25 octobre

Je me lève à 7h, reposé. L’habitude de se lever à 5h doit jouer un peu, mais ça m’arrange car il faut que j’écrive un peu. J’ai pris du retard sur mon carnet de voyage !
Guillaume se lève vers 10 ou 11h, et on commencer à s’activer un peu. Comme il n’y a pas grand-chose à manger, on se dit qu’on attendra le déjeuner à Thamel, et qu’on ira prendre un bon burger au New Orleans. Florence arrive vers 12h, peu avant qu’on parte. Elle ne peut malheureusement pas nous accompagner. On part donc pour Thamel tous les deux. Le but de l’après-midi est d’acheter des souvenirs, de poster une lettre pour ma part, et d’acheter deux places pour demain dans un bus pour Pokhara.
On enchaîne le tout en intercalant notre burger au New Orleans, comme prévu. On trouve tout ce qu’on veut : thé, épices, bijoux, statuettes, baume du tigre (du vrai…), etc. En plus de cela, je trouve aussi toute la série Foundation d’Isaac Asimov ! On termine par les billets de bus, en allant dans l’agence où Hélène et moi avions acheté notre billet pour Chitwan l’an dernier. Le voyage nous revient à 900 roupies chacun. C’est un peu cher, mais il ne restait de place qu’en bus « de luxe ». C’est peut-être pas plus mal, étant donné qu’on va plutôt enchaîner les trajets en bus dans les jours à venir… autant que ça soit confortable !

On rentre chez Florence où on passe une soirée tranquille, en terminant par faire nos sacs et dire au revoir à notre hôte, au cas où on ne la verrait pas demain. Je pense que ce n’est pas de trop de te remercier encore ici, Florence, pour ton hospitalité et tout ce que tu nous as (encore !) fait découvrir sur ton pays d’adoption !

17 au 19 octobre

La première étape de notre week-end au Last Resort a été de louer une moto à Thamel pour Guillaume et moi. Pour 1400 roupies chacun, on obtient une Yamaha YBX125, un modèle qui date un peu mais qui suffira amplement. Côté cylindrée, en Inde comme au Népal il est très rare de trouver plus haut que 200cm3, le trafic ne permettant pas vraiment d’utiliser de gros moteurs rapides/puissants. Pour l’aller, je laisse Guillaume en passager de Florence histoire de me refaire à la conduite en moto. On achète chacun une nouvelle paire de chaussures de randonnée d’excellente qualité pour 2500 roupies (25€) et c’est parti !
Le trajet se passe très bien hormis au tout début où ma moto a calé sans vouloir redémarrer ensuite, jusqu’à ce que je me rende compte que la bougie s’était débranchée… un laps de temps suffisant s’est passé pour que Florence et Guillaume sortent de mon champ de vision. Un coup de téléphone et quelques minutes d’attente puis on repart ! On arrivera après six ou sept heures de route au milieu des montagnes couvertes de rizières, à rouler alternativement sur de l’asphalte et de véritables champs de bosses et de pierres.

Le week-end n’a pas été très mouvementé. Le Last Resort est vraiment un lieu propice au repos, dans un cadre magnifique. La route est sur le versant d’une montagne, depuis lequel on emprunte un pont de singe qui se balance à 160 mètres au-dessus d’une large rivière pour se rendre sur la montagne d’en face. Le pont constitue le troisième plus grand saut à l’élastique naturel du monde. Impressionnant, mais je n’ai pas trop envie de l’essayer !
Samedi et dimanche, on se promène dans les alentours, au milieu des rizières perchées le long des « chemins » plus abrupts les uns que les autres. On apercevra au loin un petit bout de neiges éternelles, mais pas de quoi supplanter la beauté du reste du paysage.
Dimanche soir, on part dormir à Tatopani, proche de la frontière tibétaine que l’on va voir par curiosité. Sur le pont qui sépare les deux pays, deux chinois en survêtements, postés côté népalais (!), veillent à ce que l’on ne prenne pas de photo, ce qui a le don d’agacer Raju. J’aurais bien aimé avoir un t-shirt « Free Tibet » pour l’occasion !

