Je commence par lire une petite heure… un excellent livre qui s’appelle Les Passagères du Paragon, par un écrivain qui démarre et que je ne saurais que vous conseiller : Guillaume Dalaudier.
Oui, c’est un ami… je te fais de la pub Guillaume c’est gratos ! En attendant le livre est vraiment bien, alors aidez-le à se faire connaître en allant par ici
Comme cela fera bientôt une quinzaine d’heures que nous serons éveillés,  j’avoue que la fatigue me gagne. Je m’endors donc, de la musique sur les oreilles pour masquer le bruit du train.

J’ai mis une alarme à 4h pour que nous nous préparions à sortir. Entre temps, je cherche une position pas trop inconfortable pour essayer de dormir. Je me réveille régulièrement, me rendors, somnole… jusqu’à l’heure critique.
D’un léger coup de pied je m’assure qu’Hélène a noté l’heure. Elle me fait « oui » de la tête… puis me réveille en sursaut 20 minutes plus tard !
Le train est arrêté, il faut descendre ! Je cours pieds nus dans le couloir, mes chaussures et un sac à la main. Je regarde par la fenêtre du train et ne vois qu’un train de marchandises et quelques lampadaires vaguement allumés. Pas de quai, pas de gare en vue.

Le train repart. Nous devions être arrêtés brièvement avant d’entrer en gare, me suis-je dit. Belle erreur… par la fenêtre, j’aperçois le signe « Margecany » s’éloigner. Cette gare, tout comme son village, est perdue au milieu de nulle part et il faut croire que la nuit, ils économisent l’électricité.
Induits en erreur par l’absence d’annonce sonore et l’absence de gare éclairée, nous voilà repartis pour Košice, notre prochaine étape.
Après un réveil en sursaut et une nuit aussi courte et désagréable, ça ne met pas franchement de bonne humeur. Mais heureusement les contrôleurs à bord sont aimables et nous aident. Ils nous disent de descendre à Košice et de reprendre le même train en sens inverse pour rejoindre Margecany à nouveau.

C’est la seule route qui existe, mais le train suivant sera à 12h07… et nous arriverons dans la ville avant 6h !
Nous n’avons pas le choix… reste à savoir ce que nous allons faire de cette nouvelle donne. En attendant, un conseil si vous prenez le train en Slovaquie : quoi que vous voyiez dehors, si le train est arrêté et qu’il est l’heure de votre correspondance, descendez !

29 octobre au 5 novembre

Je n’ai pas l’envie de détailler toutes mes journées depuis le 29 octobre. Ca serait d’une grande monotonie, même si j’ai pu occuper correctement chacun de ces jours.
Voici donc un condensé des derniers évènements.

Guillaume et moi sommes restés à Varanasi jusqu’au 30 octobre au soir. J’ai beaucoup apprécié ces derniers jours pendant lesquels on a beaucoup discuté, bien ri, et profité de Varanasi. J’ai pu récupérer mon billet de train pour Delhi et le réimprimer. On a aussi passé toute la journée du 29 avec la police, à nouveau. Il me fallait une déposition pour mon appareil photo, pour l’assurance. La police n’a pas voulu faire une deuxième déposition, et m’a donc fait refaire la première en rajoutant mon appareil dans ma sacoche, qui au passage devient un sac puisque « sacoche » fait trop petit pour contenir un appareil photo… Une fausse déclaration, en somme, et je devrai faire avec.
Guillaume et moi nous séparons à la gare, sur le quai de son train. Il était un peu anxieux de se retrouver seul, mais je le laisse en compagnie de deux charmantes françaises, et je sais maintenant qu’il est bien arrivé. De mon côté je suis anxieux également, mais tout se passe bien jusqu’à Delhi et je reprends confiance.

Je me réfugie presque littéralement à Majnu Ka-Tilla, où j’ai réservé une chambre à la Wongdhen House. Une très bonne adresse, vraiment. Guillaume m’a laissé 10000 roupies pour la fin de mon séjour. Je me demande bien ce que j’aurais fait sans toi, Guillaume !
La colonie tibétaine est un coin très calme, bien loin du tumulte indien, et je ne compte en sortir que par nécessité.
Cette nécessité arrive lundi, mardi et mercredi (2, 3 et 4 novembre). J’obtiens lundi un laissez-passer de l’Ambassade Française, dont l’accueil est juste parfait (même si j’aurais bien donné une formation en informatique à l’attaché consulaire qui m’a reçu :P). Mercredi j’ai obtenu, après deux matinées passées au bureau de l’immigration de New Delhi, mon autorisation de sortie du territoire indien. Ca n’a pas été sans mal (jamais plus je ne me plaindrai de l’administration française ! Enfin si, quand même…) mais je suis maintenant soulagé de savoir que je pourrai rentrer sans encombre.
Au passage, je me rends compte qu’à chaque fois que je demande « Majnu Ka-Tilla » à un taxi ou un rickshaw, il m’emmène systématiquement au même endroit… qui n’est pas du tout là où le taxi m’avait emmené le matin de mon arrivée, prétendant que le quartier était fermé pour m’emmener au « bureau touristique » où j’ai payé mon tour dans le Rajasthan. Un conseil donc, toujours attendre à l’aéroport qu’il fasse bien jour avant de tenter de bouger !

Je suis un budget relativement strict pour être sûr de pouvoir payer toutes mes charges d’ici à mon départ, et je me suis arrangé pour transférer tous les objets lourds (mes livres) dans mon sac photo qui se trouve plus spacieux qu’à l’aller, forcément…
A part ça, je m’occupe à lire, écrire ou jouer sur mon PC, en plus de me reposer. Je compte terminer toutes les mises à jour de mon blog aussi, donc désolé pour la grosse quantité de lecture qui arrive subitement !
Demain, j’irai passer une bonne partie de ma journée à l’aéroport et prendrai mon envol à 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sera la « vraie » fin de ce voyage, lorsque j’atterrirai dimanche à Roissy.

