16 octobre

Il nous reste deux lieux principaux à visiter dans les environs immédiats de Katmandou : le temple de Pashupatinath, lei dédié à Shiva le plus sacré du Népal. J’ai même rencontré des indiens qui le connaissaient. Le second lieu est Bodnath, encore un lieu de culte, mais bouddhiste cette fois. Je ne sais pas s’il s’agit d’un grand quartier ou d’un petit village qui se serait fait absorber par l’expansion de la capitale… appelons-le quartier, le quartier tibétain de Katmandou. La zone connue des touristes s’organise autour de l’un des plus grands stupas du monde, et c’est à celui-ci que nous nous rendrons après Pashupatinath.

J’avais été très agréablement impressionné par ce haut lieu de l’hindouisme l’an dernier. Le fait que j’y sois allé de nuit la première fois y est sans doute pour quelque chose. Un soir de pleine Lune, à la fin d’une cérémonie dédiée à notre satellite, l’ambiance était assez mystique. D’autant qu’au bord de la Bagmati, rivière sacrée qui traverse Pashupatinath, se trouvent des burning ghats, et une crémation avait lieu ce soir-là.
Je ne sais pas avec certitude ce qui m’a tant déçu cette année en y allant avec Guillaume… peut-être est-ce le prix d’entrée de 500 roupies, augmenté récemment et « only for tourists ». Surtout quand aucun aménagement ne semble avoir profité, en un an et demi, du tarif préférentiel accordé aux touristes. Cela m’a sans doute désappointé un minimum. Mais le problème est peut-être plutôt que, ayant tellement apprécié l’endroit, j’en ai gardé un souvenir trop précis de nombre de ses recoins, en idéalisant éventuellement l’ambiance que j’avais ressentie lors de mon premier passage.
Bref, ça ne m’a pas autant plu. C’est pourtant un site très intéressant, un peu l’équivalent de Varanasi, au Népal et en plus petit. En entrant dans l’enceinte on se trouve directement à côté de quelques petits temples, au bord de la rivière. C’est sur cette rive qu’ont lieu les crémations, sur des plateformes construites à intervalle régulier, au milieu des marches qui descendent jusqu’au niveau de l’eau. Un pont traverse la Bagmati pour donner sur d’immenses escaliers, qui monte la colline avoisinante. Mais restons encore au bord du cours d’eau. Sur la rive des ghats, une fois qu’on est sur celle opposée, on peut voir le temple de Pashupatinath lui-même. Le nom se réfère souvent à la fois au temple et aux ghats et tout le parc qui se trouve sur la rive d’en face, mais je pense que c’est surtout le temple qui est important pour les hindous. C’est un grand bâtiment à un étage, construit comme la majorité des temples népalais, si ce n’est que les deux toits sont entièrement recouverts d’or. Il est dédié à Shiva, si bien qu’on retrouve dans la cour intérieure, tournée vers lui, une colossale statue de taureau en or, la monture du dieu. Elle n’est toutefois qu’apercevable par les touristes non hindous, qui n’ont pas le droit de pénétrer dans le temple lui-même. Il faut pour cela, avant d’accéder aux guichets d’entrée donnant sur la Bagmati, se rendre devant la porte du temple par les jardins qui la précèdent, sur la gauche de la route qui mène à Pashupatinath.
A côté du temple, si l’on reprend notre poste d’observation au bord de la rivière, se trouve un grand bâtiment blanc. Il s’agit d’un hospice, ou plutôt d’un mouroir, où les personnes âgées viennent passer leurs derniers jours plus proche du lieu saint où ils seront incinérés. Je ne sais pas si les personnes brûlées à Pashupatinath transitent systématiquement par ce mouroir, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’observer un corps être apporté en procession comme c’est le cas à Varanasi.

