12 Septembre 2011

Une bonne journée de balade, qui commence vers 11h. Notre objectif pour la journée est de découvrir un peu la vieille ville, manger un plat typique et prendre nos billets de train pour Dedinky, notre prochaine étape.

Nous avons réussi à faire tenir tout ça entre 11h et 18h30, et même un peu plus !
En premier lieu j’ai acheté un petit trépied, parce que je me suis aperçu que j’ai emporté mon trépied sans penser à prendre le plateau de fixation qui se visse à l’appareil. C’est tout moi !
J’ai donc fait l’acquisition  d’un GorillaPod SLR-Zoom et sa rotule « pro ». Ca faisait longtemps que ce gadget me tentait, eh ben voilà ! C’est pratique, pas trop cher (65€ chez « Fotolab » en plein centre de Bratislava) et léger, ce qui n’est pas plus mal

Ceci fait (oui, j’ai imposé mon sens des priorités…) nous sommes partis vagabonder dans les rues de la ville historique pour trouver quelque chose à manger. Tout est piéton dans le coin, c’est agréable. D’autant plus que les rues sont très propres, et les bâtiments clairs donnent une ambiance lumineuse.
Côté architectural, c’est assez difficile à comparer à quelque chose que je connaisse… Ca m’a donné un peu le même sentiment qu’à Oslo, où parfois rien ne semble vraiment assez vieux ; ça manque d’un peu de cachet. Mais d’autres bâtiments vont donner plus dans l’haussmannien, tout en ayant un air un peu trop « neuf », un peu trop « faux ». En fait, c’est peut-être parce qu’on ne voit pas si souvent les pierres de taille, ou que les bâtiments sont colorés, que ça donne cette impression.
Mais ça reste joli, surtout l’ensemble rue pavée/bâtiment ocre, et on trouve quand même pas mal de bâtiments assez impressionnants et de beaux monuments qui ont beaucoup de charme et de personnalité.
Deux choses quand même que je trouve marquantes, ce sont le côté un peu « village » ou « petite ville » que l’on peut ressentir sur certaines places ou dans certaines rues, où les maisons sont de taille raisonnable, les rues dégagées, la verdure présente… et la deuxième chose c’est le soin tout particulier qui a été apporté à la décoration de la ville. La municipalité a fait preuve de beaucoup de créativité, et on trouve à plusieurs coins de rues des statues qui semblent vivantes, en action, ou bien des supports à vélos « maintenus » par des reproductions de vieux « Grands Bi » en bronze.

Après toutes ces découvertes, nous finissons par nous asseoir sur les bancs d’un restaurant proposant des spécialités slovaques. Nous choisissons de prendre du Bryndzové halušky, recommandés par le Lonely Planet. Il s’agit de gnocchis arrosés d’une sauce au fromage de brebis, accompagnés de lard frit/rillons et dans notre cas d’un peu de fromage râpé.
C’est très bon, mais mine de rien assez bourratif ! Nous repartons donc  repus vers Hlavna Stanica, pour réserver notre train de demain soir.

Demain soir, nous voulons partir pour Dedinky, un petit village en Slovaquie de l’Est qui se trouve au bord du parc Slovenský raj :  »le paradis slovaque ».
Ce petit passage à la gare nous confirme une chose : les slovaques ne sont pas franchement à l’aise avec l’Anglais. L’hôtesse au premier guichet que nous tentons nous envoie carrément balader, sans chercher à comprendre ce que j’avais gentiment écrit sur un carnet pour faciliter l’échange…
La seconde fait plus d’efforts, et même si elle ne comprend que « tomorrow » et préfère dire « zwei » (« deux » en Allemand) que « two »,  elle nous prend notre réservation et nous donne nos tickets. Si j’ai bien compris, le fait de réserver une place dans un train donne lieu à un supplément. On peut donc se pointer avec un billet, même pour un trajet de nuit comme celui-ci qui s’étendra de 23h à 7h, et ne pas avoir de place.
J’ai préféré payer le supplément. A deux, nous nous en tirons pour 38€ tout compris, ce qui me semble honnête.  Il est temps de souffler. Même si cela ne nous a pas pris autant de temps que pour réserver un train en Inde, il était facile de sentir qu’il n’est pas si simple de ne pas savoir parler Slovaque avec les services publics.