On rentre avec Florence et Guillaume le lundi matin, Guillaume étant cette fois derrière moi. On fait le retour en presque moitié moins de temps, malgré un petit incident : proche de Katmandou, la route est à un moment tellement mauvaise qu’elle est creusée de grands trous remplis d’eau boueuse, avec de bonnes bosses entre chaque. Il y a beaucoup de trafic, et je dois m’arrêter devant une bosse à côté d’une autre moto qui me fait signe de passer alors qu’il aurait été plus évident qu’elle le fasse en premier. J’avance donc, mais en première et avec l’effort que je lui demande, le moteur tousse et nous fait avancer par petits bonds violents. Avec Guillaume derrière moi et la topographie du terrain, ça ne loupe pas : en deux secondes on se retrouve étalés dans dix centimètres d’eau boueuse ! Bien heureusement il y a plus de peur que de mal, et pour ainsi dire aucun dégât physique. On fait une petite pause avant de repartir, pour se remettre les idées en place.
Cependant la moto n’étant pas capable d’avoir peur, elle n’a pu qu’avoir mal. Rien de grave en apparence, si ce n’est qu’au bout de dix minutes je me retrouve avec la manette d’embrayage dans la main plutôt qu’accrochée au guidon ! En plein trafic… ce qui en quelque sorte est plus sûr puisque personne ne roule vite. On se range sur le côté et après quelques rafistolages, on se rend à un petit garage qui nous change la pièce cassée.

Retour ensuite sans encombre. Chez Florence je passe ensuite 1h30 à laver nos vêtements boueux, mon sac et la moto, puis après un peu de repos on la rapporte à Thamel, où l’on paye la moitié d’une autre petite pièce qui a été cassée dans la chute. Avant de rentrer, on « dîne » dans un restaurant que Raju nous a recommandé, qui fait des pizzas dignes des meilleures pizzérias que je connaisse en France.
De nouveau chez Florence, on croise Rajendra pour quelques minutes. Rajendra est un collègue népalais de Florence, mais il est aussi son frère, grâce à une cérémonie qui permet en quelque sorte d’adopter une personne comme son frère ou sa sœur. Et chaque année, la sœur doit inviter son frère chez elle et le recevoir, lui poser une tika sur le front et lui offrir à manger. Une légende est à l’origine de cette tradition, et Rajendra nous l’explique : un jour, la déesse Yamuna reçoit la visite inattendue de son frère, un très grand dieu. Tellement surprise et ravie, Yamuna le reçoit avec beaucoup de fastes et de joie, si bien qu’à la fin de son séjour, pour la remercier, son frère lui demande ce qu’elle voudrait. Yamuna répond qu’elle ne veut rien d’autre que la promesse que tous les ans à cette date, tous les frères se rendent chez leur(s) sœur(s) et que ça soit un jour de fête. Ce qui se passe depuis lors.

Après le départ de Rajendra, je m’éclipse prendre l’air suite à un petit coup de blues… Même si j’aime toujours autant le Népal et que j’y resterais volontiers, j’ai un peu le mal du pays et des personnes que j’y ai laissées. Une constante j’imagine dans les voyages « solitaires » d’une certaine durée. Je me « soigne » à Thamel avec un court passage sur internet et un coup de téléphone, puis je rentre à pieds chez Florence.
Quand je rentre, Guillaume est en train de préparer avec notre hôte notre départ de demain. On partira à 5h30 pour prendre un bus jusqu’au Langtang, pour un trek de quelques jours au milieu des montagnes.

16 octobre

Il nous reste deux lieux principaux à visiter dans les environs immédiats de Katmandou : le temple de Pashupatinath, lei dédié à Shiva le plus sacré du Népal. J’ai même rencontré des indiens qui le connaissaient. Le second lieu est Bodnath, encore un lieu de culte, mais bouddhiste cette fois. Je ne sais pas s’il s’agit d’un grand quartier ou d’un petit village qui se serait fait absorber par l’expansion de la capitale… appelons-le quartier, le quartier tibétain de Katmandou. La zone connue des touristes s’organise autour de l’un des plus grands stupas du monde, et c’est à celui-ci que nous nous rendrons après Pashupatinath.

