Vendredi 16 Septembre

Ce matin de fin de semaine, nous quittons l’hôtel vers 10h pour retourner au restaurant de la veille prendre un petit déjeuner.
Notre train étant à 12h20, nous restons sur place jusqu’à l’heure du départ pour la gare. Nous en profitons pour étudier un calendrier et essayer de prévoir un minimum ce que nous ferons dans les jours à venir. Il nous reste plus de temps que ce que nous pensions. Du coup, nous réfléchissons à un arrêt entre Košice et Budapest : Miskolc, où se trouvent des bains thermaux dans des grottes. Comme c’est sur le trajet de Košice à Budapest, ça ne fait même pas faire de détour.

Cependant, une fois en train d’attendre à la gare, Hélène me fait part de sa déception… grâce aux différentes cartes du coin nous avons pu voir que nous ne sommes qu’à environ 30km à vol d’oiseau de Slovinky, où son grand-père est né. Même si nous ne savons pas trop comment y aller et que l’américain et son amie slovaque nous ont donné l’impression que cela serait compliqué, nous n’avons pas réellement essayé de rejoindre le village.
Nous changeons donc d’avis à la dernière minute : nous prendrons le train vers Košice mais demanderons au contrôleur comment rejoindre Krompachy (Kron’mpari), qui est la ville accessible en train la plus proche de Slovinky. De là, nous aviserons.
Par chance, il se trouve que nous aurons très rapidement un train à Margecany qui nous amènera à Krompachy. Nous prenons donc un billet sur mesure dans le train, sans avoir besoin d’aller jusqu’à Košice.

A Margecany, décidément pivot de notre voyage dans la région, nous déjeunons dans un petit restaurant où nous sommes les seuls clients. La tenancière d’un bar, ne parlant que slovaque, nous l’a indiqué. Nous avons alors confirmé un sentiment que nous avions eu dans le train avec le contrôleur : les Slovaques sont toujours ravis que nous essayions de parler leur langue ! La compréhension n’a pas été très aisée, mais à force de signes et d’onomatopées, de rires partagés aussi, elle nous a indiqué où trouver un petit restaurant.
Là, rebelote, pas d’Anglais. Nous exploitons les quelques mots que nous connaissons pour échanger et nous passons commande avec succès. Nous devons malheureusement avaler notre plat à toute vitesse, faute de temps avant le départ de notre train.
Le trajet jusqu’à Krompachy est rapide, une trentaine de minutes. L’arrivée nous procure un petit choc : l’extrémité de la partie de la ville qui s’étale le long de la voie ferrée semble en ruine, délabrée, mais habitée quand même. Sur notre droite s’élèvent des cheminées d’usines, de longs bâtiments de béton aux fenêtres cassées, mais toujours en activité. La gare est un bloc de béton tout pareil. Je pense que nous avons sous les yeux l’héritage du pouvoir soviétique dans le pays.
Après quelques photos, une guichetière, encore une fois très aimable et serviable, nous explique comment aller à Slovinky et note sur un papier le nom de l’arrêt à montrer au chauffeur. Nous prenons de plus en plus plaisir à ces échanges !

En peu de temps, le bus nous dépose à Slovinky au pied d’une vieille église érigée en 1808. L’idée est de se balader pour voir à quoi ressemble le village, nous décidons donc de rester environ deux heures (c’est un petit village) pour reprendre un bus qui concorde avec l’un des trains repartant pour Košice.
La promenade nous montre que nous sommes dans un village « authentique » : il n’y a rien ou presque qui soit prévus pour les touristes, à part quelques panneaux d’information. Les maisons forment un mélange de vieux et de plus neuf ; les colombages aux airs médiévaux d’une fermette côtoient le béton et le crépi des maisons environnantes. Nous avions eu peur que le village ait les mêmes airs de ville bétonnée que Krompachy, mais il n’en est rien.
Le village date du 14^ème siècle, et il s’agissait à la base de deux villages qui ont grandi indépendamment jusqu’en 1943, année lors de laquelle ils s’unirent en l’actuel Slovinky. Jusque dans les années 90, la région fut productrice d’argent, de cuivre et de bois. Ces activités se sont arrêtées en 93.

