22 septembre

Ce matin, c’est Sandeep qui me réveille en sonnant à ma porte. Je n’avais pas mis de réveil et, m’étant couché tard, 8h30 n’a pas vraiment été mon heure de réveil naturelle !
Au petit déjeuner, j eprends du Chai, des toasts et une délicieuse omelette au légumes frits.Après quoi, départ pour le fort d’Amber (prononcer « amer »), ancienne capitale de l’état. Encore un fort ! Comme tous ses confrères du Rajasthan (sauf à Bikaner), le fort d’Amber est construit au sommet d’une colline. D’ailleurs, « Amber » signifie « hauteur », et ce n’est pas pour rien ! Après une longue montée donc, j’arrive dans une grande cour, aménagée de files d’attente destinées aux hindous venus pour le temple qui se trouve ici. En plein festival, la destination est prisée.
Je me dirige vers le guichet du fort où les tarfis sont indiqués :

• Foreign Entry : 150 Rps
• Indian Entry : 25 Rps

Pour les audioguides, là encore le tarif « Hindi » est moins cher. Ce genre de discrimination commence sérieusement à m’agacer. Mais bon, c’est pas comme si j’y pouvais quelque chose… je paie donc 150 roupies et entre. Le prix du guide faisant au moins doubler l’entrée, je m’en passe. Forcément, ça rend la visite un peu plus ennuyeuse, d’autant que rien n’est fait pour renseigner les personnes sans guide, à part un panneau de temps en temps. Je me promène donc dans les couloirs, très étroits et sombres, visite les appartements royaux, les latrines… c’est, mine de rien, un grand complexe de salles et de couloirs, avec des bains, des salles privées, des salles de réunions poubliques, et puis… plein de choses dont on n’a aucune idée, parce que le fort est absolument vide de tout mobilier ! Quand les pièces sont décorées ça n’est pas trop gênant, mais sinon on se balade surtout entre quatre murs, de pièce en pièce. C’est dommage, je trouve, qu’on ne nous donne pas l’occasion de s’imaginer un minimum l’ambiance du fort lorsqu’il était habité !

Je sors vers 11h et retrouve Sandeep à la voiture. Il m’emmène au City Palace, un grand palais au coeur de la vieille ville. On se donne rendez-vous à 14h45, ce qui me donnera l’occasion de déambuler un peu dans la ville. L’entrée du palais est de 300 roupies, audioguide et appareil photo inclus. Au fil des étapes, je découvre à la fois les fonctions des différentes cours, des bâtiments, mais vois aussi différentes collections de textiles, d’armes, de peintures, organisées en mini musées. Voilà un mode de visite intéressant !
Du côté des armes, il y en a une qui revient souvent et que j’aime beaucoup : le katar. Arme de corps à corps par excellence, il s’agit d’un genre de poignard à double tranchant doté d’un manche particulier. Le plus simple des katars ressemble à ceci :

La main est ainsi protégée par le manche et la tenue du katar est ferme. Mais, c’est bien connu, l’homme fait toujours preuve de beaucoup d’imagination dans le domaine des armes et de la guerre. Il existe ainsi beaucoup de modèles bien plus sophistiqués. Pour n’en citer que deux :

• identique au katar simple, si ce n’est une dounble barre pour la main, au centre. Cette double narre est en fait un « interrupteur » qui actionne l’ouverture de la lame, qui en contient une seconde. Véritable cisaille à entrailles !
  
• l’autre qui m’a marqué est une pièce unique, qui possède de chaque côté de la lame (simple cette fois) un pistolet miniature !