J’avais été très agréablement impressionné par ce haut lieu de l’hindouisme l’an dernier. Le fait que j’y sois allé de nuit la première fois y est sans doute pour quelque chose. Un soir de pleine Lune, à la fin d’une cérémonie dédiée à notre satellite, l’ambiance était assez mystique. D’autant qu’au bord de la Bagmati, rivière sacrée qui traverse Pashupatinath, se trouvent des burning ghats, et une crémation avait lieu ce soir-là.
Je ne sais pas avec certitude ce qui m’a tant déçu cette année en y allant avec Guillaume… peut-être est-ce le prix d’entrée de 500 roupies, augmenté récemment et « only for tourists ». Surtout quand aucun aménagement ne semble avoir profité, en un an et demi, du tarif préférentiel accordé aux touristes. Cela m’a sans doute désappointé un minimum. Mais le problème est peut-être plutôt que, ayant tellement apprécié l’endroit, j’en ai gardé un souvenir trop précis de nombre de ses recoins, en idéalisant éventuellement l’ambiance que j’avais ressentie lors de mon premier passage.
Bref, ça ne m’a pas autant plu. C’est pourtant un site très intéressant, un peu l’équivalent de Varanasi, au Népal et en plus petit. En entrant dans l’enceinte on se trouve directement à côté de quelques petits temples, au bord de la rivière. C’est sur cette rive qu’ont lieu les crémations, sur des plateformes construites à intervalle régulier, au milieu des marches qui descendent jusqu’au niveau de l’eau. Un pont traverse la Bagmati pour donner sur d’immenses escaliers, qui monte la colline avoisinante. Mais restons encore au bord du cours d’eau. Sur la rive des ghats, une fois qu’on est sur celle opposée, on peut voir le temple de Pashupatinath lui-même. Le nom se réfère souvent à la fois au temple et aux ghats et tout le parc qui se trouve sur la rive d’en face, mais je pense que c’est surtout le temple qui est important pour les hindous. C’est un grand bâtiment à un étage, construit comme la majorité des temples népalais, si ce n’est que les deux toits sont entièrement recouverts d’or. Il est dédié à Shiva, si bien qu’on retrouve dans la cour intérieure, tournée vers lui, une colossale statue de taureau en or, la monture du dieu. Elle n’est toutefois qu’apercevable par les touristes non hindous, qui n’ont pas le droit de pénétrer dans le temple lui-même. Il faut pour cela, avant d’accéder aux guichets d’entrée donnant sur la Bagmati, se rendre devant la porte du temple par les jardins qui la précèdent, sur la gauche de la route qui mène à Pashupatinath.
A côté du temple, si l’on reprend notre poste d’observation au bord de la rivière, se trouve un grand bâtiment blanc. Il s’agit d’un hospice, ou plutôt d’un mouroir, où les personnes âgées viennent passer leurs derniers jours plus proche du lieu saint où ils seront incinérés. Je ne sais pas si les personnes brûlées à Pashupatinath transitent systématiquement par ce mouroir, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’observer un corps être apporté en procession comme c’est le cas à Varanasi.

Bien, c’est tout ce qu’il y a à dire (à ma connaissance) sur la rive droite de la Bagmati. Côté gauche, le décor change. Au bord de l’eau se trouvent toujours des marches mais pas de plateforme pour un quelconque bûcher. Plutôt, en haut des escaliers, se trouve un alignement de petits temples presque cubiques, ouverts de chaque côté et surmontés d’un toit blanc en pointe. Au centre de chacun de ces temples se trouve un Shiva lingam. Il s’agit d’une pierre, représentant le dieu bien connu, que beaucoup décrivent comme phallique. Après quelques petites lectures sur le sujet j’aurais tendance à ne pas adhérer à cette idée que le lingam représente le sexe de Shiva où je ne sais quoi d’autre. Ca me semble être une interprétation un peu déformée d’occidentaux qui associent trop facilement Inde (on retrouve le symbole en Inde) et sexe, sans doute à cause du Kama Sutra, des statues érotiques sur certains temples, etc. Les Romains avaient leurs lupanars et sculptaient des femmes et hommes nus, et pourtant on n’associe pas le reste de leurs coutumes et croyances à des interprétations sexuelles. L’analogie est sans doute faible et je suis loin d’être un spécialiste en la matière, mais je pense qu’il ne faut voir dans le Shiva lingam qu’un symbole destiné à tourner les pensées de qui le voit vers Shiva, tout comme un Chrétien devant un crucifix pensera inévitablement à la passion du Christ. Qui plus est à la manière d’un iceberg, deux tiers du lingam sont censés être enterrés et représenter deux autres dieux.
Pour en revenir aux temples qui abritent ces lingams, on en trouve une bonne dizaine alignée au bord de la Bagmati à côté du pont. Puis, en montant les escaliers vers le haut de la colline, on en découvre alors des dizaines d’autres. D’abord de chaque côté des marches, puis après l’escalier, où quelques temples de pierres et de bois se mêlent aux alignements parfaits de ces petits monuments. Le reste de l’espace est occupé par des arbres qui, plus loin, constituent une forêt peuplée de macaques sur les flancs de la colline qui redescend vers des zones moins urbanisées.
Après un tour dans ce parc où les amoureux discutent et se bécotent sur les marches des temples qui font office de bancs publics, on se dirige vers la sortie pour se rendre à Bodnath.