Vers 18h, nous reprenons le bus, satisfaits d’avoir pu venir si facilement à Slovinky et d’y avoir appris son histoire. Un train nous ramène à Košice, où nous trouvons une petite chambre pas chère du tout et proche de la gare. Demain matin, à 6h30, nous prendrons le train pour Budapest !
Petite anecdote amusante, nous avons demandé notre chemin à un chauffeur de bus au « repos »… comme il ne savait pas exactement nous répondre, il a commencé par demander par radio des informations, puis nous a avancé d’une vingtaine de mètres dans son bus pour nous expliquer le chemin ! La Slovaquie va me manquer

Bon, ben nous sommes arrivés !

J’ai déjà eu l’occasion de l’évoquer à certains : on n’a pas franchement joué la carte de la facilité !
Arrivés à 19h20 environ à l’aéroport de Bratislava, nous avons en main nos sacs/nos papiers, un Lonely Planet sur la République Tchèque et la Slovaquie,  et un email imprimé nous donnant l’adresse de l’hôtel réservé vendredi soir…

Dans l’email, il y a un lien « Informations sur les transports », sauf qu’on n’a pas cliqué dessus. Bon. Le guide dit qu’il faut prendre le bus 61 pour rejoindre la ville, faisons ça.
Nous prenons donc un ticket 60 minutes pour 0,90€ (pas cher !) et en route pour Hlavna Stanica (« Gare principale », prononciation approximative : « lavnya stanitsa »). De là, après avoir demandé conseil à des locaux, nous prenons plus ou moins au hasard un tramway qui nous descend vers le centre historique. Pendant le trajet, nous arrivons à recouper notre petite carte du Lonely Planet et celle du plan de transports publics, ce qui nous permet de descendre à un point stratégique, d’où nous pouvons marcher vers la gare routière principale.

Il fait chaud dehors : 29°C, alors qu’il est déjà 20h. Du coup, j’espère que vous comprendrez qu’une glace à cinquante centimes nous a vachement tentés tous les deux !
Ainsi rafraîchis, nous repartons en direction de l’autobusová stanica, la gare routière principale de la ville. La bonne nouvelle c’est que nous avons du premier coup pris le bon chemin ! Rapidement, nous prenons donc un dernier bus, un « trolejbusy » (Trolleybus) pour être exact, ligne 208, et nous descendons à l’arrêt qui porte le nom de l’avenue dans laquelle se trouve notre hôtel.

Là, après quelques questions à de « vieilles » slovaques qui ne parlent pas un mot d’Anglais, on finit par obtenir les ultimes indications qui nous mèneront à notre hôtel

Pour 70€ les deux nuits en chambre double, on ne se plaindra pas de la localisation un peu excentrée ni de la vue pas très glamour (voir la photo), et ma foi nous ne sommes pas fâchés d’avoir notre chambre tranquille et pas (trop) chère plutôt qu’un dortoir !

Il ne reste plus qu’à dormir, et demain nous pourrons découvrir la vieille ville de Bratislava, ses ruelles piétonnes et ses cafés apparemment réputés !

27 octobre

Le réveil sonne à 5h… encore ! On doit être au bus vers 6h, donc on a un peu de temps. On se lève et se prépare doucement puis, après quelques difficultés à trouver quelqu’un pour payer la nuit, on prend un taxi vers la gare routière. Comme par hasard, il y en a un qui attendait juste à la sortie de la lodge. Il a dû savoir, d’une manière ou d’une autre, que des touristes auraient à partir à cette heure.
On prend notre petit déjeuner en attendant le bus, avec un thé noir aux épices (masala tea) et un genre de pain au chocolat encore tiède. On prend la route vers 6h30, une fois les sacs montés sur le toit. Le bus n’est pas très confortable et la place pour les jambes est réduite, mais il n’est pas bondé… on peut donc, au milieu du trajet, avoir chacun deux places pour être plus à l’aise. Au bout de quelques heures on fait une pause-déjeuner dans un restaurant qui semble ne servir que du Dal Bhat. Il est très bon mais un peu épicé, et ça manque de diversité côté légumes.
On repart après 15 ou 20 minutes, pour arriver à Bhairawa, à la frontière, vers 14h30. Deux rickshaws nous mènent au bureau d’immigration, où un petit détail m’inquiète un peu : notre visa était valide jusqu’à hier. De l’avis de Florence et Guillaume, ça ne servait à rien d’aller l’étendre pour une journée, et on tente donc le coup de passer comme ça. Deux officiers prennent nos passeports. Le premier, qui a celui de Guillaume, l’ouvre à la bonne page et colle l’attestation de sortie en regardant à peine. Il signe, c’est fait et irréversible. Le mien, par contre, suscite plus d’attention. L’officier repère que quelque chose cloche dans les dates et commence à discuter. Je ne sais pas ce qu’ils se disent mais l’autre n’a pas l’air plus alarmé que ça. L’officier me dit que la date est passée et que c’est 30 dollars par jour de plus sur le territoire. Je proteste en expliquant qu’on devait sortir hier et qu’on a eu un problème de bus. Il regarde le reste de mon passeport et j’en profite pour relever le fait que je suis déjà venu et que mon autre visa est tout à fait en règle… au cas où ça pourrait prouver ma bonne foi ! Il discute encore un peu puis, lentement, finit par coller l’étiquette et signer. Ouf ! On s’en sort avec un petit mensonge, mais payer 30 dollars pour à peine une journée quand le visa de 15 jours est à 25 dollars ne me semble pas très honnête non plus (légal ou non)… L’indifférence de l’autre officier a sans doute joué aussi.