Nous reprenons le tramway vers la ville. C’est un trajet que nous commençons à connaître ! Descente à Poštova, comme hier soir ; je commence à me repérer dans le centre, ça fait toujours plaisir.
Direction le château de Bratislava. Comme il surplombe la ville, il faut grimper un peu, ça fait les jambes… mais ça vaut le coup une fois en haut
Le château en lui-même est malheureusement fermé pour travaux, pour une durée indéterminée. Là encore, il y a un côté un peu décevant : ce château ne fait pas vieux, on ne sent pas l’histoire de la ville s’en dégager. On sent bien que les fortifications qui encerclent la colline datent, mais les Slovaques ont pris le sens du mot « rénovation » au pied de la lettre… remise à neuf complète ! Les façades sont ravalées, complètement retravaillées avec des choix parfois un peu bizarres, comme laisser apparentes les pierres du mur sur un unique rectangle de quelques mètres de côté, ou bien découper une large baie vitrée à un autre endroit… nous nous sommes donc plus intéressés à la vue ! En parcourant les remparts on obtient un panorama intéressant de la ville et ses environs. Et on peut voir le Danube !
De l’autre côté du second fleuve le plus long d’Europe, on voit les vestiges de la dictature communiste : des dizaines et des dizaines de barres d’habitations. Pas très glamour… ça me rappelle vaguement le film Inception, lorsqu’une vue sur les limbes montre la multitude d’immeubles que Cobb (Leonardo di Caprio) et sa femme Mal (Marion Cotillard) ont façonnés pendant leurs cinquante années d’exil et de solitude.

Comme la fatigue nous gagne, nous décidons que les remparts seront notre dernière visite de la journée. Nous repartons donc vers l’hôtel pour nous reposer un peu avant de ressortir pour dîner.
Arrivés à 18h30, nous repartons vers 20h30 après un changement de programme : plutôt que de retourner en ville, nous prenons serviettes et maillots pour une petite séance de natation dans la piscine d’un hôtel pas trop loin d’ici. Après 30 minutes de marche et de pause sandwich, nous découvrons une piscine luxueuse, magnifique, avec un grand bassin de 25m aux éclairages flatteurs et une série de jacuzzis ainsi qu’un bassin de relaxation avec différents jets d’eau et zones bouillonnantes…

Nous en revenons un peu fatigués mais contents d’avoir pu passer une petite heure dans l’eau. Une activité parfaite pour terminer la journée !

13 octobre

La nuit a en effet été longue, les arrêts et les contrôles de police fréquents. Dormir n’est pas évident, même si on a réussi à trouver une position plus ou moins allongée.
Au matin, on est dans la vallée de Katmandou, et j’ai l’impression de reconnaître quelques endroits. Ca se confirmera quelques heures plus tard, en arrivant à l’entrée de Katmandou. Etonnamment, on ne souffre d’aucun bouchon à l’entrée de la ville, et le bus nous dépose vers midi à sa périphérie. On prend alors un taxi (ils sont nombreux à attendre) pour Thamel, le quartier touristique de Katmandou, où on change un peu d’argent et téléphone à Florence. Rendez-vous devant la Kathmandu Guesthouse, point de rencontre habituel, dans 30 minutes. On en profite donc pour faire un petit tour. Guillaume fait quelques achats de souvenirs, et je trouve de mon côté des drapeaux à coudre sur mon sac, en bon backpacker qui se respecte :)
On retrouve Florence peu après. C’est particulier pour moi de la revoir ici, ça fait remonter beaucoup de souvenirs de mon premier voyage qui m’avait tellement marqué ! Et, comme pour le commémorer, on va déjeuner tous les trois au New Orleans, un restaurant de Thamel où j’ai déjà mangé quelques fois. Ils y font de bons burgers, l’occasion de manger de la viande en toute sécurité !