Ce que j’aime dans ce quartier tibétain, c’est juste regarder, admirer. On y entre par une porte où il faut s’acquitter d’un paiement de 100 roupies, avant de laisser les yeux de Bouddha plonger sur soi, du haut de l’imposant stupa, autour duquel les maisons ont été construites en un grand cercle.
Le stupa en lui-même est semblable à tout autre stupa, si ce n’est par son gigantisme et l’or étincelant qui recouvre la pyramide coiffant son dôme. Ce dernier est posé sur une base de plusieurs mètres de haut, sur laquelle on peut monter pour faire le tour du stupa. Enfin, le tout est cerclé d’une enceinte polygonale dans laquelle sont encastrés des dizaines de moulins à prière, que les bouddhistes viennent faire tourner en récitant des mantras ou en égrenant un chapelet. Tout au long de la journée, un grand mouvement se crée, un flot circulaire d’hommes et de femmes dont le centre est le stupa.
On fera bien sûr notre tour avec Guillaume, plutôt deux fois qu’une, pour ensuite s’installer sur l’un des nombreux toits-terrasses afin de manger un peu tout en observant la foule qui, à cette heure, est principalement constituée de tibétains.

Le Soleil commence à se coucher derrière les yeux de Bouddha lorsque l’on repart vers chez Florence. En descendant, je découvre que Douglas Adams a publié une suite à Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy. En réalité il s’agissait à l’origine d’une série radio dont certains épisodes ont été regroupés en quelques histoires qui se suivent. J’achète donc le livre, histoire de profiter des trois histoires supplémentaires qu’il offre.
On rentre chez Florence, avec qui on part se promener durant la soirée dans son quartier, pour admirer les décors parant les maisons –des guirlandes de couleurs– à l’occasion de Tihar, fête de la lumière donnée en l’honneur de Lakshmi, déesse de la richesse. Dans la rue les jeunes et les moins jeunes jouent avec des pétards à tous les coins de rue, si bien qu’on se trouve dans un mélange de Noël et de 14 juillet.
Le festival se passe en 5 jours. Aujourd’hui, les gens mettent des lumières à leur maison et des bougies devant leur porte pour attirer Lakshmi. On se promène au milieu des lumières et se régale d’une fleur de lotus en pâte feuilletée et de quelques friandises à base de pâte de lait (qui en fait ne me plaisent pas tellement, personnellement).
De retour chez Florence, on discute du week-end qui commence demain. On comptait aller à Bhaktapur et Nagarkot en moto avec Guillaume, mais Florence nous propose de l’accompagner au Last Resort où elle rejoint Raju, proche de la frontière tibétaine. Après quelques estimations de budget, on opte pour le Last Resort. On va donc se coucher rapidement, car il y a quelques heures de route jusque là-bas et il faudra donc partir tôt.