Bref, après deux minutes de marche nous voici donc de nouveau en Inde, dans la ville-frontière de Sonauli. Honnêtement, ni Guillaume ni moi n’avons envie de revenir en Inde, après ce séjour au Népal… les deux pays n’ont vraiment rien à voir. Au Népal les gens sont souriants, aimables, pas commerçants à l’extrême, et parfois même très serviables. En Inde, on se sent bien plus oppressé. Le trafic est bien plus chaotique aussi, et bruyant. On remarque presque la différence en passant la frontière. Au fond, et on s’est fait la remarque plusieurs fois avec Guillaume, le Népal, bien que plus pauvre, semble sur une bien meilleure voie que l’Inde… c’est sans doute faux économiquement, mais socialement ça pourrait se vérifier !
Enfin, on n’a pas vraiment le choix de toute façon, et nous voici donc à remplir les papiers d’entrée sur le territoire indien. On change nos roupies népalaises pour des indiennes à un taux tout à fait inintéressant et le douanier nous indique qu’on a tout intérêt à prendre une jeep pour Gorakhpur puis un train pour Varanasi plutôt qu’un bus direct depuis Sonauli, où les « mafias locales » font payer le trajet un peu cher. On trouve donc une jeep dans laquelle on se tasse, les sacs à nouveau stockés sur le toit comme le veut la coutume. Le voyage n’a aucun intérêt. On fait la connaissance d’un couple israélien qui nous dit qu’il y a un train ce soir de Gorakhpur pour Varanasi, à 23h. Arrivant à 18h à la gare, ça nous laisse 5h pour trouver des billets.
Gorakhpur est moche, bondée, sale, bruyante et infestée de moustiques. En toute objectivité, vraiment. On n’a vraiment pas envie d’y passer la nuit et on se dirige donc directement vers un guichet, au hasard. Des indiens nous passent devant, pensant sans doute qu’ils ont un droit de passage inhérent à leur nationalité… Une fois qu’on a compris leur manège (arriver sur le côté de la file, passer un bras et forcer le passage l’air de rien), on fait blocus avec Guillaume. Le guichetier nous dit qu’il ne peut rien nous vendre et qu’il faut aller au guichet n°811. A ce nouveau guichet, l’employé cherche le train qu’on lui demande puis regarde sa montre. Désolé, mais à ce guichet on ne peut réserver que deux heures avant le départ du train ! Il faut aller au « Reservation Center », à droite en sortant de la gare, à 200 mètres, avant la station essence… qu’est-ce que c’est que cette organisation ?!
On se rend donc au centre de réservation, excentré d’un peu moins de 800 mètres de toute activité (si l’on oublie la station essence). On y trouve un nouveau guichet n°811 ou une dame essaie de comprendre ce qu’on veut. Ou alors c’est nous qui ne comprenons pas ce qu’elle nous dit. Elle finit par abandonner et retourne à d’autres occupations. Un autre employé nous écrit (il ne peut pas parler, il a du tabac plein la bouche…) que le train que l’on veut n’a que des places en liste d’attente. On veut tenter le coup, et on nous donne donc un formulaire à remplir. On finit par se tourner vers un client à l’air sympathique qui remplir le formulaire pour nous, avec l’aide de deux jeunes qui connaissent le numéro de train que l’on veut. On sent enfin la fin venir, quand arrive le superviseur du centre, qui nous prend en charge… pour nous dire qu’il n’y a pas de place sur ce train ! Après quelques minutes de suspense, il revient en nous disant qu’il y a deux places en 1ère classe à 302 roupies sur un second train. Parfait, on prend ! On corrige le formulaire et refait la queue pour le donner à la première employée. Dans la file, deux indiens lisent ouvertement le formulaire que j’ai dans les mains. Le genre de comportement typiquement indien que je ne supporte pas (ou plus pour ce soir). Ils vont jusqu’à tendre le cou pour mieux lire… je rapproche la feuille en leur demandant si c’est plus facile à lire ainsi, ce à quoi ils ne répondent rien et continuent à lire… Puis l’un des deux me demande si j’habite en Chine. Je dois avouer que là il m’a pris par surprise, me voilà découvert ! Ils m’auront tout fait, ces indiens… « Do I look like Chinese ? ». La question fait rire une demoiselle indienne devant nous, qui a dû être autant étonnée par la question que moi je pense, mais mon « interlocuteur » reste de marbre. Quand vient notre tour, la guichetière s’avère efficace et on repart bientôt avec notre billet, sans manquer de remercier les jeunes qui nous ont aidés. « Welcome in India », nous répondent-ils… s’ils pouvaient tous être comme ça !