Je continue ma visite et arrive dans une grande cour où se trouvent deux immenses jarres de 4000L de contenance, en argent massif. Un maharaja les avait faites construire pour emporter avec lui de l’eau du Gange dans un voyage au Royaume-Uni, afin d’être sûr de rester pur. Elles figurent au livre des records comme les deux plus grands objets en argent jamais construits.
Pour clore la découverte du palais, je fais un tour dans la salle des audiences publiques, où les photos sont strictement interdites.Y sont exposés des tableaux de différents maharajas, des objets et vêtements leur ayant appartenus, etc.
Quand je sors, un des gardes pointe un doigt vers un visiteur, indien, et de ce que je comprends, crie qu’il vient de prendre une photo. En deux secondes le bonhomme se trouve encerclé de quatre gardes qui le somment de vider ses poches. Coup classique, l’indien montre le contenu de sa poche droite, l’air de dire « je n’ai que ça »… mais ça ne prend pas, et il est obligé de sortir son compact numérique de son autre poche. Il essaie, en se retournant, d’effacer la photo coupable (ce qui au fond devient assez risible) mais l’un des gardes parvient à lui arracher l’appareil des mains. Il l’en traine à la petite table à l’entrée de la pièce, où les billets sont tamponnés. C’est pourtant écrit, à cette entrée, que toute personne prise à faire une photo recevra une amende de 500 roupies, et éventuellement sera poursuivie en justice. Ca ne rigole pas, et je suis content de voir que pour une fois, la mesure n’est pas destinée qu’aux étrangers.

Après le palais, je me dirige vers un drôle d’observatoire construit par Jai Singh –fondateur de Jaipur– en 1728. J’y prends une bouteille d’eau fraîche et observe un peu les drôles d’instruments éparpillés en plein air… finalement, je préfère me promener dans les rues et aller voir l’Hawa Mahal, le Palais des Vents.
Construit pour permettre aux femmes qui l’habitaient –le harem royal– d’observer l’activité extérieure sans être vues, sa façade haute de cinq étages est parsemée d’innombrables fenêtres semi-octogonales. Le tout est peint d’un joli rose, tandis que les contours des fenêtres et leurs ornements sont soulignés de blanc. Ce palais pourrait avoir sa place à Disney !
A l’intérieur, tout est plus sommaire. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée, et les cinq étages de couloirs et salles exigus semblent vraiment n’être là que pour observer le monde extérieur. Une rampe principale, qui monte en colimaçon, les dessert. Aux derniers étages, des escaliers minuscules permettent d’accéder aux dernières fenêtres.
L’ascension effectuée, je redescends dans les rues engorgées de la ville et m’y promène un peu. Je timbe par hasard sur un marché couvert. Un véritable dédale de petites rues aux couleurs éclatantes. Ici, la proportion de femmes est bien plus importante. Elles viennent faire leurs achats dans les dizaines de boutiques de tissus, qui étalent leurs soies comme mille trésors étincelants de rose, de rouge, de bleu, brodés d’or et de paillettes. Dans les échoppes on discute, assis en tailleur sur des matelas qui recouvrent le sol. Le tissu se déroule et est mesuré puis coupé avec d’énormes ciseaux sous les yeux des acheteuses.
Plus loin, ce sont des fleurs et des offrandes qui se vendent. Puis j’arrive dans une allée de quincaillerie, où se trouve aussi une pharmacie. Je sui sle seul touriste du coin et j’attire quelques regards, mais on me laisse vivre ma vie. Pour deux roupies, j’achète deux petits sachets de lessive et me rends au point de rendez-vous pour retrouver Sandeep. Il arrive pile à l’heure, avec un ami à lui. On fait un tour dans la boutique de cet ami, puis on rentre à l’hôtel. La journée n’aura pas été très longue mais ça me va. Mon lit est aussi dur que du béton et j’ai le dos en compote. Tellement qu’en marchant, la douleur s’est propagée dans ma jambe gauche et me gênait parfois pour marcher. Je profite donc du reste de l’après-midi pour me reposer. Le soir je fais une lessive de tous mes t-shirts, qui ont déjà bien souffert de la chaleur du désert.

Un petit tour sur internet et je me couche. Demain, je dirai au revoir au Rajasthan, pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Plus précisément nous irons à Agra, la ville du Taj Mahal, et aussi la dernière étape de ma route avec Sandeep. Cela fait quelques jours que je redoute un peu ce moment… Sandeep a vraiment été un super compagnon de route pendant cette semaine, mais que se passera-t-il quand sera venu le moment de se dire au revoir ? Va-t-il me réclamer un tip démesuré ? Va-t-il essayer de me faire cracher un peu plus d’argent ?!
Ca n’a pas l’air d’être son genre, il n’a jamais fait de remarque en ce sens, mais j’ai peur d’une mauvaise surprise.
Seul l’avenir me le dira !