Florence nous accompagne ensuite chez elle et nous laisse une clef. Maitidevi, le quartier où elle habite, est tout sauf touristique. Les rues et leur ambiance me sont familière, je redécouvre l’activité des Népalais du coin : les femmes qui vendent fruits et légumes sur un petit marché installé sur un grand trottoir, les marchands de tissu, une poissonnerie qui étale ses poissons en plein air, une boucherie qui fait de même avec poulets et morceaux de chèvres… tout ça m’avait semblé bien chaotique l’an dernier, et aujourd’hui ça me semble on ne peut plus normal. Après un petit thé, Florence repart travailler et nous donne rendez-vous vers 19h pour passer la soirée ensemble.

Après une bonne douche et un peu de repos, Guillaume et moi partons pour le Durbar Square de Katmandou. Il s’agit d’une grande place parsemée de temples où se trouvait également le palais royal. Le roi y parlait à son peuple lors de rassemblements appelés « Durbar ». Chaque ville royale de la vallée de Katmandou possède son Durbar Square.
On s’y promène un moment au milieu des temples et de l’activité effervescente des Népalais. Cette place est un véritable lieu de vie. Les gens viennent prier, laisser des offrandes aux dieux, ou passer le temps assis sur les gradins des temples. Ces temples sont très différents de ce qu’on trouve en Inde. Traditionnellement ils ne sont construits qu’avec du bois et des briques, sans clou ni mortier. Et tout tient merveilleusement bien depuis des centaines d’années ! Les temples sont plus ou moins hauts, parfois érigés sur une base pyramidale à gradins, dotée d’escaliers. Il y a ensuite un ou plusieurs étages, rectangulaires, d’où à chaque fois part un toit en pente, en forme de pyramide très aplatie. Le dernier des toits se termine en pointe surmontée d’un ornement, tandis que les autres sont tronqués par l’étage supérieur.
Comme toujours il s’agit d’une description générale, la plupart des temples hindous ont cette forme. Mais les formes varient parfois, comme pour Kasthamandap, qui a supposément donné son nom à Katmandou. Selon la légende, il aurait été construit avec le bois d’un seul arbre, au 12ème siècle. Il a un peu plus l’aspect d’une maison, et son rez-de-chaussée, destiné à abriter les pèlerins, est complètement ouvert à l’extérieur.
A l’entrée du Durbar Square, il y a aussi le temple de la Kumari. Celui-ci est vraiment une maison car la Kumari y vit. Elle est une déesse vivante, vénérée par tous les Népalais et théoriquement supérieure au roi (qui est depuis l’an dernier remplacé par un président). « Kumari » signifie « vierge » (selon certaines sources), et la Kumari est donc choisie très jeune. Elle perdra son statut et redeviendra simple mortelle après ses premières menstruations. La vie peut alors devenir difficile pour elle, car peu d’homme sont enclins à marier une déesse et, du fait d’avoir été servie toute son enfance, une Kumari est réputée très capricieuse.

La batterie de mon appareil se vide malheureusement très tôt, et on décide donc de revenir faire un petit tour demain matin. On sort du Durbar Square par les rues marchandes bondées qui plongent au cœur de la ville. Les commerces sont d’abord destinés aux touristes puis, très vite, deviennent des échoppes de la vie quotidienne, où les Népalais viennent faire leurs courses : épiceries et vendeurs d’épices, boucheries, poissonneries, vendeurs d’ustensiles de cuisine, de sacs, de chaussures, de vêtements et de tissus, pharmacies… rien ne manque. On déambule dans la foule compacte, digne d’une station de métro aux heures de pointe, cherchant une boutique particulière : un vendeur de khukuris, les couteaux/poignards traditionnels népalais, que les hommes portent à leur ceinture dans certaines régions. Ils sont aussi réputés pour être les poignards des Gurkhas, armée d’élite connue comme l’une des plus coriaces au monde. On repère deux magasins mais ils nous semblent vendre des bibelots touristiques… le Guide du routard indique que dans ce quartier on doit pouvoir en trouver des authentiques, réellement achetés par les Népalais. Après des tours et des détours dans le labyrinthe de rues qui se coupent ou se terminent en impasses ou sur des cours intérieures, on ne trouve rien d’autre. On ira donc voir demain les magasins repérés en retournant au Durbar Square.
On rentre à Thamel à pieds, où on achète les DVD (piratés…) de Numéro 9 et d’Inglorious Basterds, puis on rentre chez Florence.