Bien, c’est tout ce qu’il y a à dire (à ma connaissance) sur la rive droite de la Bagmati. Côté gauche, le décor change. Au bord de l’eau se trouvent toujours des marches mais pas de plateforme pour un quelconque bûcher. Plutôt, en haut des escaliers, se trouve un alignement de petits temples presque cubiques, ouverts de chaque côté et surmontés d’un toit blanc en pointe. Au centre de chacun de ces temples se trouve un Shiva lingam. Il s’agit d’une pierre, représentant le dieu bien connu, que beaucoup décrivent comme phallique. Après quelques petites lectures sur le sujet j’aurais tendance à ne pas adhérer à cette idée que le lingam représente le sexe de Shiva où je ne sais quoi d’autre. Ca me semble être une interprétation un peu déformée d’occidentaux qui associent trop facilement Inde (on retrouve le symbole en Inde) et sexe, sans doute à cause du Kama Sutra, des statues érotiques sur certains temples, etc. Les Romains avaient leurs lupanars et sculptaient des femmes et hommes nus, et pourtant on n’associe pas le reste de leurs coutumes et croyances à des interprétations sexuelles. L’analogie est sans doute faible et je suis loin d’être un spécialiste en la matière, mais je pense qu’il ne faut voir dans le Shiva lingam qu’un symbole destiné à tourner les pensées de qui le voit vers Shiva, tout comme un Chrétien devant un crucifix pensera inévitablement à la passion du Christ. Qui plus est à la manière d’un iceberg, deux tiers du lingam sont censés être enterrés et représenter deux autres dieux.
Pour en revenir aux temples qui abritent ces lingams, on en trouve une bonne dizaine alignée au bord de la Bagmati à côté du pont. Puis, en montant les escaliers vers le haut de la colline, on en découvre alors des dizaines d’autres. D’abord de chaque côté des marches, puis après l’escalier, où quelques temples de pierres et de bois se mêlent aux alignements parfaits de ces petits monuments. Le reste de l’espace est occupé par des arbres qui, plus loin, constituent une forêt peuplée de macaques sur les flancs de la colline qui redescend vers des zones moins urbanisées.
Après un tour dans ce parc où les amoureux discutent et se bécotent sur les marches des temples qui font office de bancs publics, on se dirige vers la sortie pour se rendre à Bodnath.

Ce que j’aime dans ce quartier tibétain, c’est juste regarder, admirer. On y entre par une porte où il faut s’acquitter d’un paiement de 100 roupies, avant de laisser les yeux de Bouddha plonger sur soi, du haut de l’imposant stupa, autour duquel les maisons ont été construites en un grand cercle.
Le stupa en lui-même est semblable à tout autre stupa, si ce n’est par son gigantisme et l’or étincelant qui recouvre la pyramide coiffant son dôme. Ce dernier est posé sur une base de plusieurs mètres de haut, sur laquelle on peut monter pour faire le tour du stupa. Enfin, le tout est cerclé d’une enceinte polygonale dans laquelle sont encastrés des dizaines de moulins à prière, que les bouddhistes viennent faire tourner en récitant des mantras ou en égrenant un chapelet. Tout au long de la journée, un grand mouvement se crée, un flot circulaire d’hommes et de femmes dont le centre est le stupa.
On fera bien sûr notre tour avec Guillaume, plutôt deux fois qu’une, pour ensuite s’installer sur l’un des nombreux toits-terrasses afin de manger un peu tout en observant la foule qui, à cette heure, est principalement constituée de tibétains.

Le Soleil commence à se coucher derrière les yeux de Bouddha lorsque l’on repart vers chez Florence. En descendant, je découvre que Douglas Adams a publié une suite à Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy. En réalité il s’agissait à l’origine d’une série radio dont certains épisodes ont été regroupés en quelques histoires qui se suivent. J’achète donc le livre, histoire de profiter des trois histoires supplémentaires qu’il offre.
On rentre chez Florence, avec qui on part se promener durant la soirée dans son quartier, pour admirer les décors parant les maisons –des guirlandes de couleurs– à l’occasion de Tihar, fête de la lumière donnée en l’honneur de Lakshmi, déesse de la richesse. Dans la rue les jeunes et les moins jeunes jouent avec des pétards à tous les coins de rue, si bien qu’on se trouve dans un mélange de Noël et de 14 juillet.
Le festival se passe en 5 jours. Aujourd’hui, les gens mettent des lumières à leur maison et des bougies devant leur porte pour attirer Lakshmi. On se promène au milieu des lumières et se régale d’une fleur de lotus en pâte feuilletée et de quelques friandises à base de pâte de lait (qui en fait ne me plaisent pas tellement, personnellement).
De retour chez Florence, on discute du week-end qui commence demain. On comptait aller à Bhaktapur et Nagarkot en moto avec Guillaume, mais Florence nous propose de l’accompagner au Last Resort où elle rejoint Raju, proche de la frontière tibétaine. Après quelques estimations de budget, on opte pour le Last Resort. On va donc se coucher rapidement, car il y a quelques heures de route jusque là-bas et il faudra donc partir tôt.