18 septembre

Départ vers 9h30 de Jaisalmer, en direction de Jodhpur. La route est un peu longue, 3h30, environ… et je commence à être trop habitué au paysage pour qu’il me serve de distraction. On arrive au fort de Jodhpur vers 13h. Pour 300 roupies j’obtiens le ticket d’entrée et un audioguide en Français. C’est un peu cher, mais le guide est de bonne qualité.
Le fort, construit sur une colline, domine la région –vaste étendue désertique– et offre une bonne vue sur Jodhpur.Vue d’ici, la ville de Jodha mérite son surnom de « ville bleue » ! On s’en rend moins compte une fois arrivé dans les rues mêmes, mais la plupart des maisons sont peintes d’un bleu ciel censé repousser les moustiques et aussi, à l’origine, distinguer les maisons des brahmanes. Meherangarh (le fort) est un très bel exemple de l’architecture Rajput, peuple guerrier du Rajasthan au code de l’honneur très prononcé… « La mort avant le déshonneur » était un de leurs préceptes, qui a conduit à diverses suicides collectifs des civils et, en parallèle, à des charges militaires massives et désespérées.
Cette architecture, donc, ressemble à celle des havelis que j’ai visités (a priori d’origine Rajput aussi). Pour faire simple, de la dentelle dans de la pierre…Il n’y a presqu’aucune façade sans fenêtre ou balcon. Pour casser la régularité des volumes, les balcons ressortent généralement de l’édifice, parfois comme des bow windows. Ils sont décorés de nombreux motifs floraux et les garde-fous sont délicatement ajourés. A certains endroits, les fenêtres sont en fait des dalles ajourées également, ce qui permet de voir l’activité des cours sans être vu. Très utile pour les femmes, qui devaient respecter le (la ?) purda, c’est-à-dire le port du voile et la « discrétion » qui va avec…

Je sors de la citadelle peu après 15h. Direction l’hôtel, situé dans la vieille ville. Fatigué, je m’endors « malgré moi » pendant deux petites heures puis pars me promener du côté du Sandar Market, un grand marché où se côtoient tissus, légumes, épices, antiquités et bibelots, etc.
Je fais un petit tour, mais n’accroche pas plus que ça. Trop de monde dans tous les sens, beaucoup de bruit, pour finalement pas grand chose à voir ! Je prends tout de même le temps de tester un lassi recommandé par le Lonely Planet. Il est plutôt bon, et tient plus du yaourt. Tant, qu’il se déguste à la cuiller. Des goûts que j’ai pu identifier, ce devait être un mélange de crême avec de la vanille et un peu de citron !
Après ça, je repars vers l’hôtel et décide de pousser un peu plus loin, pour me promener dans les rues et tenter de trouver un jardin situé juste derrière les remparts de la vieille ville selon mon plan. Je n’en ai rien vu… du coup j’ai juste fait un petit tour, suscitant l’exaltation de quelques enfants et adolescents. En rentrant, une boutique attire mon attention. Du genre « épicerie » générale. La lumière est sympa, du coup je demande au marchand si je peux prendre une photo. Il pose avec un beau sourire, puis il me remercie en voyant la photo. Il m’offre même un bonbon
J’essaie de parler un peu avec lui, mais d’une part je ne sais pas trop quoi lui demander, et au bout de quelques minutes il semble bloquer sur quelque chose… comme s’il était gêné. Du coup je lui dis au revoir et repars avec ma photo. A l’avenir, il faudra que j’essaie de préparer un peu mes questions, que je prenne de quoi noter… et je pourrais faire une série sur ces commerçants qui abondent dans les rues indiennes.

De retour à l’hôtel, je dîne sur le toit avec Sandeep. On discute de différentes choses, dont des fantômes ! Sandeep croit aux fantômes, aux gens possédés… il me raconte l’histoire d’un ami touriste qui n’y croyait pas. Il l’a emmené, me dit-il, dans un vieil hôtel réputé être hanté. Quand il est entré, la TV s’est allumée tout seule ainsi que les lumières, les objets se sont mis à bouger… j’ai un peu du mal à croire que ça ne soit pas une mise en scène, mais lui y croit dur comme fer. D’ailleurs, notre hôtel pour ce soir a été construit en extension d’un ancien haveli, et il me dit qu’il n’irait jamais y mettre les pieds en pleine nuit !
On monte toutefois sur le toit de cet haveli, assez haut, pour repérer l’Est. Là-haut, un indien discute avec une danoise. En nous voyant arriver il lance à Sandeep, en Hindi : « Vous ne pouvez pas rester là, descendez ! ». Ce qui, forcément, énerve un peu Sandeep qui le rembarre. L’indien a sûrement des plans concernant la demoiselle (blonde aux formes avantageuses… les indiens adorent…) mais l’ayant revue plus tard, je ne pense pas qu’il a pu les mettre à exécution.
Pendant que l’indien roucoule, Sandeep et moi continuons à discuter. J’aborde la question du mariage. A l’époque de se marier, il était amoureux d’une femme. Il a demandé à ses parents de l’épouser, ce à quoi ils ont répondu qu’il la mariait, il pouvait les oublier. « I cannot loose my parents », me dit-il. D’ailleurs, il vit encore avec eux. Ils lui ont donc choisi une femme, qu’il aime, et avec qui il a eu plusieurs enfants.