15 octobre

On part en début d’après-midi pour Patan, en taxi, histoire de ne pas se fatiguer inutilement en y allant à pieds. Comme on n’a pas déjeuné, on commence par s’arrêter dans un restaurant avec vue sur le Durbar Square. On voit principalement les toits des temples qui parsèment l’esplanade, sans ordre apparent. Après notre repas, on se fait aborder par un guide, jeune et parlant bien l’Anglais. Comme on refuse ses services, il part dans un speech nous expliquant qu’il a plein de choses à nous apprendre, que c’est dommage de visiter juste en regardant, sans rien apprendre de plus que ce que dit le Lonely Planet, etc. Il finit par abandonner…ou presque. Lorsqu’on passe proche d’un des bâtiments du palais royal, il nous voit et nous invite à entrer, sans aller plus loin. Puis, quand on sort, il me voit regarder au-dessus de la porte d’entrée, l’air sans doute interrogateur. Il nous explique alors que ce que je regarde est un intestin de buffle, tendu là lors du dernier festival. Il a gagné la partie. Il est sympathique et a manifestement beaucoup à nous dire. Pour 200 roupies, il nous fera donc une visite guidée d’environ une heure.
Il nous fait revenir en arrière, sur une terrasse, pour avoir une vue générale du Durbar Square. A gauche se trouvent les temples, vieux du 16ème au 18ème siècle, et à droite se trouve le palais royal, en grande partie en rénovation. Les deux côtés sont séparés par une route, qui fut autrefois une rivière. Le palais se découpe en trois ensembles de bâtiments. Le plus proche de nous était destiné aux bains du roi et de sa famille. Le second, où nous sommes entrés, est dédié aux cérémonies. Trois temples dédiés à Taleju, la déesse des rois, le jouxtent. Enfin le troisième ensemble, transformé en musée, constituait les appartements de la famille royale.
Dans la cour des cérémonies, Sandeep –notre guide– nous explique qu’ici sont sacrifiés des animaux pour les différents dieux. Lors du dernier festival, chaque dieu représenté sur les montants du toit du bâtiment a eu droit à son animal. Sauf Ganesh, le dieu éléphant, qui est végétarien. Cela fait donc 107 sacrifices en tout ! En nous montrant différentes statues, Sandeep nous explique que plus un dieu a de bras, plus il est puissant. Plus il a de têtes, plus il est sage. Beaucoup de gens pensent que le dieu hindou avec plusieurs bras est Shiva. C’est une idée reçue, on ne peut plus fausse. Shiva est sans doute le dieu le plus vénéré de l’hindouisme, mais chaque dieu possède de nombreuses incarnations et beaucoup son représentées avec plusieurs bras ou plusieurs têtes, voire les deux. La seule manière de nommer un dieu d’après sa représentation est, je pense, de pouvoir reconnaître sa monture et/ou ses attributs.
Comme Sandeep nous invite à poser des questions, je lui demande comment, selon l’hindouisme, les humains ont été créés. Il n’a malheureusement pas trop su me répondre, et a divergé sur la mort, m’expliquant que notre corps est fait des cinq éléments, et qu’ils doivent retourner à leur place lorsque l’on décède. C’est la raison des crémations, et aussi du rejet des cendres dans les eaux sacrées : elles permettent la dispersion des éléments nécessaire aux cycles de réincarnation.

Notre visite se poursuit et Sandeep nous amène devant l’un des plus vieux temples du Durbar Square, qui montre des figures érotiques on ne peut plus exotiques. Apparemment, elles avaient un rôle éducateur pour le peuple, qui pouvait les voir en venant prier. Le roi de l’époque voulant des sujets bien éduqués, il contourna le tabou du sexe en parant le temple de ces statues. De nombreuses sculptures mettent en scène des animaux : lion, cheval, et autres symboles de force, de courage, etc. Les positions représentées sont censées nous être venues de ces animaux, et l’homme les aurait adoptées. Mais vues certaines positions impliquant trois individus, j’en doute !
Le reste de notre tour est moins instructif, on regarde un peu plus que l’on apprend, mais ça n’en reste pas moins intéressant. Entre autres, on apprendra que les tangkas bouddhistes, peintures codifiées mêlant géométrie et scènes de vie, ont en fait la forme d’un stupa vu du dessus. Une fois qu’on le sait, ça devient flagrant, mais je n’y aurais jamais pensé !
Dans un magasin d’objets d’art en tout genre, un artisan nous montre les effets produits par un bon et grand bol chantant. En le faisant vibrer d’un coup de paume de la main, on peut diriger les vibrations le long du sternum, sur la gorge ou, en renversant le bol au-dessus de sa tête et en se tenant bien droit, tout le long de la colonne vertébrale. C’est apparemment utilisé dans certaines thérapies.
C’est après cette expérience que se termine notre visite. On paye Sandeep et lui dit au revoir. Son tour était très bon, il n’y a rien à regretter. Comme on a du temps devant nous, on refait un petit tour au milieu des temples, et j’emmène Guillaume à un stupa de taille respectable caché à une sortie de Patan, par où on était arrivé l’an dernier après s’être perdu…

On rentre ensuite à Thamel, où l’on retrouve Florence pour la soirée, que l’on passe au Funky Buddha, un bar « lounge » tranquille en plein air.

