléments du décor. Au bord de la route, au milieu de la cohue d’indiens, se trouvent quelques touristes. Ils ont l’air d’attendre quelque chose. Sandeep recule un peu et j’aperçois alors, non loin, le minibus des touristes. Au milieu de la route, il a les roues braquées vers la gauche et le pneu avant gauche éclaté. C’est alors que je remarque les débris au milieu de l’attroupement. Puis la moto. Puis le corps. Un homme est allongé sur la route, près de son véhicule. Rien ne laisse penser qu’il soit encore en vie…
Impuissants, on regarde la scène quelques minutes, puis on repart. « How many people on the bike ? », commente Sandeep… Question qu’on est en effet en droit de se poser, les motos transportant trois, quatre voire cinq personnes étant assez fréquentes. A noter aussi que, sur cette route, le nombre de personnes roulant à sens inverse sans aucun état d’âme est alarmant et constitue une bonne part des causes d’accidents.

Avant d’arriver à Agra, Sandeep me dépose à Fathepur Sikri, une cité fortifiée désertée car construite trop loin de toute source d’eau. De la cité je ne visite que le palais, immense complexe de bâtiments de grès rouge totalement vides. Le harcèlement des guides, avant et après le palais, m’ennuie. Je n’y reste pas longtemps… j’observe les familles indiennes qui viennent s’y promener et chercher un peu d’ombre, fais le tour des bâtiments puis repars.
Je crois qu’il est temps pour moi de passer à autre chose que tous ces forts et palais, je sens le besoin de faire des choses nouvelles… Mais avant Varanasi, ça ne sera sans doute pas possible.
On arrive à l’hôtel, dans Agra, vers 14h30. En chemin, Sandeep s’est arrêté pour prendre mes billets de train. Agra vers Varanasi (Bénarès) le 24.09 à 23h30, arrivée le lendemain à 12h20. Varanasi vers Kolkata (Calcutta) le 28.09 à 16h25, arrivée le lendemain à 7h. Sandeep m’explique le fonctionnement, comment trouver mon train, mon wagon puis ma couchette. Chaque place est réservée. Je n’ai pas le numéro de la mienne, mais elle devrait figurer sur une liste à l’entrée du wagon. Si Sandeep m’explique tout cela, c’est parce qu’il va partir ce jour même rejoindre sa famille, pour passer quelques jours avec elle. Je le lui accorde sans souci.
Après un dernier Chai, c’est donc l’heure de se dire au revoir. Il me donne quelques dernières recommandations, me dit de faire attention, puis s’apprête à partir. Rien d’autre, pas d’histoire d’argent, de tip, nada… du coup c’est moi qui lui en parle. Il me dit que c’est à moi de choisir, que je peux lui donner une roupie et il sera content. Je lui en donne 1000. Après ces 9 jours ensemble, j’ai le sentiment qu’il les as méritées et j’espère qu’il les utilisera bien. Je ne pense pas avoir de souci à me faire sur ce sujet. Il me remercie et cette fois, c’est vraiment l’heure de se dire au revoir. On s’embrasse (au sens littéral du terme !) amicalement et je lui dis à bientôt. Quand je serai de retour à Delhi, je l’appellerai histoire de boire un dernier petit verre s’il est dans le coin.

Du reste de la journée, je ne fais pas grand chose. J’écris un peu, me repose et marche jusqu’à la poste, qui n’est pas à côté. Je reviens en rickshaw.
Demain, réveil à 5h pour voir le Taj Mahal au lever du jour.