Après encore un peu de discussion, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt pour voir le Soleil se lever. Puis nous partirons pour Pushkar, petite ville bordant un lac sacré.

17 septembre

On arrive à l’hôtel vers 9h30. Je prends le temps de me doucher et de me reposer un peu, puis pars pour le fort, la plus grosse attracttion de la ville. Et il y a de quoi, il est magnifique. D’ailleurs, c’est plutôt une ville fortifiée, les forteresses délimitant les premières limites de la ville, qui s’est bien sûr largement étendue en contrebas de la colline depuis.
Avant d’ouvrir le Lonely Planet pour regarder les choses à voir, je déambule au hasard dans les toutes petites rues où se mélangent touristes, marchands, vaches et motos. Par endroits, des odeurs d’eau croupie et d’ordures en décomposition remontent jusqu’à mes narines, ravies.

La notion de propreté en Inde est très différente de la nôtre… Je ne crois pas avoir vu une seule poubelle depuis que je suis arrivé. En règle générale, des rigoles d’une dizaine de centimètres de profondeur courent le long des rues. L’eau est évacuée par ce moyen, mais aussi les papiers, emballages et autres déchets que les gens jettent dans la rue. Souvent ces rigoles sont couvertes de dalles, mais ça n’empêche pas vraiment les odeurs de passer.
Quand j’y pense, je me demande comment l’Inde pourra finir par se discipliner sur ce genre de choses. Pour n’importe qui dans la rue, c’est tout naturel de jeter ses déchets. Ils sont souvent regroupés en tas dans des coins de rues (par, je pense, les intouchables…), où les vaches viennent manger des sacs plastique et des morceaux de carton…
Combien de temps faudra-t-il, pour que ces millions de gens réalisent l’importance de ce genre de choses ? Pourquoi, aussi, n’y a-t-il pas plus d’actions de la part des autorités, comme des collectes, la construction de déchetteries… ça me dépasse un peu. A l’heure où je recopie ces lignes, je viens d’arriver à Jaipur et j’ai quelques débuts de réponses. Contrairement à tout ce que j’ai visité jusqu’ici, Jaipur est une très grande ville, très urbanisée. J’ai eu l’impression de revenir à Delhi quand on y est entré. Et, ici, des panneaux enjoignent à garder la ville propre, des grands bacs verts en métal estampillés « Use me » font office de poubelles. C’est sûrement par le biais des villes, que l’évolution se fera, que les moeurs changeront. Mais d’ici à ce que ça gagne la totalité du pays…

Bref, revenons à nos ruelles ! Je tombe rapidement sur les centres d’intérêt de la ville fortifiée : sept temples Jaïns, tous construits dans le même secteur, et communiquant plus ou moins.
Il faut payer 30 roupies pour les visiter, 70 de plus pour avoir le droit de s’y balader avec un appareil photo. Si l’on est « contrôlé » sans le reçu de la taxe pour l’appareil, l’amende annoncée est de 500 roupies ! Autant dire qu’ils ont trouvé le bon filon. Mais je ne regrette pas la dépense, et après cette visite, je m’affirme grand fan de l’art Jaïn ! Si l’art Hindou était l’art Roman, l’art Jaïn serait le Baroque. Et pourtant il y a une harmonie et une fluidité dans leurs réalisations qui m’empêchent de les qualifier de « chargées », adjectif que j’emploierais facilement pour le Baroque…
Les détails et la finesse des sculptures sont magnifiques. Tout est très géométrique, souvent symétrique. Les lignes droites côtoient les courbes plus raffinées. Les allées, encadrées de colonnes, offrent de belles perspectives.
Les temples sont organisés autour d’un autel central, accompagné d’une statue. Cet autel est logé dans la pyramide que l’on voit dépasser du temple et que l’on peut prendre pour son toit. En réalité, le reste de l’édifice est construit autour de la pyramide et ne la touche pas, créant un puits de lumière qui vient éclairer les galeries. Si mes observations ont été bonnes, ça doit ressembler à quelque chose comme ça :