13 octobre

La nuit a en effet été longue, les arrêts et les contrôles de police fréquents. Dormir n’est pas évident, même si on a réussi à trouver une position plus ou moins allongée.
Au matin, on est dans la vallée de Katmandou, et j’ai l’impression de reconnaître quelques endroits. Ca se confirmera quelques heures plus tard, en arrivant à l’entrée de Katmandou. Etonnamment, on ne souffre d’aucun bouchon à l’entrée de la ville, et le bus nous dépose vers midi à sa périphérie. On prend alors un taxi (ils sont nombreux à attendre) pour Thamel, le quartier touristique de Katmandou, où on change un peu d’argent et téléphone à Florence. Rendez-vous devant la Kathmandu Guesthouse, point de rencontre habituel, dans 30 minutes. On en profite donc pour faire un petit tour. Guillaume fait quelques achats de souvenirs, et je trouve de mon côté des drapeaux à coudre sur mon sac, en bon backpacker qui se respecte :)
On retrouve Florence peu après. C’est particulier pour moi de la revoir ici, ça fait remonter beaucoup de souvenirs de mon premier voyage qui m’avait tellement marqué ! Et, comme pour le commémorer, on va déjeuner tous les trois au New Orleans, un restaurant de Thamel où j’ai déjà mangé quelques fois. Ils y font de bons burgers, l’occasion de manger de la viande en toute sécurité !

Florence nous accompagne ensuite chez elle et nous laisse une clef. Maitidevi, le quartier où elle habite, est tout sauf touristique. Les rues et leur ambiance me sont familière, je redécouvre l’activité des Népalais du coin : les femmes qui vendent fruits et légumes sur un petit marché installé sur un grand trottoir, les marchands de tissu, une poissonnerie qui étale ses poissons en plein air, une boucherie qui fait de même avec poulets et morceaux de chèvres… tout ça m’avait semblé bien chaotique l’an dernier, et aujourd’hui ça me semble on ne peut plus normal. Après un petit thé, Florence repart travailler et nous donne rendez-vous vers 19h pour passer la soirée ensemble.

Après une bonne douche et un peu de repos, Guillaume et moi partons pour le Durbar Square de Katmandou. Il s’agit d’une grande place parsemée de temples où se trouvait également le palais royal. Le roi y parlait à son peuple lors de rassemblements appelés « Durbar ». Chaque ville royale de la vallée de Katmandou possède son Durbar Square.
On s’y promène un moment au milieu des temples et de l’activité effervescente des Népalais. Cette place est un véritable lieu de vie. Les gens viennent prier, laisser des offrandes aux dieux, ou passer le temps assis sur les gradins des temples. Ces temples sont très différents de ce qu’on trouve en Inde. Traditionnellement ils ne sont construits qu’avec du bois et des briques, sans clou ni mortier. Et tout tient merveilleusement bien depuis des centaines d’années ! Les temples sont plus ou moins hauts, parfois érigés sur une base pyramidale à gradins, dotée d’escaliers. Il y a ensuite un ou plusieurs étages, rectangulaires, d’où à chaque fois part un toit en pente, en forme de pyramide très aplatie. Le dernier des toits se termine en pointe surmontée d’un ornement, tandis que les autres sont tronqués par l’étage supérieur.
Comme toujours il s’agit d’une description générale, la plupart des temples hindous ont cette forme. Mais les formes varient parfois, comme pour Kasthamandap, qui a supposément donné son nom à Katmandou. Selon la légende, il aurait été construit avec le bois d’un seul arbre, au 12ème siècle. Il a un peu plus l’aspect d’une maison, et son rez-de-chaussée, destiné à abriter les pèlerins, est complètement ouvert à l’extérieur.
A l’entrée du Durbar Square, il y a aussi le temple de la Kumari. Celui-ci est vraiment une maison car la Kumari y vit. Elle est une déesse vivante, vénérée par tous les Népalais et théoriquement supérieure au roi (qui est depuis l’an dernier remplacé par un président). « Kumari » signifie « vierge » (selon certaines sources), et la Kumari est donc choisie très jeune. Elle perdra son statut et redeviendra simple mortelle après ses premières menstruations. La vie peut alors devenir difficile pour elle, car peu d’homme sont enclins à marier une déesse et, du fait d’avoir été servie toute son enfance, une Kumari est réputée très capricieuse.