Mais ce n’est cependant pas la fin de ce blog ! ;)

28 octobre

La nuit dans le train se passe bien, si ce n’est que j’ai un peu froid sans couverture… Vers 7h, on arrive à la gare « Varanasi City », juste avant « Varanasi Junction » où l’on descendra… mais pas de si tôt. Le train marque une pause, qui se transforme en attente, jusqu’à ce qu’il daigne repartir. Pour s’arrêter quelques dizaines de mètres plus loin. On est à cinq minutes à peine de Varanasi Junction. Notre train n’y arrivera qu’à 10h ! Ce qui l’a retenu durant trois heures si proche du but, on ne le saura jamais…
Nos affaires étant prêtes depuis un moment, on descend de nos couchettes et transporte nos sacs sur le quai. Au moment de passer le mien sur mon dos, c’est-à-dire à peine une petite minute après être sorti du compartiment, je me rends compte que j’ai oublié ma sacoche attachée au lit. Avec trois nœuds. Je remonte la chercher. Elle n’est pas là. Je n’en crois littéralement pas mes yeux. J’ai le même sentiment que si je venais d’observer quelqu’un placer une pièce dans son poing fermé pour le rouvrir, vide. C’est physiquement impossible, elle devrait être là. Et personne ne la fera apparaître par magie dans mon oreille, cette fois !
Je fouille tout le wagon et celui attenant. Je sors sur le quai, en proie à un certain désespoir. Je cherche des yeux le gamin qui trainait dans le couloir quand on est sorti. Est-il possible qu’en si peu de temps, il ait vu ma sacoche, pourtant discrète, dans le coin le plus éloigné de l’entrée du compartiment, qu’il ait grimpé sur la couchette et défait les trois nœuds puis soit ressorti sans que je ne l’aperçoive en remontant moi-même dans le wagon ?! Ca me paraît impossible, et pourtant les faits sont là. J’ai perdu mon passeport, mon permis de conduire, ma carte bancaire, peu d’argent, un vieux téléphone avec la carte SIM de mon abonnement français, des tickets « souvenirs » et quelques objets que j’affectionnais. Et mon appareil photo hier. Ca fait un peu trop d’un coup, mais je parviens à conserver un minimum de sang-froid. Heureusement, je pense, que Guillaume est là. J’aurais sans doute craqué immédiatement sans sa présence. On regarde le Lonely Planet pour trouver l’autorité à laquelle se référer. Il n’y a ni consulat, ni ambassade, mais un poste de police touristique qui se trouve être à Varanasi Junction. On va les voir, et en chemin je relâche un peu de pression sur les conducteurs de rickshaws et taxis qui nous tournent autour. L’un des officiers me dit de faire le nécessaire pour invalider ma carte bancaire puis de le rejoindre pour aller faire une déposition. Grâce aux quelques numéros que je connais par cœur (mon carnet d’adresses était dans ma sacoche), j’arrive à joindre mes parents partis en vacances, qui feront ce qu’il faut étant donné qu’il est 5h en France.
On se rend ensuite au poste de police local avec un officier de la police touristique comme intermédiaire. On rédige ma déposition, et voilà. Je me rends compte après coup que j’ai oublié mon permis et mon téléphone dans la déclaration. Ca attendra la France…

On prend un rickshaw pour la ville, pour trouver une chambre à la Yogi Lodge, qu’Hélène m’a recommandée. Le fait que je n’ai plus de passeport complique un peu les choses, mais trop. On termine la journée tranquillement, en déjeunant d’abord, puis j’emmène Guillaume au Raga Café. Je retrouve mon moral et même de la bonne humeur au fil des heures. Mais on ne fera rien de bien spécial, je préfère laisser la journée couler doucement, et Guillaume le comprend. On ne manque tout de même pas de faire un petit tour au bord du Gange, juste derrière le Raga Café.
Tout se passe tellement simplement et agréablement que j’en oublie d’appeler l’ambassade. J’ai réussi à relativiser la gravité de l’évènement, qui n’est pas un drame en soit, et je me trouve en quelque sorte distant de tout ce qui s’est passé ce matin. Tout en étant conscient qu’il va falloir agir en conséquence, bien sûr.

Mais pour moi, le voyage est comme terminé. Je suis content d’être de retour à Varanasi, d’autant plus que Guillaume apprécie également toutes les petites rues qui m’avaient tant plu. Je suis content d’être ici, donc, mais je ne voyage plus vraiment. Je montre à Guillaume les coins que je connais, j’en découvre même quelques-uns, mais mon esprit est au retour. Mon sentiment est sans doute renforcé par le retour imminent de Guillaume, qui rentre une semaine avant moi, c’est-à-dire dans trois jours.
Bref, l’essentiel c’est que malgré tout, on passe du bon temps, et je me couche avec une liste de ce que je devrais faire pour remettre les choses en ordre et rentrer en France dans les règles. C’est purement logistique, je ne laisserai pas l’évènement entacher le reste de mon voyage.

27 octobre

Le réveil sonne à 5h… encore ! On doit être au bus vers 6h, donc on a un peu de temps. On se lève et se prépare doucement puis, après quelques difficultés à trouver quelqu’un pour payer la nuit, on prend un taxi vers la gare routière. Comme par hasard, il y en a un qui attendait juste à la sortie de la lodge. Il a dû savoir, d’une manière ou d’une autre, que des touristes auraient à partir à cette heure.
On prend notre petit déjeuner en attendant le bus, avec un thé noir aux épices (masala tea) et un genre de pain au chocolat encore tiède. On prend la route vers 6h30, une fois les sacs montés sur le toit. Le bus n’est pas très confortable et la place pour les jambes est réduite, mais il n’est pas bondé… on peut donc, au milieu du trajet, avoir chacun deux places pour être plus à l’aise. Au bout de quelques heures on fait une pause-déjeuner dans un restaurant qui semble ne servir que du Dal Bhat. Il est très bon mais un peu épicé, et ça manque de diversité côté légumes.
On repart après 15 ou 20 minutes, pour arriver à Bhairawa, à la frontière, vers 14h30. Deux rickshaws nous mènent au bureau d’immigration, où un petit détail m’inquiète un peu : notre visa était valide jusqu’à hier. De l’avis de Florence et Guillaume, ça ne servait à rien d’aller l’étendre pour une journée, et on tente donc le coup de passer comme ça. Deux officiers prennent nos passeports. Le premier, qui a celui de Guillaume, l’ouvre à la bonne page et colle l’attestation de sortie en regardant à peine. Il signe, c’est fait et irréversible. Le mien, par contre, suscite plus d’attention. L’officier repère que quelque chose cloche dans les dates et commence à discuter. Je ne sais pas ce qu’ils se disent mais l’autre n’a pas l’air plus alarmé que ça. L’officier me dit que la date est passée et que c’est 30 dollars par jour de plus sur le territoire. Je proteste en expliquant qu’on devait sortir hier et qu’on a eu un problème de bus. Il regarde le reste de mon passeport et j’en profite pour relever le fait que je suis déjà venu et que mon autre visa est tout à fait en règle… au cas où ça pourrait prouver ma bonne foi ! Il discute encore un peu puis, lentement, finit par coller l’étiquette et signer. Ouf ! On s’en sort avec un petit mensonge, mais payer 30 dollars pour à peine une journée quand le visa de 15 jours est à 25 dollars ne me semble pas très honnête non plus (légal ou non)… L’indifférence de l’autre officier a sans doute joué aussi.