Soulagés de savoir qu’on sera à Varanasi demain matin, on va manger un bout dans un restaurant où une TV passe des clips Bollywood kitsch au possible (mais j’adore la musique !) et des publicités que même le micro d’une webcam auraient rendues de meilleure qualité. L’une d’elles m’amuse quand même. C’est une publicité pour un fournisseur de carrelages et accessoires pour salle de bain, et à la sonorité de la voix-off, il semblerait qu’il a vraiment enregistré dans une salle de bain ! Bon, ce n’est pas gentil de se moquer, mais on avait besoin de se détendre…
On retourne à la gare pour les quelques heures qu’il nous reste et on essaie de trouver notre quai en montant voir les affichages sur le pont au-dessus des lignes. Sur la rampe d’accès, une vue semble valoir une photo, et je fais donc une pause pour sortir mon arme du crime (les photos sont-elles autorisées dans les gares indiennes ?). Mais le crime n’est pas celui que j’aurais cru. Mon sac est vide. Du moins la place que devrait occuper mon appareil est vide. A mon propre étonnement, je prends ça très calmement. La fatalité, sans doute. Je me revois le ranger à sa place ce matin à Pokhara. Je n’en ai pas eu besoin sur le trajet bien sûr, et n’ai jamais manqué de vigilance… en tout cas jamais selon les normes non paranoïaques d’un voyageur pourtant prudent. Guillaume comprend tout aussi peu que moi. Ca tient presque du tour de magie ! Mon appareil a disparu, et je n’ai aucune idée d’où il est parti. On redescend de la rampe et retrouve par hasard le couple israélien avec qui on passe le reste de l’attente.
Notre wagon est en tête de train. Drôle de place pour une 1ère classe vu le bruit que fait la locomotive ! Mais sinon les couchettes sont bien plus larges, on n’est que quatre par compartiment et on peut avoir un minimum d’intimité en verrouillant la porte. On est placé par le « TiTi » (« TT », contrôleur de billets) avec un Anglais et un indien qui passera sa nuit au téléphone. Je m’installe sur ma couchette avec mes sacs, toujours à proximité même s’ils ne contiennent plus grand-chose à voler, et noue ma sacoche de sous au support du lit.

Le train part à l’heure : 23h10. La nuit devrait passer vite, et on se réveillera à Varanasi, qui j’espère sera aussi agréable qu’à mon premier passage.

26 octobre

C’est ce matin que la course commence ! On est le 26, à Katmandou, et il faut que l’on soit à Varanasi, en Inde, le 30 au grand maximum. Il faut pour ça aller jusqu’à Pokhara, à l’Ouest, d’où on pourra rejoindre la frontière indienne. De là, on devrait pouvoir trouver un trajet direct pour Varanasi. Si tout se déroule correctement, on peut y être le 28 au matin ou au soir. Ca laisse une petite marge d’erreur.
C’est un peu dommage de devoir courir comme ça, surtout que Pokhara vaut vraiment le détour. Mais on estime avoir tout de même bien profité de notre séjour dans le temps qu’on avait. Pour ma part j’ai déjà un peu vu Pokhara l’an dernier, et je pense que Guillaume ne sera pas sans revenir au Népal ! On encaisse donc les sept heures de bus, dans un confort jusque là inégalé ! Une fois arrivé, on achète immédiatement un billet pour la frontière pour demain matin. On prend un taxi jusqu’au centre. Un Népalais est avec nous et essaye de nous faire venir dans sa guesthouse. C’est la sienne, nous explique-t-il, il n’y a donc pas d’histoire de commission. Malheureusement pour lui, j’avais prévu de retourner à la Butterfly Lodge, où je sais qu’on aura bon accueil et confort. De plus, les bénéfices de la guesthouse vont à un programme d’aide aux enfants népalais, sur le plan scolaire, sanitaire, etc. Ca me va donc très bien de marcher un peu plus quand le gars, qui a déchiré sa carte de visite dans un élan de vexation, fait arrêter le taxi plus tôt que prévu, nous disant qu’on est dans le centre.

