Vendredi 16 Septembre

Ce matin de fin de semaine, nous quittons l’hôtel vers 10h pour retourner au restaurant de la veille prendre un petit déjeuner.
Notre train étant à 12h20, nous restons sur place jusqu’à l’heure du départ pour la gare. Nous en profitons pour étudier un calendrier et essayer de prévoir un minimum ce que nous ferons dans les jours à venir. Il nous reste plus de temps que ce que nous pensions. Du coup, nous réfléchissons à un arrêt entre Košice et Budapest : Miskolc, où se trouvent des bains thermaux dans des grottes. Comme c’est sur le trajet de Košice à Budapest, ça ne fait même pas faire de détour.

Cependant, une fois en train d’attendre à la gare, Hélène me fait part de sa déception… grâce aux différentes cartes du coin nous avons pu voir que nous ne sommes qu’à environ 30km à vol d’oiseau de Slovinky, où son grand-père est né. Même si nous ne savons pas trop comment y aller et que l’américain et son amie slovaque nous ont donné l’impression que cela serait compliqué, nous n’avons pas réellement essayé de rejoindre le village.
Nous changeons donc d’avis à la dernière minute : nous prendrons le train vers Košice mais demanderons au contrôleur comment rejoindre Krompachy (Kron’mpari), qui est la ville accessible en train la plus proche de Slovinky. De là, nous aviserons.
Par chance, il se trouve que nous aurons très rapidement un train à Margecany qui nous amènera à Krompachy. Nous prenons donc un billet sur mesure dans le train, sans avoir besoin d’aller jusqu’à Košice.

A Margecany, décidément pivot de notre voyage dans la région, nous déjeunons dans un petit restaurant où nous sommes les seuls clients. La tenancière d’un bar, ne parlant que slovaque, nous l’a indiqué. Nous avons alors confirmé un sentiment que nous avions eu dans le train avec le contrôleur : les Slovaques sont toujours ravis que nous essayions de parler leur langue ! La compréhension n’a pas été très aisée, mais à force de signes et d’onomatopées, de rires partagés aussi, elle nous a indiqué où trouver un petit restaurant.
Là, rebelote, pas d’Anglais. Nous exploitons les quelques mots que nous connaissons pour échanger et nous passons commande avec succès. Nous devons malheureusement avaler notre plat à toute vitesse, faute de temps avant le départ de notre train.
Le trajet jusqu’à Krompachy est rapide, une trentaine de minutes. L’arrivée nous procure un petit choc : l’extrémité de la partie de la ville qui s’étale le long de la voie ferrée semble en ruine, délabrée, mais habitée quand même. Sur notre droite s’élèvent des cheminées d’usines, de longs bâtiments de béton aux fenêtres cassées, mais toujours en activité. La gare est un bloc de béton tout pareil. Je pense que nous avons sous les yeux l’héritage du pouvoir soviétique dans le pays.
Après quelques photos, une guichetière, encore une fois très aimable et serviable, nous explique comment aller à Slovinky et note sur un papier le nom de l’arrêt à montrer au chauffeur. Nous prenons de plus en plus plaisir à ces échanges !

En peu de temps, le bus nous dépose à Slovinky au pied d’une vieille église érigée en 1808. L’idée est de se balader pour voir à quoi ressemble le village, nous décidons donc de rester environ deux heures (c’est un petit village) pour reprendre un bus qui concorde avec l’un des trains repartant pour Košice.
La promenade nous montre que nous sommes dans un village « authentique » : il n’y a rien ou presque qui soit prévus pour les touristes, à part quelques panneaux d’information. Les maisons forment un mélange de vieux et de plus neuf ; les colombages aux airs médiévaux d’une fermette côtoient le béton et le crépi des maisons environnantes. Nous avions eu peur que le village ait les mêmes airs de ville bétonnée que Krompachy, mais il n’en est rien.
Le village date du 14^ème siècle, et il s’agissait à la base de deux villages qui ont grandi indépendamment jusqu’en 1943, année lors de laquelle ils s’unirent en l’actuel Slovinky. Jusque dans les années 90, la région fut productrice d’argent, de cuivre et de bois. Ces activités se sont arrêtées en 93.