Bref, après deux minutes de marche nous voici donc de nouveau en Inde, dans la ville-frontière de Sonauli. Honnêtement, ni Guillaume ni moi n’avons envie de revenir en Inde, après ce séjour au Népal… les deux pays n’ont vraiment rien à voir. Au Népal les gens sont souriants, aimables, pas commerçants à l’extrême, et parfois même très serviables. En Inde, on se sent bien plus oppressé. Le trafic est bien plus chaotique aussi, et bruyant. On remarque presque la différence en passant la frontière. Au fond, et on s’est fait la remarque plusieurs fois avec Guillaume, le Népal, bien que plus pauvre, semble sur une bien meilleure voie que l’Inde… c’est sans doute faux économiquement, mais socialement ça pourrait se vérifier !
Enfin, on n’a pas vraiment le choix de toute façon, et nous voici donc à remplir les papiers d’entrée sur le territoire indien. On change nos roupies népalaises pour des indiennes à un taux tout à fait inintéressant et le douanier nous indique qu’on a tout intérêt à prendre une jeep pour Gorakhpur puis un train pour Varanasi plutôt qu’un bus direct depuis Sonauli, où les « mafias locales » font payer le trajet un peu cher. On trouve donc une jeep dans laquelle on se tasse, les sacs à nouveau stockés sur le toit comme le veut la coutume. Le voyage n’a aucun intérêt. On fait la connaissance d’un couple israélien qui nous dit qu’il y a un train ce soir de Gorakhpur pour Varanasi, à 23h. Arrivant à 18h à la gare, ça nous laisse 5h pour trouver des billets.
Gorakhpur est moche, bondée, sale, bruyante et infestée de moustiques. En toute objectivité, vraiment. On n’a vraiment pas envie d’y passer la nuit et on se dirige donc directement vers un guichet, au hasard. Des indiens nous passent devant, pensant sans doute qu’ils ont un droit de passage inhérent à leur nationalité… Une fois qu’on a compris leur manège (arriver sur le côté de la file, passer un bras et forcer le passage l’air de rien), on fait blocus avec Guillaume. Le guichetier nous dit qu’il ne peut rien nous vendre et qu’il faut aller au guichet n°811. A ce nouveau guichet, l’employé cherche le train qu’on lui demande puis regarde sa montre. Désolé, mais à ce guichet on ne peut réserver que deux heures avant le départ du train ! Il faut aller au « Reservation Center », à droite en sortant de la gare, à 200 mètres, avant la station essence… qu’est-ce que c’est que cette organisation ?!
On se rend donc au centre de réservation, excentré d’un peu moins de 800 mètres de toute activité (si l’on oublie la station essence). On y trouve un nouveau guichet n°811 ou une dame essaie de comprendre ce qu’on veut. Ou alors c’est nous qui ne comprenons pas ce qu’elle nous dit. Elle finit par abandonner et retourne à d’autres occupations. Un autre employé nous écrit (il ne peut pas parler, il a du tabac plein la bouche…) que le train que l’on veut n’a que des places en liste d’attente. On veut tenter le coup, et on nous donne donc un formulaire à remplir. On finit par se tourner vers un client à l’air sympathique qui remplir le formulaire pour nous, avec l’aide de deux jeunes qui connaissent le numéro de train que l’on veut. On sent enfin la fin venir, quand arrive le superviseur du centre, qui nous prend en charge… pour nous dire qu’il n’y a pas de place sur ce train ! Après quelques minutes de suspense, il revient en nous disant qu’il y a deux places en 1ère classe à 302 roupies sur un second train. Parfait, on prend ! On corrige le formulaire et refait la queue pour le donner à la première employée. Dans la file, deux indiens lisent ouvertement le formulaire que j’ai dans les mains. Le genre de comportement typiquement indien que je ne supporte pas (ou plus pour ce soir). Ils vont jusqu’à tendre le cou pour mieux lire… je rapproche la feuille en leur demandant si c’est plus facile à lire ainsi, ce à quoi ils ne répondent rien et continuent à lire… Puis l’un des deux me demande si j’habite en Chine. Je dois avouer que là il m’a pris par surprise, me voilà découvert ! Ils m’auront tout fait, ces indiens… « Do I look like Chinese ? ». La question fait rire une demoiselle indienne devant nous, qui a dû être autant étonnée par la question que moi je pense, mais mon « interlocuteur » reste de marbre. Quand vient notre tour, la guichetière s’avère efficace et on repart bientôt avec notre billet, sans manquer de remercier les jeunes qui nous ont aidés. « Welcome in India », nous répondent-ils… s’ils pouvaient tous être comme ça !