Ces deux schémas sont vraiment à prendre avec des pincettes ! Je ne les ai pas faits sur place et ils sont donc sans doute pleins d’imprécisions et d’erreurs. Mais je pense que ça donne l’idée générale.

Notamment : à l’entrée du temple (escalier visible sur la vue de dessus), l’espace est plus vaste et forme une petite salle d’où part l’escalier pour l’étage supérieur.
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une passerelle de chaque côté de la pyramide. Qui plus est chaque temple est construit différemment et parfois la salle d’entrée est entièrement collée à la pyramide.
Dans les galeries, entre chaque paire de colonnes, se trouve une statue. Il y a même parfois une seconde galerie (voir la partie haute du schéma vu de dessus), très étroite, qui coure entre ces statues et les colonnes extérieures des galeries principales.

Entre les temples, je rencontre Arnaud et Max, qui sont avec un guide qui parle un Français parfait, dont j’avais refusé les services un peu plus tôt (je ne sais pas pourquoi, je me sens moins en confiance quand on parle et comprend ma langue…). A la fin de la journée, je les ai revus et ils avaient été franchement agacés par le côté très mercantile de la visite, à coup de détours chez des « antiquaires » qui sont en fait des vendeurs de bibelots parmi tant d’autres… j’imagine que le guide touche une commission sur les achats !
Je croise aussi Jose et Carmela, le couple espagnol. Tellement de fois que je leur propose de déjeuner ensemble. Ils ne parlent pas que très peu Anglais, donc on se débrouille comme on peut. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en Espagnol oral
Mais ça se passe bien, et on continue notre journée ensemble, pour quelques heures car j’ai rendez-vous à 16h avec Sandeep. On visite l’haveli de Salim Singh, Premier Ministre d’il y a 300 ou 400 ans. Les techniques de construction de cet haveli sont des plus ingénieuses, et la visite étant guidée, j’ai beaucoup appris. Cet haveli a été la première habitation construite en dehors des murs de la ville. Etant en plein désert, l’eau était très rare. Tout a donc été bâti sans eau, sans mortier… juste avec des pierres, des agrafes de métal et du bois pour les charpentes. Pour les murs, les pierres étaient assemblées à la manière de pièces de « lego » ou de puzzle : une pierre « mâle » s’emboîtait dans une pierre « femelle », puis le tout était rendu solidaire grâce à des agrafes métalliques. Dans le même esprit, une tige métallique terminée par un anneau était enfoncé dans un bloc, tandis que l’autre était creusé pour recevoir le tout. Une fois l’anneau inséré dans la pierre femelle, la pierre mâle était tournée d’un quart de tour. L’anneau était alors désaxé du trou par lequel il était entré, et donc prisonnier de la pierre femelle.
Ainsi, toute la maison pouvait « facilement » être démontée par parties, reconstruite ou agrandie.

Le Premier Ministre, pour les fêtes, aimait les décorations à base de fleurs. Difficile d’en trouver dans le désert. Du coup il a fait décorer les arches de ses balcons de centaines de fleurs en pierre, toutes amovibles grâce à un système à baillonette identique à celui de nos vieilles ampoules électriques. Ainsi pour les cérémonies, il les faisait retirer pour le bien des décorations, et replacer par la suite.
En parlant de balcons : au dernier étage, il y en a 38 qui font le tour de la maison. Chacun possède en garde-fou ajouré avec un motif différent. En dessous de chacun d’eux, deux paons sont représentés en bas-relief. Là encore les détails des sculptures (fleurs, coupes, plumes, arches, …) varient pour chaque balcon.