Vers 18h, nous reprenons le bus, satisfaits d’avoir pu venir si facilement à Slovinky et d’y avoir appris son histoire. Un train nous ramène à Košice, où nous trouvons une petite chambre pas chère du tout et proche de la gare. Demain matin, à 6h30, nous prendrons le train pour Budapest !
Petite anecdote amusante, nous avons demandé notre chemin à un chauffeur de bus au « repos »… comme il ne savait pas exactement nous répondre, il a commencé par demander par radio des informations, puis nous a avancé d’une vingtaine de mètres dans son bus pour nous expliquer le chemin ! La Slovaquie va me manquer

3 octobre

Guillaume doit arriver de Delhi à Kolkata à 15h30. N’ayant que quelques indications pour me rendre à l’aéroport sans payer un taxi, je décide de prévoir large et de partir vers 14h, 14h15. Je me garde donc la matinée pour dormir un peu, puis pour ranger mes affaires afin de quitter ma chambre, vers 11h30. Je laisse mes sacs à la réception mais ne réserve pas de chambre double car je pense trouver moins cher que 300 roupies la nuit.
Je vais manger au Blue Sky Café et y reste quelques heures, partagées entre le repas, un peu d’écriture, une petite discussion avec un New Yorkais et un repérage du chemin à faire : prendre le métro (Kolkata possède une ligne de métro et des tramways) jusqu’à Dum Dum, le terminus Nord, trouver là-bas un bus qui aille à l’aéroport, puis marcher jusqu’au terminal.
Je pars vers 14h15 du Blue Sky Café. Aucune difficulté pour le métro que j’avais déjà repéré. Kolkata semble très inquiète d’éventuels attentats… chaque entrée est surveillée par deux policiers qui fouillent régulièrement les sacs, et des panneaux indiquent que les photos sont strictement interdites.
A l’intérieur, des guichets permettent d’acheter un ticket, dont le prix varie en fonction du nombre de zones parcourues. Ou peut-être est-ce en fonction du nombre de stations jusqu’à la destination annoncée au guichet. Il existe aussi un système « SmartCard », semblable au Navigo parisien (carte magnétique).
Les tourniquets d’entrée sont précédés de portes de sécurité détectrices de métaux surveillées par des policiers qui, parfois, fouillent les sacs. Les escaliers mènent ensuite à un double quai où arrivent les métros des deux directions. Tout est très bien indiqué, y compris l’heure d’arrivée de la prochaine rame. Le train en lui-même fait un peu vieux. Il est légèrement plus large que nos métros parisiens, et fait un peu grosse boîte de métal. A l’intérieur, l’aménagement consiste en quelques séries de bancs, dace à face et parallèles aux parois de la rame. Les bancs du milieu sont réservés aux femmes, d’autres aux personnes agées ou ayant des difficultés physiques. Le reste de l’espace est laissé vide, ce qui permet d’accueillir beaucoup de voyageurs debout, qui jamais ne lâchent les barres fixées au plafond, qu’ils tiennent généralement des deux mains. Toutes les rames communiquent de la même manière que nos rames récentes à Paris, et une voix féminine annonce en Hindi et en Anglais le nom de la prochaine station et le côté de la sortie.
Je monte donc dans une rame vers 14h25, et arrive à Dum Dum une vingtaine de minutes plus tard. A la sortie, le ticket est réutilisé et conservé par la machine. Tant pis pour le souvenir !