Soulagés de savoir qu’on sera à Varanasi demain matin, on va manger un bout dans un restaurant où une TV passe des clips Bollywood kitsch au possible (mais j’adore la musique !) et des publicités que même le micro d’une webcam auraient rendues de meilleure qualité. L’une d’elles m’amuse quand même. C’est une publicité pour un fournisseur de carrelages et accessoires pour salle de bain, et à la sonorité de la voix-off, il semblerait qu’il a vraiment enregistré dans une salle de bain ! Bon, ce n’est pas gentil de se moquer, mais on avait besoin de se détendre…
On retourne à la gare pour les quelques heures qu’il nous reste et on essaie de trouver notre quai en montant voir les affichages sur le pont au-dessus des lignes. Sur la rampe d’accès, une vue semble valoir une photo, et je fais donc une pause pour sortir mon arme du crime (les photos sont-elles autorisées dans les gares indiennes ?). Mais le crime n’est pas celui que j’aurais cru. Mon sac est vide. Du moins la place que devrait occuper mon appareil est vide. A mon propre étonnement, je prends ça très calmement. La fatalité, sans doute. Je me revois le ranger à sa place ce matin à Pokhara. Je n’en ai pas eu besoin sur le trajet bien sûr, et n’ai jamais manqué de vigilance… en tout cas jamais selon les normes non paranoïaques d’un voyageur pourtant prudent. Guillaume comprend tout aussi peu que moi. Ca tient presque du tour de magie ! Mon appareil a disparu, et je n’ai aucune idée d’où il est parti. On redescend de la rampe et retrouve par hasard le couple israélien avec qui on passe le reste de l’attente.
Notre wagon est en tête de train. Drôle de place pour une 1ère classe vu le bruit que fait la locomotive ! Mais sinon les couchettes sont bien plus larges, on n’est que quatre par compartiment et on peut avoir un minimum d’intimité en verrouillant la porte. On est placé par le « TiTi » (« TT », contrôleur de billets) avec un Anglais et un indien qui passera sa nuit au téléphone. Je m’installe sur ma couchette avec mes sacs, toujours à proximité même s’ils ne contiennent plus grand-chose à voler, et noue ma sacoche de sous au support du lit.

Le train part à l’heure : 23h10. La nuit devrait passer vite, et on se réveillera à Varanasi, qui j’espère sera aussi agréable qu’à mon premier passage.

21 octobre

Départ 6h après un petit déjeuner bienvenu. L’addition était salée… la nuit ne coûte pas grand-chose, mais la nourriture est au double voire au triple de ce à quoi on est habitué. Il va falloir faire attention aux finances, car il n’y a aucun moyen d’obtenir de l’argent frais ici.
On est les premiers de la journée à passer le poste de police à la sortie de Syafru, qui contrôle qu’on a bien payé notre permis de 1000 roupies. Après cette formalité on est libre de marcher comme bon nous semble, entre le lever et le coucher du Soleil.

Histoire de corser le trek dès le début, on commence par se tromper de chemin et se perdre. A notre décharge, et ce n’est pas de la mauvaise foi, notre carte est on ne peut plus fausse. Je trouvais déjà étrange qu’elle ne place pas Syafru Bensi du bon côté de la rivière… mais une carte est une carte, on l’a donc suivie pour démarrer. Et dès le début, elle fait prendre un chemin sur la rive droite de la rivière plutôt que la gauche. Très vite, ce chemin devient très encombré de broussailles que l’on doit écarter ou éviter, mais toujours lorsque l’on doute, un bout de chemin réapparaît et semble être bon. On guette avec anxiété l’arrivée du pont censé nous mener de l’autre côté de la rivière. Au bout d’un moment, un guide nous aperçoit depuis l’autre rive et nous fait signe de revenir en arrière. C’est ce qu’on finit par faire, pour retourner au premier pont que la carte dit ne pas être sur la route du trek. Il est 9h, on a perdu 3h dans les broussailles qui nous ont fatigués, mouillés et, pour ma part, un peu découragé. Mais on ne s’accorde qu’une courte pause et on repart à un bon rythme. Il faut absolument qu’on se rapproche un maximum de l’étape qu’on avait prévu d’atteindre ce soir.
On rattrape très rapidement quelques groupes de trekkeurs, ce qui nous rassure sur notre rythme car ils ont l’intention de s’arrêter tout juste avant la lodge que l’on vise. Au bout de 2h30, on fait deux constats : premièrement, le deuxième pont qu’on était censé prendre selon la carte quand on était dans les broussailles, n’existe pas ! Qu’il en manque sur la carte ça se comprend, mais qu’il y en ait en trop me semble inconcevable. Deuxièmement, on est « déjà » arrivé à la Bamboo Lodge, bien plus loin que ce qu’on aurait pensé atteindre en 2h30. C’est plutôt une bonne nouvelle qui nous encourage à penser qu’on pourra pousser jusqu’à Goratabela dans la journée.