Salim Singh avait 7 femmes, qui vivaient toutes dans une aile indépendante de l’haveli. Il communiquait avec elles grâce à deux balcons. Chacun s’asseyait au sien et, séparés d’une dizaine de mètres, femme et mari ne pouvaient « discuter » qu’avec les yeux ou par des gestes des mains…
Les femmes n’étaient pas autorisées à quitter l’haveli. Afin d’économiser l’eau qu’elles utilisaient, tout était recyclé au maximum :

1. L’eau de pluie coulant sur un toit en pente servait à la douche.
2. L’eau de douche est recueillie dans un seau de boue, qui la filtre.
3. L’eau filtrée sert à laver les vêtements.
4. Puis les sols.
5. La boue, mélangée aux excréments, sert de fertilisant.

C’est à peu près tout ce que je sais sur cet haveli. Après cette visite plutôt enrichissante, on a continué de se promener un peu, puis je suis rentré me rafraîchir avant de retrouver Sandeep. Pour la fin de journée, il va m’emmener sur les sites historiques en dehors de la ville. Le patron (je crois) de l’hôtel nous prête sa Royal Enfield pour le tour. La classe !
Bien sûr, pas de casque ni de vêtements de protection… c’est moins cool, mais je ne m’inquiète pas trop. Et au final on dépasse rarement les 50 ou 60km/h. C’est suffisamment rapide pour se faire mal, mais le trafic est faible et peu de monde roule plus vite que nous. Bref, c’était sympa ! Ce qui l’était moins, c’est qu’après cette journée de liberté j’ai vraiment trop l’impression d’être baladé sans savoir où je vais. Ce qui, au fond, est exactement le cas. Sandeep connaît les lieux à visiter, m’y amène, attend que je visite puis m’amène au site suivant. Ca me pèse un peu, mais je me dis que ça ne durera qu’un temps.
Dans le cimetière des Maharajas, je retrouve Max et Arnaud, qui m’expliquent leur journée avec le guide de la forteresse. Max a réussi à obtenir ce que je cherche encore : une discussion intéressante avec un commerçant ! En gros, il lui a expliqué qu’il n’en avait rien à faire de ses marchandises et qu’il était là pour entendre parler de lui. Faudra que j’essaie ça !
Malheureusement ils sont arrivés quand je m’apprêtais à partir et je ne les ai pas revus depuis… mais j’espère sincèrement que ça arrivera à Jaipur ou Agra !

D’ici là, je continue mon bonhomme de chemin. Prochaine étape : Jodhpur, la ville bleue.

15 septembre

8h. Après une douche et un petit déjeuner à base de toasts, de thé et de lait chaud, on reprend la route de Bikaner. Le paysage devient beaucoup plus désertique. Le sol qui jusque là était d’un rouge brique bien saturé prend maintenant des teintes plus fauves.
Vers 9h15, petite pause à Fathepur ( « fathe » = victoire, « pur » = « ville »), où je visite un très bel haveli. Son toit est accessible et me donne une vue sur la ville. Comme tout ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, aucun bâtiment n’est très haut et j’en domine la plupart. Un genre d’écureuil gris (qui ressemble à un « petit suisse ») se balade sur le toit voisin. Ici, tous les toits sont « aménagés » de petites pièces, sur les toits desquelles on peut aussi monter, ce qui forme une multitude de petites terrasses à différents niveaux. En redescendant, le « gardien » de l’haveli me montre à force de gestes les choses à regarder. Il ne parle pas un mot d’Anglais et doit en comprendre tout autant, mais le contact passe. Je lui fais comprendre que j’aimerais une photo de lui. Il m’offre alors un magnifique sourire édenté. Je reviens à la voiture, et nous voilà repartis. Nous arrivons à 11h40 à l’hôtel Padmini Niwas. La chambre est un peu moins confortable et les moustiquaires aux fenêtres sont rendues inutiles par les trous servant à manoeuvrer les battants que je n’arrive pas à fermer. Ce soir, je dormirai dans un drap de couchage imprégné…

Ayant rendez-vous à 14h, je prends le temps de profiter de la connexion ADSL de l’hôtel. Merci pour vos messages et commentaires
C’est agréable de pouvoir discuter un peu, surtout à cette distance et après les événements d’hier… j’ai l’impression d’avoir déjà passé une semaine dans le pays !