La batterie de mon appareil se vide malheureusement très tôt, et on décide donc de revenir faire un petit tour demain matin. On sort du Durbar Square par les rues marchandes bondées qui plongent au cœur de la ville. Les commerces sont d’abord destinés aux touristes puis, très vite, deviennent des échoppes de la vie quotidienne, où les Népalais viennent faire leurs courses : épiceries et vendeurs d’épices, boucheries, poissonneries, vendeurs d’ustensiles de cuisine, de sacs, de chaussures, de vêtements et de tissus, pharmacies… rien ne manque. On déambule dans la foule compacte, digne d’une station de métro aux heures de pointe, cherchant une boutique particulière : un vendeur de khukuris, les couteaux/poignards traditionnels népalais, que les hommes portent à leur ceinture dans certaines régions. Ils sont aussi réputés pour être les poignards des Gurkhas, armée d’élite connue comme l’une des plus coriaces au monde. On repère deux magasins mais ils nous semblent vendre des bibelots touristiques… le Guide du routard indique que dans ce quartier on doit pouvoir en trouver des authentiques, réellement achetés par les Népalais. Après des tours et des détours dans le labyrinthe de rues qui se coupent ou se terminent en impasses ou sur des cours intérieures, on ne trouve rien d’autre. On ira donc voir demain les magasins repérés en retournant au Durbar Square.
On rentre à Thamel à pieds, où on achète les DVD (piratés…) de Numéro 9 et d’Inglorious Basterds, puis on rentre chez Florence.

Pour dîner, elle nous emmène dans un petit restaurant népalais qui sert de très bons Dal Bhat, le plat traditionnel népalais par excellence. Il s’agit de riz blanc, servi avec un bol de lentilles et différents accompagnements (curry de légumes, épinards, pommes de terre), le tout servi à volonté.
On est rejoint par Lucie, une amie française de Florence mariée à un Népalais et qui habite également à Katmandou, puis par Raju, le copain de Florence, Népalais lui aussi. On termine la soirée chez Lucie, à boire et à discuter, et on rentre se coucher.

12 octobre

Après si peu de sommeil, ça n’étonnera personne que l’on ne sorte de l’hôtel dans la cohue de Siliguri que vers 7h !
On trouve rapidement une jeep qui nous emmène à la frontière et nous y laisse, côté indien, pour continuer sa route. Les Indiens et les Népalais peuvent circuler librement d’un pays à l’autre. De notre côté on doit faire tamponner notre passeport pour attester de notre sortie du pays. On traverse ensuite la frontière, à pieds. Elle est matérialisée par une immense rivière au lit majoritairement asséché à cette époque, mais il nous faut bien 5 ou 10 minutes pour traverser le pont.
Au bureau d’immigration népalais, on paie 25€ par personne pour un visa à entrées multiples de 15 jours, extensible. L’an dernier pour le même prix, c’était un visa à entrée simple, de deux mois… et comme on va rester plus de 15 jours, il va falloir aller le faire étendre. Mais qu’importe ! On est maintenant au Népal, même si ça ne se sent pas trop encore. On se dirige vers les bus et on achète nos billets pour Katmandou. Il est à peine 9h, et on nous annonce qu’il n’y aura pas de départ avant 14h. Oups ! C’était bien la peine de se lever tôt…
On part s’occuper, manger, envoyer des mails, etc. De retour un peu avant 14h, il n’est toujours pas question de partir. Le responsable de l’agence nous dit alors que personne n’a l’autorisation de partir à cause de grèves qui bloquent la route, et nous énumère toute une série de dangers possédant peu de relations entre eux… comme ça ressemble un peu à du baratin, je décide d’appeler Florence pour y voir un peu plus clair. Florence est une amie éprise du Népal depuis quelques années déjà, et elle vit et travaille à Katmandou depuis deux ans. Elle nous avait hébergés l’an dernier, et nous renouvelle son hospitalité cette année. L’avantage, c’est quelle parle Nepali, et une fois que je lui ai exposé la situation, elle débrouille directement l’histoire avec le responsable de l’agence. Il est très étonné d’avoir une française parlant sa langue au téléphone, et il lui explique tout clairement. En réalité, il semblerait qu’un chauffeur soit mort et que ça ait provoqué des grèves qui ont poussé les forces de l’ordre à bloquer les routes par sécurité. Des discussions sont en cours, et ça devrait se décanter d’ici 17h.

On attend donc 3h de plus et vers 17h on nous place dans un bus avec un nouveau ticket. On partira 40 minutes plus tard. Si l’on fait une moyenne de toutes les durées de trajet qu’on nous a annoncées, 17h de voyage nous attendent. Serrés comme on l’est, la nuit va être longue…