On déjeune à Bamboo Lodge et, en étudiant un peu la carte, on relativise nos ambitions. Bamboo Lodge est à environ 1970 mètres d’altitude. On vient donc, en 2h30, de monter de 300 mètres. Goratabela, en distance, est un peu plus loin de Bamboo Lodge que ne l’est Syafru Bensi, mais se trouve à 3000 mètres d’altitude. Ce qui fait un dénivelé de 1000 mètres sur une distance à peine plus longue. La deuxième partie de la journée va être physique ! On retient la possibilité de s’arrêter à Gumnachok, à 2700 mètres d’altitude environ.
Le déjeuner, pourtant léger, nous coûte plus de 400 roupies. Pour économiser le prix des bouteilles d’eau (80 roupies contre 15 à Katmandou), on purifie de l’eau de montagne. Mais il va sérieusement falloir étudier la question de l’argent pour ne pas se retrouver coincé.
On repart vers 12h30. Au bout de 20 minutes, on traverse à nouveau la rivière pour reprendre un chemin qui monte, monte, monte… sans jamais descendre significativement. L’ascension est harassante. On double des Sherpas qui portent peut-être trois ou quatre fois le poids de nos sacs… je me demande encore comment c’est physiquement possible. On se repose régulièrement, sans se laisser trop le temps de refroidir. Chaque partie de mon corps est endolorie, et plus particulièrement mes jambes, mon dos et ma cage thoracique. Les montés sont très régulièrement en escaliers faits de grosses pierres plutôt qu’en lacets… il n’y a rien de plus fatigant pour les jambes ! On monte les marches une à une, doucement mais sûrement. Je cherche le chemin le plus long entre deux marches, pour avoir à forcer un minimum sur mes genoux. Je ne peux plus inspirer profondément sans, paradoxalement, perdre mon souffle. J’ai l’impression que ma cage thoracique fait pression sur mes poumons.
Au bout d’un moment pourtant, la douleur quitte mes jambes, comme si le coin ne lui plaisait plus… je ne m’en plains pas. Je me demande si, comme la faim, la douleur peut atteindre un seuil qui la fait disparaître… si oui, elle reviendra sans doute à la charge. Et c’est ce qui arrive, dans une moindre mesure, mais Guillaume tout comme moi commence à n’en vraiment plus pouvoir. On est à Gumnachok, 2700 mètres, il est 16h. Au prix d’un gros effort on pourrait probablement rejoindre Goratabela avant 17h30, mais on décide d’en rester là pour aujourd’hui. La petite famille qui tient la lodge est charmante, et le cadre tout autant. Non loin, on entend la rivière gronder. Tout au long du trajet, on est rarement monté bien au-dessus de son lit, qui a creusé la vallée que l’on remonte. Elle la dévale avec une force incroyable, et ça a été l’attraction principale de toute cette journée… car le paysage n’est sinon pas fabuleux, jusque là. Ca peut donner l’impression que je suis blasé, mais ça n’est pourtant pas le cas. Tout le chemin se fait à flanc de montagne, dans une forêt très proche en apparence de ce qu’on peut trouver en France, si ce n’est que les espèces diffèrent. On a vu quelques belles montagnes, oui, mais rien encore de plus impressionnant que les alpes. Cependant depuis Gumnachok, on aperçoit des monts enneigés, le mont Langtang Lirung je pense, qui culmine à 7246 mètres. C’est une vue bien moins commune, et j’espère que demain on obtiendra une meilleure vue encore !
En attendant, après avoir fait sécher nos vêtements, pris une bonne douche chaude au seau et mangé, on se couche vers 20h, dans une nuit glaciale.

La carte montre la position approximative de Gumnachok.

20 octobre

Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de devoir retourner en Inde pour le vol de retour de Guillaume. On part donc dès ce matin, 5h30, pour le Langtang. Le temps de rejoindre la station de bus, de trouver celui qui se rend jusqu’à Syafru Bensi et de partir, et il est déjà 7h. Je n’ai pas pu tirer d’argent avant de partir, le distributeur devait avoir un problème. Je me retrouve donc avec 3000 roupies, et Guillaume, heureusement, avec 7000. Le trajet en bus nous coûte déjà 400 roupies chacun.
C’est long, très long, et on ne peut plus inconfortable. Je suis obligé de garder mon sac sur mes genoux pour avoir un peu de place pour mes jambes. Malheureusement le pire est à venir… pendant les premières heures, la route n’était pas trop mal entretenue, mais celle qui traverse les dernières montagnes pour arriver à Syafru Bensi est infernale. Elle tient plus d’un terrain vague que d’une route. Même « piste » ou « chemin » ne seraient pas des termes appropriés. Du coup dans certains virages le bus, qui doit avoir de bonnes suspensions, se trouve penché dangereusement du côté du précipice. La plupart des bas-côtés sont effondrés à cause de la mousson qui fait rage chaque été et transforme la route en torrent boueux. Et bien sûr, Guillaume et moi nous trouvons du côté qui offre la meilleure vue plongeante ! Le seul moyen de se rassurer, c’est de se dire que le chauffeur a tout autant envie que nous de finir dans le gouffre, et que ça n’est sans doute pas son premier trajet ici.

On arrive à destination à 17h, bien content d’en avoir terminé. On trouve une petite lodge, la Potala Guesthouse, bien entretenue et dont le propriétaire est très agréable, toujours souriant. Une petite chambre et un bon repas, c’est tout ce dont on a besoin !
Pendant le dîner, qui arrive une heure après notre commande, on discute avec un tibétain dont les parents vivent dans le Langtang, et qui étudie en Inde. On s’inquiète du chemin à prendre pour commencer le trek, puis on va se coucher. On partira avec le lever du Soleil demain, pour bien profiter de la journée.

11 octobre

L’idée d’aujourd’hui est de passer l’après-midi à Darjeeling, pour rentrer dormir à Siliguri, d’où on prendra la direction du Népal demain matin. On prend une jeep vers midi, après quelques au revoir à la lodge et au Samden. Je crois que si je reviens en Inde, c’est directement à Mirik que je me rendrai !
La route pour Darjeeling est longue et tortueuse, mais heureusement pas trop mauvaise. On monte beaucoup : des 1700/1800 mètres de Mirik, on passe à environ 2500 mètres en arrivant à Darjeeling. 2h30 ont passé, il est est donc 14h30. Cela nous laisse trois ou quatre heures pour nous promener dans la ville. Au départ, on est un peu perdu… la ville semble avoir été construite en lâchant des maisons qui se seraient plantées dans le versant de la montagne. Il semble donc n’y avoir qu’une rue principale, d’où démarrent des dizaines de ruelles. On suit la plus grosse artère, jusqu’à tomber sur un carrefour où se trouvent deux marchands de thé, dans des échoppes toutes simples. On y achète un peu de thé, en espérant qu’il sera bon, puis on continue vers la poste après en avoir demandé la direction. Malheureusement on avait oublié un petit détail : on est dimanche, elle est donc fermée. Au temps pour les jolis colis en tissu et le tampon « Darjeeling » !
On poursuit donc vers notre prochain objectif : trouver des cartes postales pour Guillaume. En suivant la route, on se dirige sans le savoir vers le coin le plus aniumé de la ville, ou au moins l’un d’entre eux. Ce qui veut dire : beaucoup de magasins/marchands, restaurants, gens, … Avec tous nos sacs à transporter c’est un peu fatigant car ça ne fait que monter. Mais on y arrive tout de même, et on trouve rapidement un magasin de livres et de cartes postales. Guillaume fait ses achats, puis on se pose boire un verre pour décider de l’utilisation de nos heures restantes. Je fais découvrir à Guillaume le masala tea (« masala » signifie « épices »), qu’il adore. De mon côté je prends un sweet lassi.