On sort se balader après avoir déposé nos affaires à la Butterfly Lodge. On est juste à côté du lac Phewa, un grand lac entouré de basses montagnes qui fait toute la beauté de ce quartier de Pokhara, étonnamment appelé Lake Side. Il est malheureusement un peu tard pour s’aventurer trop loin, et on longe donc la berge en restant du côté des habitations. Ou plutôt des hôtels et restaurants…
Arrivés à la fin de la promenade que l’on suivait, on reprend la route qui passe au milieu des magasins en tout genre, d’agences de voyages, de restaurants, etc. On s’arrête dans quelques uns pour jeter un œil aux bibelots, puis on prend un verre à l’Amsterdam Café. Le bar est vide à cette heure, mais l’ambiance doit être sympa le soir ! Comme on a du temps à tuer, on se fait quelques parties de billard. L’un des serveurs finit par me défier. Je me défends pas trop mal, et perds de peu ! Je refais quelques parties avec Guillaume puis on continue à remonter la rue. On s’arrête un moment dans un magasin de musique, où je teste leurs didgeridoos. Certains sont très médiocres, mais d’autres plutôt intéressants. C’est juste un peu cher et impossible à rapporter…
Guillaume de son côté joue un peu de guitare, puis on repart.

On dîne dans un restaurant où je me régale d’une pièce de bœuf en sauce accompagnée d’une purée maison. Ca vaut un restaurant français, si ce n’est que la viande est un peu trop cuite pour être appelée « saignante ».
Après le dîner, on fouine dans quelques librairies puis on rentre à la guesthouse. La douche est chaude et le jet bien large… ça faisait longtemps ! On se couche tôt, pour encore se lever vers 5h demain !

24 octobre

Le bus est prévu vers 6h, pour un départ à 6h30. On paye nos places avant de monter, à un petit guichet. Le vendeur regarde son plan de bus gribouillé sur un cahier, et nous dit qu’il ne reste que des places sur le toit ! Oui oui, ils vendent les places sur le toit… Ca m’aurait enchanté dans le Teraï (plaines du Sud du Népal), mais pas ici. Le vendeur nous confirme qu’on peut tout aussi bien rester debout dans le bus.

Par chance, on n’aura pas besoin de rester debout pendant dix heures. En rentrant dans le bus, on choisit deux places qui ne sont pas encore prises, espérant qu’on pourra en profiter un peu. On a en fait choisi les deux seules places qui n’ont pas été réclamées avant le départ ! Après, a priori, les gens qui montent n’ont pas de ticket et ne chercheront pas à nous faire bouger. Lors du contrôle des billets, le jeune qui vérifie que tout le monde est bien placé ne regarde pas notre ticket… l’avoir vu dans ma main a dû lui suffire. On est étonné de notre chance, mais soulagé de pouvoir faire le trajet assis, ce qui sera déjà suffisamment fatigant.
On arrive à Katmandou vers 16h, encore une fois bien contents que ça soit terminé. De retour chez Florence, on se trouve seuls. Elle a dû partir au Last Resort pour le week-end. On lave tout notre linge sale et on dîne devant un film. Je m’endors devant, vers 22h, pour me réveiller à 1h30. Guillaume me dit que le film a eu le temps de boucler trois fois… étonné d’avoir si bien dormi, je me couche à nouveau, dans mon lit. Demain on va pouvoir se reposer et faire du shopping pour notre dernière journée à Katmandou.