Pour dîner, elle nous emmène dans un petit restaurant népalais qui sert de très bons Dal Bhat, le plat traditionnel népalais par excellence. Il s’agit de riz blanc, servi avec un bol de lentilles et différents accompagnements (curry de légumes, épinards, pommes de terre), le tout servi à volonté.
On est rejoint par Lucie, une amie française de Florence mariée à un Népalais et qui habite également à Katmandou, puis par Raju, le copain de Florence, Népalais lui aussi. On termine la soirée chez Lucie, à boire et à discuter, et on rentre se coucher.

18 septembre

Départ vers 9h30 de Jaisalmer, en direction de Jodhpur. La route est un peu longue, 3h30, environ… et je commence à être trop habitué au paysage pour qu’il me serve de distraction. On arrive au fort de Jodhpur vers 13h. Pour 300 roupies j’obtiens le ticket d’entrée et un audioguide en Français. C’est un peu cher, mais le guide est de bonne qualité.
Le fort, construit sur une colline, domine la région –vaste étendue désertique– et offre une bonne vue sur Jodhpur.Vue d’ici, la ville de Jodha mérite son surnom de « ville bleue » ! On s’en rend moins compte une fois arrivé dans les rues mêmes, mais la plupart des maisons sont peintes d’un bleu ciel censé repousser les moustiques et aussi, à l’origine, distinguer les maisons des brahmanes. Meherangarh (le fort) est un très bel exemple de l’architecture Rajput, peuple guerrier du Rajasthan au code de l’honneur très prononcé… « La mort avant le déshonneur » était un de leurs préceptes, qui a conduit à diverses suicides collectifs des civils et, en parallèle, à des charges militaires massives et désespérées.
Cette architecture, donc, ressemble à celle des havelis que j’ai visités (a priori d’origine Rajput aussi). Pour faire simple, de la dentelle dans de la pierre…Il n’y a presqu’aucune façade sans fenêtre ou balcon. Pour casser la régularité des volumes, les balcons ressortent généralement de l’édifice, parfois comme des bow windows. Ils sont décorés de nombreux motifs floraux et les garde-fous sont délicatement ajourés. A certains endroits, les fenêtres sont en fait des dalles ajourées également, ce qui permet de voir l’activité des cours sans être vu. Très utile pour les femmes, qui devaient respecter le (la ?) purda, c’est-à-dire le port du voile et la « discrétion » qui va avec…

Je sors de la citadelle peu après 15h. Direction l’hôtel, situé dans la vieille ville. Fatigué, je m’endors « malgré moi » pendant deux petites heures puis pars me promener du côté du Sandar Market, un grand marché où se côtoient tissus, légumes, épices, antiquités et bibelots, etc.
Je fais un petit tour, mais n’accroche pas plus que ça. Trop de monde dans tous les sens, beaucoup de bruit, pour finalement pas grand chose à voir ! Je prends tout de même le temps de tester un lassi recommandé par le Lonely Planet. Il est plutôt bon, et tient plus du yaourt. Tant, qu’il se déguste à la cuiller. Des goûts que j’ai pu identifier, ce devait être un mélange de crême avec de la vanille et un peu de citron !
Après ça, je repars vers l’hôtel et décide de pousser un peu plus loin, pour me promener dans les rues et tenter de trouver un jardin situé juste derrière les remparts de la vieille ville selon mon plan. Je n’en ai rien vu… du coup j’ai juste fait un petit tour, suscitant l’exaltation de quelques enfants et adolescents. En rentrant, une boutique attire mon attention. Du genre « épicerie » générale. La lumière est sympa, du coup je demande au marchand si je peux prendre une photo. Il pose avec un beau sourire, puis il me remercie en voyant la photo. Il m’offre même un bonbon
J’essaie de parler un peu avec lui, mais d’une part je ne sais pas trop quoi lui demander, et au bout de quelques minutes il semble bloquer sur quelque chose… comme s’il était gêné. Du coup je lui dis au revoir et repars avec ma photo. A l’avenir, il faudra que j’essaie de préparer un peu mes questions, que je prenne de quoi noter… et je pourrais faire une série sur ces commerçants qui abondent dans les rues indiennes.