On se dirige ensuite, après un rapide coup d’oeil aux guides, vers une grande place nommée Chowrasta. Apparemment un endroit assez fréquenté, ce qui se vérifie. Qui plus est, une scène a été installée, à l’occasion d’un événement concernant le Gorkhaland… un état réclamé depuis les années 80 par les habitants des environs de Siliguri, Darjeeling, etc. La capitale de l’état serait la ville jumelle Siliguri/New Jalpaiguri. Actuellement, toutes ces villes font partie du Bengale Occidental, mais les gens se sentent bien loin, physiquement comme culturellement, de Kolkata et de toute la partie Sud de l’état. Et la différence est effectivement flagrante. Ils demandent donc la création d’un nouvel état, mais il semblerait que le gouvernement du Bengale Occidental ne soit pas enclin à perdre la région de Darjeeling, très touristique et très productrice en matière de thé.
Elle a toutefois concédé une certaine forme d’autonomie à la région, et c’est une police aux vêtements estampillés « Gorkhaland » qui surveille la foule rassemblée à Chowrasta. On observe un peu ce qui s’y passe, puis on continue notre route vers un présumé point de vue, d’où on aimerait voir les sommets enneigés de l’Himalaya. C’est peine perdue. Tout est entièrement couvert de nuages et, qui plus est, on ne trouve pas les chemin de l’observatoire que l’on cherchait. On finit par contre par trouver une route qui monte au sommet de la colline dont on a presque fait le tour, où se trouve un grand temple peuplé de macaques joueurs et acrobates. L’endroit est assez étonnant, car des centaines de drapeaux de prières ont été étendus d’arbre en arbre, créant un ciel coloré et ondulant grâce au vent qui, en soufflant, récite les mantras imprimés sur les drapeaux. Après quelques photos, on redescend directement sur Chowrasta, d’où on prend la route pour le bas de la ville, afin de trouver une jeep qui nous mènera à Siliguri.

Un peu avant 18h, on part de Darjeeling. Il fait nuit, et le trajet est censé nous mener de 2500 mètres à 300 mètres d’altitude en 2h30. Il nous faudra en réalité 3h30. Au bout d’une heure environ, le moteur cale et ne semble pas vouloir redémarrer. Le chauffeur trifouille un peu, mais rien n’y fait. Guillaume et moi finissons par craindre de devoir dormir sur place… puis le chauffeur finit par démarrer en première, ce qui fait avancer la jeep par à-coups jusqu’à la prochaine pente, où elle prend de la vitesse. On reste en roues libres un certain moment, puis le moteur redémarre. Il faut juste ne pas trop ralentir, sans quoi il cale immédiatement. Rassurant, sur une route de montagne ! Et encore je dis route, mais « piste » est parfois plus proche de la réalité… elle n’a sans doute jamais été entretenue depuis bien longtemps, du coup la plupart des virages ne sont souvent qu’un vestige de bitume chaotique et poussiéreux. En ajoutant à cela le noir quasi total et l’absence récurrente de protection en bordure de route, j’imagine qu’il n’est pas trop difficile de se figurer combien la descente a pu paraître longue ! Mais malgré toutes nos inquiétudes, on est quand même arrivé jusuq’à la gare routière en un seul morceau. Sur le chemin, les personnes qui devaient descendre ont dû le faire en sautant du véhicule en marche, histoire de ne pas caler… c’était plutôt original !
On trouve un rickshaw qui, pour 20 roupies, nous emmène à tous les « cheapest » hôtels du coin, sauf à celui qu’on lui a demandé. Je le congédie en lui expliquant qu’on se débrouillera mieux seuls, après qu’à sa troisième tentative, il nous a ramené à notre point de départ. On trouve une chambre pour 450 roupies au lieu de 750. Comme on prévoit de lever vers 5h pour prendre un bus à 6h pour la frontière, on se lance dans quelques petits débats jusqu’à 3h, heure à laquelle on juge bon de dormir un peu. D’après ce qu’on nous a dit, le voyage pour Katmandou dure bien une douzaine d’heures… ça devrait nous donner de quoi rattraper un peu !

20 septembre

Vers 8h45, je retrouve Emma, Camilla, John et James sur le toit pour le petit déjeuner. On discute un peu, puis c’est l’heure pour eux de reprendre la route. Je retourne dans ma chambre, à nouveau seul mais content d’avoir rencontré de nouvelles têtes !

Je tente une nouvelle sortie dans Pushkar, en me jurant de n’adresser la parole qu’au moins de gens possible. A quelques dizaines de mètres de l’hôtel, une petite allée donne sur un ghat peu fréquenté. Je m’y engage et me poste en haut des marches pour prendre quelques photos. Au moment de repartir, nouvelle surprise, et pas des moindres… le zoom de mon objectif se bloque. Impossible de le rétracter complètement, la bague est bloquée. Là, je dois avouer que j’en ai vraiment, vraiment eu marre ! Se faire « avoir » avec du henné passe encore, mais perdre mon matériel photo, ça n’est pas vraiment envisageable ! Je rentre à l’hôtel où je croise Sandeep à qui j’explique le souci, puis monte dans ma chambre.

J’essaie en vain de faire sortir ce que je pense être un grain de sable. Au final, j’ai plutôt l’impression qu’une pièce du mécanisme de la bague est défaite. Sandeep me rejoint et essaie de comprendre le problème, de m’aider à trouver une solution. Puis, pour me consoler je pense, il demande à ce qu’on me change de chambre, pour une plus jolie et plus confortable. J’y reste plusieurs heures à ne rien faire d’autre que dormir, somnoler, réfléchir… Par chance, je finis par me rendre compte que je peux rentrer correctement le zoom lorsqu’il est incliné (l’appareil tourné à 90° environ). Du reste, il fonctionne parfaitement. C’est toujours ça…

Plus tard, je ressors faire un petit tour. Il y a beaucoup de monde dans la rue : c’est le début du « 9 days festival », durant lequel les Hindous fêtent Durga à grand renfort de musique et de couleurs. Mais ça n’est encore que le commencement, et je ne vois pas grand chose d’autre que la foule et quelques préparations de stands.
Cette fois, je me promène sans encombre, mais la foule est dense par endroits, et les événements précédents ne me donnent pas trop le coeur ni la patience de faire la queue pour les temples ou autres visites. Au bout d’un moment, je retourne donc dans ma chambre, et j’écris pour me changer les idées. Malgré la compagnie de Sandeep, je me sens quand même assez seul et ça ne me plaît pas plus que ça… Je commence à avoir hâte, d’une part de faire exactement ce que je veux et d’autre part, de retrouver un peu de compagnie à Kolkata, où Guillaume doit me rejoindre dans un peu moins de 15 jours.