3 octobre

Guillaume doit arriver de Delhi à Kolkata à 15h30. N’ayant que quelques indications pour me rendre à l’aéroport sans payer un taxi, je décide de prévoir large et de partir vers 14h, 14h15. Je me garde donc la matinée pour dormir un peu, puis pour ranger mes affaires afin de quitter ma chambre, vers 11h30. Je laisse mes sacs à la réception mais ne réserve pas de chambre double car je pense trouver moins cher que 300 roupies la nuit.
Je vais manger au Blue Sky Café et y reste quelques heures, partagées entre le repas, un peu d’écriture, une petite discussion avec un New Yorkais et un repérage du chemin à faire : prendre le métro (Kolkata possède une ligne de métro et des tramways) jusqu’à Dum Dum, le terminus Nord, trouver là-bas un bus qui aille à l’aéroport, puis marcher jusqu’au terminal.
Je pars vers 14h15 du Blue Sky Café. Aucune difficulté pour le métro que j’avais déjà repéré. Kolkata semble très inquiète d’éventuels attentats… chaque entrée est surveillée par deux policiers qui fouillent régulièrement les sacs, et des panneaux indiquent que les photos sont strictement interdites.
A l’intérieur, des guichets permettent d’acheter un ticket, dont le prix varie en fonction du nombre de zones parcourues. Ou peut-être est-ce en fonction du nombre de stations jusqu’à la destination annoncée au guichet. Il existe aussi un système « SmartCard », semblable au Navigo parisien (carte magnétique).
Les tourniquets d’entrée sont précédés de portes de sécurité détectrices de métaux surveillées par des policiers qui, parfois, fouillent les sacs. Les escaliers mènent ensuite à un double quai où arrivent les métros des deux directions. Tout est très bien indiqué, y compris l’heure d’arrivée de la prochaine rame. Le train en lui-même fait un peu vieux. Il est légèrement plus large que nos métros parisiens, et fait un peu grosse boîte de métal. A l’intérieur, l’aménagement consiste en quelques séries de bancs, dace à face et parallèles aux parois de la rame. Les bancs du milieu sont réservés aux femmes, d’autres aux personnes agées ou ayant des difficultés physiques. Le reste de l’espace est laissé vide, ce qui permet d’accueillir beaucoup de voyageurs debout, qui jamais ne lâchent les barres fixées au plafond, qu’ils tiennent généralement des deux mains. Toutes les rames communiquent de la même manière que nos rames récentes à Paris, et une voix féminine annonce en Hindi et en Anglais le nom de la prochaine station et le côté de la sortie.
Je monte donc dans une rame vers 14h25, et arrive à Dum Dum une vingtaine de minutes plus tard. A la sortie, le ticket est réutilisé et conservé par la machine. Tant pis pour le souvenir !