De retour à l’hôtel, je dîne sur le toit avec Sandeep. On discute de différentes choses, dont des fantômes ! Sandeep croit aux fantômes, aux gens possédés… il me raconte l’histoire d’un ami touriste qui n’y croyait pas. Il l’a emmené, me dit-il, dans un vieil hôtel réputé être hanté. Quand il est entré, la TV s’est allumée tout seule ainsi que les lumières, les objets se sont mis à bouger… j’ai un peu du mal à croire que ça ne soit pas une mise en scène, mais lui y croit dur comme fer. D’ailleurs, notre hôtel pour ce soir a été construit en extension d’un ancien haveli, et il me dit qu’il n’irait jamais y mettre les pieds en pleine nuit !
On monte toutefois sur le toit de cet haveli, assez haut, pour repérer l’Est. Là-haut, un indien discute avec une danoise. En nous voyant arriver il lance à Sandeep, en Hindi : « Vous ne pouvez pas rester là, descendez ! ». Ce qui, forcément, énerve un peu Sandeep qui le rembarre. L’indien a sûrement des plans concernant la demoiselle (blonde aux formes avantageuses… les indiens adorent…) mais l’ayant revue plus tard, je ne pense pas qu’il a pu les mettre à exécution.
Pendant que l’indien roucoule, Sandeep et moi continuons à discuter. J’aborde la question du mariage. A l’époque de se marier, il était amoureux d’une femme. Il a demandé à ses parents de l’épouser, ce à quoi ils ont répondu qu’il la mariait, il pouvait les oublier. « I cannot loose my parents », me dit-il. D’ailleurs, il vit encore avec eux. Ils lui ont donc choisi une femme, qu’il aime, et avec qui il a eu plusieurs enfants.

Après encore un peu de discussion, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt pour voir le Soleil se lever. Puis nous partirons pour Pushkar, petite ville bordant un lac sacré.

17 septembre

On arrive à l’hôtel vers 9h30. Je prends le temps de me doucher et de me reposer un peu, puis pars pour le fort, la plus grosse attracttion de la ville. Et il y a de quoi, il est magnifique. D’ailleurs, c’est plutôt une ville fortifiée, les forteresses délimitant les premières limites de la ville, qui s’est bien sûr largement étendue en contrebas de la colline depuis.
Avant d’ouvrir le Lonely Planet pour regarder les choses à voir, je déambule au hasard dans les toutes petites rues où se mélangent touristes, marchands, vaches et motos. Par endroits, des odeurs d’eau croupie et d’ordures en décomposition remontent jusqu’à mes narines, ravies.

La notion de propreté en Inde est très différente de la nôtre… Je ne crois pas avoir vu une seule poubelle depuis que je suis arrivé. En règle générale, des rigoles d’une dizaine de centimètres de profondeur courent le long des rues. L’eau est évacuée par ce moyen, mais aussi les papiers, emballages et autres déchets que les gens jettent dans la rue. Souvent ces rigoles sont couvertes de dalles, mais ça n’empêche pas vraiment les odeurs de passer.
Quand j’y pense, je me demande comment l’Inde pourra finir par se discipliner sur ce genre de choses. Pour n’importe qui dans la rue, c’est tout naturel de jeter ses déchets. Ils sont souvent regroupés en tas dans des coins de rues (par, je pense, les intouchables…), où les vaches viennent manger des sacs plastique et des morceaux de carton…
Combien de temps faudra-t-il, pour que ces millions de gens réalisent l’importance de ce genre de choses ? Pourquoi, aussi, n’y a-t-il pas plus d’actions de la part des autorités, comme des collectes, la construction de déchetteries… ça me dépasse un peu. A l’heure où je recopie ces lignes, je viens d’arriver à Jaipur et j’ai quelques débuts de réponses. Contrairement à tout ce que j’ai visité jusqu’ici, Jaipur est une très grande ville, très urbanisée. J’ai eu l’impression de revenir à Delhi quand on y est entré. Et, ici, des panneaux enjoignent à garder la ville propre, des grands bacs verts en métal estampillés « Use me » font office de poubelles. C’est sûrement par le biais des villes, que l’évolution se fera, que les moeurs changeront. Mais d’ici à ce que ça gagne la totalité du pays…