Aujourd’hui, le programme n’est pas trop chargé : visite du fort de Junagarh qui date de la fin du XVIème siècle, du Camel Research Institute et du Karni Mata Temple, plus connu sous le nom de « Rat Temple ».
Le fort est magnifique, entièrement construit de pierres rouges. Je le visite avec un audioguide en Français qui explique l’histoire du fort, de la ville de Bikaner et de leurs fondateurs. Les décorations des salles vont du très simple mur peint jusqu’aux décors majestueux d’or et d’argent, avec moulures et niches accueillant souvent des miroirs de différentes formes et tailles, qui faisaient « danser la lumière » dans la pièce.
La visite se fait un peu longue sur la fin avec l’audioguide. On écoute plus qu’on ne regarde… Mais en écrivant ces lignes je me rends compte qu’il m’a tout de même appris un certain nombre de choses !

A la sortie du fort, Sandeep m’attend à côté de trois britaniques et leur chauffeur. Il m’explique en montant dans la voiture, que les Anglais voudraient que leur chauffeur les conduise directement à Delhi. Ca équivaut à environ 10h de route, et pas des plus faciles… « We are human beings, not animals ! », peste-t-il. Je l’approuve, et nous partons pour le Camel Research Institute.Je n’y reste pas longtemps ; ça ressemble plus à une ferme de chameaux, et je n’ai pas trop envie de payer un guide en plus de l’entrée et de la « taxe » pour l’appareil photo.
Après une petite demi-heure donc, direction le Karni Mata Temple. C’est un temple que, d’une manière générale, les filles doivent adorer ! Vous allez vite comprendre pourquoi…
Après avoir laissé mes chaussures à l’extérieur (comme pour tout temple) et payé pour l’appareil photo, je pénètre dans le temple où, tout simplement, grouillent des centaines de rats ! Le sol est jonché de nourriture que les visiteurs peuvent leur donner en achetant un petit sachet à l’entrée. Selon le Lonely Planet, la légende qui accompagne ce temple est la suivante : Karni Mata était une incarnation du dieu Durga, et vivait au XIVème siècle. Il demanda au dieu de la mort, Yama, de bien vouloir rendre la vie au fils d’un conteur. Se voyant refuser sa requête, Karni Mata réincarna tous les conteurs décédés en rats, pour priver Yama d’âmes humaines.

Avant de rentrer à l’hôtel, Sandeep improvise un petit tour dans un vieu temple Jaïn. Le Jaïnisme est une religion qui date du VIème siècle avant JC, fondée à l’encontre du système de castes et des pratiques hindouistes. Le temple possède de très belles sculptures, toujours très colorées, et des peintures murales bien conservées. La salle principale entoure la « pyramide » que l’on peut voir de l’extérieur, au centre de laquelle se trouve l’autel. Deux garçons m’emmènent aux étages supérieurs, où se trouvent deux autres temples superposés, toujours au centre de la pyramide. Je ne suis pas convaincu d’être autorisé à entrer, mais ils insistent… j’imagine qu’ils comptent me demander quelques roupies en sortant, pour le tour. Je m’étais toujours demandé ce que contiennent ces temples. Au Népal, seul les Hindous peuvent entrer. Dans ces deux-ci se trouvaient, pour chacun, une statue en marbre blanc d’un dieu, protégée dans une cage. Une petite allée permet d’en faire le tour.
Pas de bol, en descendant les gamins se font « prendre » par le gardien des lieux. Vue sa réaction, je ne devais sans doute pas être autorisé à monter (j’ai appris aujourd’hui que si). Je comprends le mot « camera », puis l’homme s’approche de moi et me montre un panneau réclamant, encore, 20 roupies pour l’appareil photo. 40 pour une caméra… Je suis bien content qu’ils ne sachent pas que mon appareil est aussi bon en vidéo qu’un petit camescope HD. Je paye avec un sourire (et deux billets de 10), et m’en vais.

Voilà pour la journée du 15 septembre. Le retour à l’hôtel par les petites rues de Bikaner me fait penser que j’aimerais bien, aussi, passer du temps à déambuler dans la « vraie » ville, plutôt que de rouler de site en site. Ca sera sans doute pour l’après Rajasthan !
Juste pour vous donner une idée de la suite, j’ai écrit ces lignes dans la cour d’un « hôtel » dans le désert du Rajasthan, après un petit tour de quelques heures à dos de chameau. Mais je raconterai tout ça une autre fois, car ça rigole bien ici