Je demande mon chemin pour trouver un bus pour l’aéroport. On m’indique la direction de la rue principale, où je cherche en vain un arrêt de bus ou une gare routière. Je finis par redemander à un passant, qui me dit que je n’ai qu’à attendre là où je suis, un bus devrait passer… j’avais oublié le côté anarchique des bus locaux. Et en effet une ou deux minutes plus tard, un bus numéroté D9/1 arrive. Un bon vieux bus Tata au moteur ronflant et au klaxon polyphonique
Le rabatteur du bus descend et annonce « airport, airport ! ». C’est comme ça que ça fonctionne ici : le bus roule, un homme annonce la direction et tape deux coups sur la carrosserie pour que le conducteur s’arrête si des gens veulent monter. Il retape ensuite un coup pour repartir.
Le trajet me coûte 5 roupies. Avec les 6 roupies du métro, c’est 20 fois moins cher qu’un trajet en taxi avec un chauffeur honnête ! Le bus me dépose par contre dans ce qui me semble être au milieu de nulle part, mais qui s’avère en fait être en face du terminal domestique de l’aéroport, à  un petit kilomètre de marche. Un indien qui doit s’y rendre aussi m’aide à trouver le chemin.
Les terminaux domestique et international sont deux bâtiments séparés dont les visiteurs non munis d’un billet doivent payer l’entrée ! Respectivement 30 et 60 roupies. Histoire de cumuler, je commence par le terminal domestique. Guillaume arrivant de Delhi, ça me semble logique. Mais non. Il est un peu moins de 15h30 et son vol n’est affiché nulle part ! Je me rends donc au second terminal et y trouve cette fois le bon vol. J’attends à l’intérieur, après avoir payé une seconde fois… Guillaume ne tarde pas à arriver, malgré les affichages qui indiquent que l’avion est toujours en vol…

Les retrouvailles sont joyeuses. De mon côté je suis bien content d’enfin avoir un compagnon de voyage, ce qui donnera une autre tournure à mon périple !
On sort et marche jusqu’à la route pour reprendre un bus. Guillaume a la chance de profiter de ce petit charme local dès son arrivée
En fonction de ses réactions j’explique parfois certaines choses… c’est amusant de le voir réagir ou remarquer ce à quoi je me suis déjà habitué, ce que je trouve « normal ».
Une fois arrivé dans Sudder Street, on se rend à l’Hotel Maria, que j’avais repéré pour ses prix intéressants. On nous propose une chambre avec douche commune pour 200 roupies. Parfait. Je retourne chercher  mes affaires à la Times Guesthouse et on s’installe.
Ensuite, on se pose pour dîner au Blue Sky Café, et on met en place notre planning pour les semaines à venir. On décide, comme le temps joue contre nous avec toutes les choses à faire, de tracer un chemin sans boucle ni détour qui nous permette d’en faire le plus possible. On oublie donc les Sunderbans, avec un peu de regret, mais partir rapidement pour les montagnes nous enchante. Ca sera donc Mirik dans quelques jours, près de Darjeeling, puis Darjeeling même pour une journée. Ensuite direction Kathmandu où nous resterons quelques jours pour visiter les environs. Après la capitale, direction Pokhara en passant par le parc de Chitwan et le petit village de Bandipur. Trek à Pokhara puis direction Varanasi en passant par Lumbini, la ville de Boudha. Après Varanasi, Guillaume rentrera à Kolkata pour son avion le 31, et moi vers Delhi où j’aurai huit jours pour visiter la ville et les environs avant de rentrer à mon tour. Un bon programme, un peu classique mais non moins intéressant !
Une fois tout cela décidé et posé sur papier, on se rend dans un cyber pour que Guillaume annonce son arrivée et pour tenter de réserver des billets de train. Je demande de l’aide au gérant pour avoir quelques explications, et il nous envoie dans une petite agence où il nous promet qu’on ne cherchera pas à nous avoir. Comme il commence à bien me connaître et que l’on s’entend bien, je lui fais confiance.
Le propriétaire de l’agence s’avère être son neveu. Très gentil, il fait quelques recherches pour nous trouver un bon prix. Malheureusement comme on s’y prend juste deux ou trois jours en avance, il ne trouve rien et nous propose de repasser demain pour voir du côté des bus. On accepte l’idée, car les prochains trains sont beaucoup trop tards par rapport à notre planning.

En rentrant à l’hôtel, pris dans nos discussions, on dépasse l’entrée et décide alors d’aller faire un tour dans une librairie voisine. J’y demande le second tome de Foundation d’Asimov, mais ils ne l’ont pas. Je finis par mettre la main sur The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, et Selected Tales d’Alla Poe. Je les achète tous les deux et commence à lire H2G2 à l’hôtel, pendant que Guillaume lit un peu de Poe. On se couche à 2h15, après beaucoup d’énigmes résolues dans The Incredible Toon Machine.