Bref, revenons à nos ruelles ! Je tombe rapidement sur les centres d’intérêt de la ville fortifiée : sept temples Jaïns, tous construits dans le même secteur, et communiquant plus ou moins.
Il faut payer 30 roupies pour les visiter, 70 de plus pour avoir le droit de s’y balader avec un appareil photo. Si l’on est « contrôlé » sans le reçu de la taxe pour l’appareil, l’amende annoncée est de 500 roupies ! Autant dire qu’ils ont trouvé le bon filon. Mais je ne regrette pas la dépense, et après cette visite, je m’affirme grand fan de l’art Jaïn ! Si l’art Hindou était l’art Roman, l’art Jaïn serait le Baroque. Et pourtant il y a une harmonie et une fluidité dans leurs réalisations qui m’empêchent de les qualifier de « chargées », adjectif que j’emploierais facilement pour le Baroque…
Les détails et la finesse des sculptures sont magnifiques. Tout est très géométrique, souvent symétrique. Les lignes droites côtoient les courbes plus raffinées. Les allées, encadrées de colonnes, offrent de belles perspectives.
Les temples sont organisés autour d’un autel central, accompagné d’une statue. Cet autel est logé dans la pyramide que l’on voit dépasser du temple et que l’on peut prendre pour son toit. En réalité, le reste de l’édifice est construit autour de la pyramide et ne la touche pas, créant un puits de lumière qui vient éclairer les galeries. Si mes observations ont été bonnes, ça doit ressembler à quelque chose comme ça :

Ces deux schémas sont vraiment à prendre avec des pincettes ! Je ne les ai pas faits sur place et ils sont donc sans doute pleins d’imprécisions et d’erreurs. Mais je pense que ça donne l’idée générale.

Notamment : à l’entrée du temple (escalier visible sur la vue de dessus), l’espace est plus vaste et forme une petite salle d’où part l’escalier pour l’étage supérieur.
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une passerelle de chaque côté de la pyramide. Qui plus est chaque temple est construit différemment et parfois la salle d’entrée est entièrement collée à la pyramide.
Dans les galeries, entre chaque paire de colonnes, se trouve une statue. Il y a même parfois une seconde galerie (voir la partie haute du schéma vu de dessus), très étroite, qui coure entre ces statues et les colonnes extérieures des galeries principales.

Entre les temples, je rencontre Arnaud et Max, qui sont avec un guide qui parle un Français parfait, dont j’avais refusé les services un peu plus tôt (je ne sais pas pourquoi, je me sens moins en confiance quand on parle et comprend ma langue…). A la fin de la journée, je les ai revus et ils avaient été franchement agacés par le côté très mercantile de la visite, à coup de détours chez des « antiquaires » qui sont en fait des vendeurs de bibelots parmi tant d’autres… j’imagine que le guide touche une commission sur les achats !
Je croise aussi Jose et Carmela, le couple espagnol. Tellement de fois que je leur propose de déjeuner ensemble. Ils ne parlent pas que très peu Anglais, donc on se débrouille comme on peut. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en Espagnol oral
Mais ça se passe bien, et on continue notre journée ensemble, pour quelques heures car j’ai rendez-vous à 16h avec Sandeep. On visite l’haveli de Salim Singh, Premier Ministre d’il y a 300 ou 400 ans. Les techniques de construction de cet haveli sont des plus ingénieuses, et la visite étant guidée, j’ai beaucoup appris. Cet haveli a été la première habitation construite en dehors des murs de la ville. Etant en plein désert, l’eau était très rare. Tout a donc été bâti sans eau, sans mortier… juste avec des pierres, des agrafes de métal et du bois pour les charpentes. Pour les murs, les pierres étaient assemblées à la manière de pièces de « lego » ou de puzzle : une pierre « mâle » s’emboîtait dans une pierre « femelle », puis le tout était rendu solidaire grâce à des agrafes métalliques. Dans le même esprit, une tige métallique terminée par un anneau était enfoncé dans un bloc, tandis que l’autre était creusé pour recevoir le tout. Une fois l’anneau inséré dans la pierre femelle, la pierre mâle était tournée d’un quart de tour. L’anneau était alors désaxé du trou par lequel il était entré, et donc prisonnier de la pierre femelle.
Ainsi, toute la maison pouvait « facilement » être démontée par parties, reconstruite ou agrandie.