20 octobre

Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de devoir retourner en Inde pour le vol de retour de Guillaume. On part donc dès ce matin, 5h30, pour le Langtang. Le temps de rejoindre la station de bus, de trouver celui qui se rend jusqu’à Syafru Bensi et de partir, et il est déjà 7h. Je n’ai pas pu tirer d’argent avant de partir, le distributeur devait avoir un problème. Je me retrouve donc avec 3000 roupies, et Guillaume, heureusement, avec 7000. Le trajet en bus nous coûte déjà 400 roupies chacun.
C’est long, très long, et on ne peut plus inconfortable. Je suis obligé de garder mon sac sur mes genoux pour avoir un peu de place pour mes jambes. Malheureusement le pire est à venir… pendant les premières heures, la route n’était pas trop mal entretenue, mais celle qui traverse les dernières montagnes pour arriver à Syafru Bensi est infernale. Elle tient plus d’un terrain vague que d’une route. Même « piste » ou « chemin » ne seraient pas des termes appropriés. Du coup dans certains virages le bus, qui doit avoir de bonnes suspensions, se trouve penché dangereusement du côté du précipice. La plupart des bas-côtés sont effondrés à cause de la mousson qui fait rage chaque été et transforme la route en torrent boueux. Et bien sûr, Guillaume et moi nous trouvons du côté qui offre la meilleure vue plongeante ! Le seul moyen de se rassurer, c’est de se dire que le chauffeur a tout autant envie que nous de finir dans le gouffre, et que ça n’est sans doute pas son premier trajet ici.

On arrive à destination à 17h, bien content d’en avoir terminé. On trouve une petite lodge, la Potala Guesthouse, bien entretenue et dont le propriétaire est très agréable, toujours souriant. Une petite chambre et un bon repas, c’est tout ce dont on a besoin !
Pendant le dîner, qui arrive une heure après notre commande, on discute avec un tibétain dont les parents vivent dans le Langtang, et qui étudie en Inde. On s’inquiète du chemin à prendre pour commencer le trek, puis on va se coucher. On partira avec le lever du Soleil demain, pour bien profiter de la journée.

12 octobre

Après si peu de sommeil, ça n’étonnera personne que l’on ne sorte de l’hôtel dans la cohue de Siliguri que vers 7h !
On trouve rapidement une jeep qui nous emmène à la frontière et nous y laisse, côté indien, pour continuer sa route. Les Indiens et les Népalais peuvent circuler librement d’un pays à l’autre. De notre côté on doit faire tamponner notre passeport pour attester de notre sortie du pays. On traverse ensuite la frontière, à pieds. Elle est matérialisée par une immense rivière au lit majoritairement asséché à cette époque, mais il nous faut bien 5 ou 10 minutes pour traverser le pont.
Au bureau d’immigration népalais, on paie 25€ par personne pour un visa à entrées multiples de 15 jours, extensible. L’an dernier pour le même prix, c’était un visa à entrée simple, de deux mois… et comme on va rester plus de 15 jours, il va falloir aller le faire étendre. Mais qu’importe ! On est maintenant au Népal, même si ça ne se sent pas trop encore. On se dirige vers les bus et on achète nos billets pour Katmandou. Il est à peine 9h, et on nous annonce qu’il n’y aura pas de départ avant 14h. Oups ! C’était bien la peine de se lever tôt…
On part s’occuper, manger, envoyer des mails, etc. De retour un peu avant 14h, il n’est toujours pas question de partir. Le responsable de l’agence nous dit alors que personne n’a l’autorisation de partir à cause de grèves qui bloquent la route, et nous énumère toute une série de dangers possédant peu de relations entre eux… comme ça ressemble un peu à du baratin, je décide d’appeler Florence pour y voir un peu plus clair. Florence est une amie éprise du Népal depuis quelques années déjà, et elle vit et travaille à Katmandou depuis deux ans. Elle nous avait hébergés l’an dernier, et nous renouvelle son hospitalité cette année. L’avantage, c’est quelle parle Nepali, et une fois que je lui ai exposé la situation, elle débrouille directement l’histoire avec le responsable de l’agence. Il est très étonné d’avoir une française parlant sa langue au téléphone, et il lui explique tout clairement. En réalité, il semblerait qu’un chauffeur soit mort et que ça ait provoqué des grèves qui ont poussé les forces de l’ordre à bloquer les routes par sécurité. Des discussions sont en cours, et ça devrait se décanter d’ici 17h.

On attend donc 3h de plus et vers 17h on nous place dans un bus avec un nouveau ticket. On partira 40 minutes plus tard. Si l’on fait une moyenne de toutes les durées de trajet qu’on nous a annoncées, 17h de voyage nous attendent. Serrés comme on l’est, la nuit va être longue…