Je demande mon chemin pour trouver un bus pour l’aéroport. On m’indique la direction de la rue principale, où je cherche en vain un arrêt de bus ou une gare routière. Je finis par redemander à un passant, qui me dit que je n’ai qu’à attendre là où je suis, un bus devrait passer… j’avais oublié le côté anarchique des bus locaux. Et en effet une ou deux minutes plus tard, un bus numéroté D9/1 arrive. Un bon vieux bus Tata au moteur ronflant et au klaxon polyphonique
Le rabatteur du bus descend et annonce « airport, airport ! ». C’est comme ça que ça fonctionne ici : le bus roule, un homme annonce la direction et tape deux coups sur la carrosserie pour que le conducteur s’arrête si des gens veulent monter. Il retape ensuite un coup pour repartir.
Le trajet me coûte 5 roupies. Avec les 6 roupies du métro, c’est 20 fois moins cher qu’un trajet en taxi avec un chauffeur honnête ! Le bus me dépose par contre dans ce qui me semble être au milieu de nulle part, mais qui s’avère en fait être en face du terminal domestique de l’aéroport, à  un petit kilomètre de marche. Un indien qui doit s’y rendre aussi m’aide à trouver le chemin.
Les terminaux domestique et international sont deux bâtiments séparés dont les visiteurs non munis d’un billet doivent payer l’entrée ! Respectivement 30 et 60 roupies. Histoire de cumuler, je commence par le terminal domestique. Guillaume arrivant de Delhi, ça me semble logique. Mais non. Il est un peu moins de 15h30 et son vol n’est affiché nulle part ! Je me rends donc au second terminal et y trouve cette fois le bon vol. J’attends à l’intérieur, après avoir payé une seconde fois… Guillaume ne tarde pas à arriver, malgré les affichages qui indiquent que l’avion est toujours en vol…

Les retrouvailles sont joyeuses. De mon côté je suis bien content d’enfin avoir un compagnon de voyage, ce qui donnera une autre tournure à mon périple !
On sort et marche jusqu’à la route pour reprendre un bus. Guillaume a la chance de profiter de ce petit charme local dès son arrivée
En fonction de ses réactions j’explique parfois certaines choses… c’est amusant de le voir réagir ou remarquer ce à quoi je me suis déjà habitué, ce que je trouve « normal ».
Une fois arrivé dans Sudder Street, on se rend à l’Hotel Maria, que j’avais repéré pour ses prix intéressants. On nous propose une chambre avec douche commune pour 200 roupies. Parfait. Je retourne chercher  mes affaires à la Times Guesthouse et on s’installe.
Ensuite, on se pose pour dîner au Blue Sky Café, et on met en place notre planning pour les semaines à venir. On décide, comme le temps joue contre nous avec toutes les choses à faire, de tracer un chemin sans boucle ni détour qui nous permette d’en faire le plus possible. On oublie donc les Sunderbans, avec un peu de regret, mais partir rapidement pour les montagnes nous enchante. Ca sera donc Mirik dans quelques jours, près de Darjeeling, puis Darjeeling même pour une journée. Ensuite direction Kathmandu où nous resterons quelques jours pour visiter les environs. Après la capitale, direction Pokhara en passant par le parc de Chitwan et le petit village de Bandipur. Trek à Pokhara puis direction Varanasi en passant par Lumbini, la ville de Boudha. Après Varanasi, Guillaume rentrera à Kolkata pour son avion le 31, et moi vers Delhi où j’aurai huit jours pour visiter la ville et les environs avant de rentrer à mon tour. Un bon programme, un peu classique mais non moins intéressant !
Une fois tout cela décidé et posé sur papier, on se rend dans un cyber pour que Guillaume annonce son arrivée et pour tenter de réserver des billets de train. Je demande de l’aide au gérant pour avoir quelques explications, et il nous envoie dans une petite agence où il nous promet qu’on ne cherchera pas à nous avoir. Comme il commence à bien me connaître et que l’on s’entend bien, je lui fais confiance.
Le propriétaire de l’agence s’avère être son neveu. Très gentil, il fait quelques recherches pour nous trouver un bon prix. Malheureusement comme on s’y prend juste deux ou trois jours en avance, il ne trouve rien et nous propose de repasser demain pour voir du côté des bus. On accepte l’idée, car les prochains trains sont beaucoup trop tards par rapport à notre planning.

En rentrant à l’hôtel, pris dans nos discussions, on dépasse l’entrée et décide alors d’aller faire un tour dans une librairie voisine. J’y demande le second tome de Foundation d’Asimov, mais ils ne l’ont pas. Je finis par mettre la main sur The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, et Selected Tales d’Alla Poe. Je les achète tous les deux et commence à lire H2G2 à l’hôtel, pendant que Guillaume lit un peu de Poe. On se couche à 2h15, après beaucoup d’énigmes résolues dans The Incredible Toon Machine.