Vers 21h je rejoins Sandeep et le patron de l’hôtel, un de ses grands amis, sur le toit. On boit quelques verres de Whisky coupé à l’eau ou au Fanta, en discutant. On finit par reparler du mariage et du système de castes. Marier quelqu’un d’une caste inférieure ça ne se fait pas, c’est mauvais pour la réputation et le mariage lui-même. L’ami de Sandeep me dit que ce système lui convient, et qu’il fonctionne. Notamment au niveau du choix de la femme par les parents. Dans l’idée, les parents savent ce qui est bien pour leurs enfants, et les mariages « libres », qui apparemment se pratiquent plus dans la caste des « business men », sont toujours malheureux.

Les mariés ne se rencontrent réellement qu’au deuxième jour de la cérémonie, si j’ai bien compris.. Avant ça ils ne se connaissent pas, ou peu. Je demande alors comment ils peuvent être heureux, doivent-ils se forcer à être heureux ? Et la réponse est oui, parfois ils doivent se forcer. Mais, m’explique Sandeep, quand les enfants arrivent en jeu, alors on oublie tout et on est vraiment heureux !
Son ami me dit enfin qu’à son mariage, après la première nuit, il n’a pas touché sa femme pendant 6 mois. Puis il a compris que, elle aussi, elle lui offrait sa vie. Depuis lors il est heureux et a trois enfants, à 34 ans.

Quant aux castes, c’est avec Sandeep que j’en ai discuté. Je ne me rappelle plus trop comment le sujet est venu, peut-être quand on parlait de la crémation des morts… Voici en tout cas ce qui en est ressorti. Il existe quatre castes, qui sont :

• Les brahmanes
• Les kshatriya, ou guerriers
• Les vaishya, ou marchands
• Les shudra, ou serviteurs

Les brahmanes et les kshatriya sont considérées comme les plus hautes castes, parfois au même niveau. En dessous de ces quatre castes sont les dalit, que nous connaissons mieux sous le doux nom de « intouchables ».
J’explique à Sandeep que je trouve ce mot choquant, et que ces « intouchables » sont des êtres humains comme les autres. Il est d’accord. Soulagement. Mais malheureusement, les gens sont encore très portés sur ce système de castes et la notion d’intouchables. C’est ce qu’il me dit, en ajoutant qu’il y a bien des choses, des travaux que je ne voudrais jamais faire, comme nettoyer les toilettes publics. A vrai dire avant même de les nettoyer, j’aurais déjà du mal à les utiliser ! Mais c’est une autre histoire… Bref, ce genre de tâches, du coup, retombe sur les « intouchables ».
Je demande alors si les « intouchables » sont et resteront toujours pauvres. Là, la réponse m’a étonné. « No, they have good wealth ». Parce que, me dit-il, le gouvernement réserve 60% des embauches pour les travaux publics aux « intouchables ». Je ne sais pas si ça équivaut à un bon salaire ou pas, à une « bonne » vie ou non… encore aujourd’hui, je ne peux séparer le mot « intouchable » de l’image d’une personne en haillons, rammassant les ordures ou faisant la manche dans les rues…
Mais quand même, il y a peut-être un espoir que les choses évoluent. Sandeep me raconte que chez lui, une femme « intouchable » vient parfois faire le ménage, ou quelque chose comme ça. Une fois, par accident, un de ses enfants a touché le vêtement de cette femme en jouant. Aussitôt leur mère les a pris à part, et a commencé à les gronder. Sandeep, attiré par le bruit, apprend ce qui s’est passé et se retourne « contre » sa femme. Pour lui, il est hors de question que ses enfants grandissent avec ces idées en tête. J’avoue que je suis content de l’apprendre ! De même que de savoir qu’il a personnellement eu, et a encore, des amis « intouchables ». D’ailleurs, j’avais mentionné qu’au moment de se marier il aimait une fille que ses parents lui refusèrent. Elle était, justement, « intouchable ».

Après toutes ces discussions, on s’est chacun bu un petit Chai (qui, selon Sandeep, aide à supporter l’alcool !) et au dodo ! Demain nous partirons pour Jaipur, mais pas trop tôt, car c’est plutôt proche.

19 septembre

Le réveil est difficile… à 5h45, je monte sur le toit du vieil haveli. Je ne peux m’empêcher de repenser aux histoires de fantômes d’hier, mais aucun ne vient me déranger
Arrivé sur le toit, je regarde le Soleil se lever doucement sur Jodhpur. C’est moins joli que dans le désert, mais c’est intéressant de voir et d’entendre la ville se réveiller. Petit à petit, les klaxons se font plus présents et plus proches, aussi. Les oiseaux se mettent à cahnter, et les écureuils à piailler.
Au bout d’un moment, je me rends compte que la plupart des familles des maisons voisines ont dormi sir leur toit. A cause de la chaleur étouffante à l’intérieur, j’imagine… Tout ce petit monde s’éveille peu à peu et se lève, la lumière se faisant plus intense. En contrebas, j’aperçois Sandeep qui dort sur le toit de la partie récente de l’hôtel. Il se retourne et se cache dans son drap, mais le Soleil finit par l’en déloger. Un gros disque rouge se dessine à l’horizon. Il monte très rapidement de quelques degrés, puis ralentit sa course. Le matin est là. Je rentre somnoler dans ma chambre après un petit déjeuner rapide, puis Sandeep vient me chercher pour partir. Au « check-out », l’hôtel essaie de me faire payer le petit-déjeuner. Le serveur avait déjà essayé plus tôt. Je refuse catégoriquement. On me dit que j’ai pris une « extra omelette » que je dois payer… comme je ne décampe pas de ma position, le, le réceptioniste passe un coup de téléphone. Et, finalement, « it’s fine » !