Le Premier Ministre, pour les fêtes, aimait les décorations à base de fleurs. Difficile d’en trouver dans le désert. Du coup il a fait décorer les arches de ses balcons de centaines de fleurs en pierre, toutes amovibles grâce à un système à baillonette identique à celui de nos vieilles ampoules électriques. Ainsi pour les cérémonies, il les faisait retirer pour le bien des décorations, et replacer par la suite.
En parlant de balcons : au dernier étage, il y en a 38 qui font le tour de la maison. Chacun possède en garde-fou ajouré avec un motif différent. En dessous de chacun d’eux, deux paons sont représentés en bas-relief. Là encore les détails des sculptures (fleurs, coupes, plumes, arches, …) varient pour chaque balcon.

Salim Singh avait 7 femmes, qui vivaient toutes dans une aile indépendante de l’haveli. Il communiquait avec elles grâce à deux balcons. Chacun s’asseyait au sien et, séparés d’une dizaine de mètres, femme et mari ne pouvaient « discuter » qu’avec les yeux ou par des gestes des mains…
Les femmes n’étaient pas autorisées à quitter l’haveli. Afin d’économiser l’eau qu’elles utilisaient, tout était recyclé au maximum :

1. L’eau de pluie coulant sur un toit en pente servait à la douche.
2. L’eau de douche est recueillie dans un seau de boue, qui la filtre.
3. L’eau filtrée sert à laver les vêtements.
4. Puis les sols.
5. La boue, mélangée aux excréments, sert de fertilisant.

C’est à peu près tout ce que je sais sur cet haveli. Après cette visite plutôt enrichissante, on a continué de se promener un peu, puis je suis rentré me rafraîchir avant de retrouver Sandeep. Pour la fin de journée, il va m’emmener sur les sites historiques en dehors de la ville. Le patron (je crois) de l’hôtel nous prête sa Royal Enfield pour le tour. La classe !
Bien sûr, pas de casque ni de vêtements de protection… c’est moins cool, mais je ne m’inquiète pas trop. Et au final on dépasse rarement les 50 ou 60km/h. C’est suffisamment rapide pour se faire mal, mais le trafic est faible et peu de monde roule plus vite que nous. Bref, c’était sympa ! Ce qui l’était moins, c’est qu’après cette journée de liberté j’ai vraiment trop l’impression d’être baladé sans savoir où je vais. Ce qui, au fond, est exactement le cas. Sandeep connaît les lieux à visiter, m’y amène, attend que je visite puis m’amène au site suivant. Ca me pèse un peu, mais je me dis que ça ne durera qu’un temps.
Dans le cimetière des Maharajas, je retrouve Max et Arnaud, qui m’expliquent leur journée avec le guide de la forteresse. Max a réussi à obtenir ce que je cherche encore : une discussion intéressante avec un commerçant ! En gros, il lui a expliqué qu’il n’en avait rien à faire de ses marchandises et qu’il était là pour entendre parler de lui. Faudra que j’essaie ça !
Malheureusement ils sont arrivés quand je m’apprêtais à partir et je ne les ai pas revus depuis… mais j’espère sincèrement que ça arrivera à Jaipur ou Agra !

D’ici là, je continue mon bonhomme de chemin. Prochaine étape : Jodhpur, la ville bleue.