Départ pour Pushkar donc. La route n’est pas trop longue mais vraiment mauvaise. Sur le chemin, je me remémore tous ces enfants que j’ai pu croiser, leur plaisir d’être pris en photo , leur rengaine incessante aussi : « School pen ? », « chocolate ? »… Mais surtout l’insouciance, la joie malgré une vie qui ne doit pas être facile, et les sourires. Une chanson de Michel Fugain (merci les parents ) me revient alors en tête, une partie du refrain en particulier : « Ce sourire-là, il dit toi qui me vois, ne m’oublie pas ». C’est une jolie chanson qui vaut la peine d’être écoutée je pense !
On arrive à Pushkar vers 10h30. Je prends le temps de me reposer un peu et d’écrire, puis je sors. Sandeep m’attrape avant la sortie et me dit de laisser ma sacoche et mon passeport dans ma chambre, de ne prendre qu’un peu d’argent dans ma poche. Il m’explique qu’à Pushkar, des prêtres m’accosteront dans la rue en m’offrant des fleurs. Si j’accepte la fleur, ils m’emmèneront au bord du lac pour réciter des prières pour ma famille, mes mais, mon chien, mon poisson rouge (j’extrapole un peu…) et me feront payer pour chacune de ces personnes. Et apparemment, le « good luck » et le « good karma », ça vaut cher de notre temps ! Je crois que ça rappellera des souvenirs à certaines

Je suis donc son conseil. Pas loin de l’hôtel, un homme m’interpelle et m’invite à « regarder » son beau restaurant, côté jardin. Comme il insiste beaucoup je daigne faire quelques pas vers l’intérieur pour rapidement lui dire que je ne suis pas intéresser par boire un verre. Il me dit alors qu’il est brahmani, qu’on peut aller au lac pour…. Non merci ! Je lui tourne le dos et m’en vais. Il tente alors un « good karma » et « show me your passeport », en vain. A ses différents essais pour me retenir, je lui dis que j’ai tout ce qu’il me faut en matière de chance, femme, karma, et que je n’ai pas mon passeport. Sandeep savait de quoi il parlait !
Je continue ma route, vais un peu au bord du lac. Dommage, il est vide et peuplé de pelleteuses et de tracteurs chargés de le creuser un peu… du coup, ça n’a pas trop de charme ! Mais les ghats, matérialisés par des escaliers descendant jusqu’à l’eau –quand il y en a– valent la peine d’être vus. Je pensais que les ghats étaient les lieux de crémation des hindous défunts. En réalité, « ghat » signifie tout simplement « berge ». Ils ont toutefois un rôle religieux. Les « bathing ghats » servent à se baigner dans l’eau sacrée, les « burning ghats » servent à la crémation et d’une manière générale, les cendres des défunts sont dispersées depuis les ghats dans les lacs ou fleuves sacrés. Lorsqu’il n’y a pas de « burning ghat », les corps sont brûlés au cimetière ou, si j’ai bien compris, sont emmenés à différentes destinations où ils peuvent être incinérés.

Après une petite pause devant le lac, je continue ma promenade dans le marché de Pushkar et les rues avoisinantes. Je tombe par hasard devant le « Pink Floyd Cafe », dont je crois qu’on m’avait parlé au Népal. Je poursuis mon chemin, espérant trouver Arnaud et Max pour passer une soirée autour d’un verre, sans succès. Je me dirige vers l’extérieur de Pushkar, vers ce qui semble être le désert aride et calme. Je me fais arrêter par un groupe de femmes et d’enfants qui me proposent d’aller boire un verre pour bavarder. Je refuse, leur disant que je vais dans la direction opposée. Elles me réclament alors une photo et me proposent de discuter à l’ombre, à même le sol. Ca me smeble être un meilleur compromis, et je me dis qu’enfin je vais pouvoir avoir une vraie discussion, avec des indiennes qui plus est.
On fait les présentations. Elles sont de Jaisalmer, et vivent dans un camp en dehors de Pushkar. Des « gipsies ». A peine assis, Shanti attrape ma main droite et regarde ma paume. Je m’attends à de la voyance, mais non. Elle commence à y déposer du henné. Indira, assis à côté d’elle, attrape ma main gauche. Je les arrête et les préviens que je ne donnerai pas d’argent. C’est bon me disent-elles, après on pourra acheter de quoi faire des Chapatis et partager… OK, je leur laisse cette chance, prenant le risque en espérant pouvoir avoir l’occasion de passer un moment intéressant. Seule Shanti poursuit son travail au henné, puis me dit d’attendre que ça sèche avant de l’enlever. Pendant cette attente, la discussion est plutôt plate… comme je sais que le henné s’efface plus vite si on le laisse moins longtemps, je demande rapidement à l’enlever. Après ça, l’une des femmes me dit qu’on peut aller chercher de quoi faire des chapatis et manger ensemble dans sa tente. Elle m’explique que je peux lui donner l’argent pour profiter des prix indiens, car le commerçant essaierait de me faire un prix « gonflé ». Sur quoi Indira enchaîne en me demandant de leur donner 1000 roupies pour acheter la préparation pour tout le monde. Pour information, un chapati en restaurant doit coûter dans les 20 roupies pièce… Je leur dis que je ne leur donnerai jamais tout cet argent et que j’avais de toute façon annoncé que je ne donnerais rien. La somme demandée tombe à 200 ou 300 roupies. Puis elles me proposent de venir avec elles, comme ça je paierai directement. J’accepte et l’on se met en route vers Pushkar. Je les suis d’abord, puis les dépasse tout en ne m’éloignant pas trop. A l’approche d’une intersection, j’accélère un peu le pas et prends le chemin de l’hôtel. Une des femmes m’appelle puis, comme je ne me retourne pas, me court après.. Ca fait rire quelques personnes. Elle me dit que ce n’est pas le bon chemin, ce à quoi je lui réponds que pour eux, tout est question d’argent et que ça me rend malade. JE m’en débarasse un peu plus loin, n’ayant pas envie d’être suivi jusqu’à l’hôtel. Réellement désabusé et dégoûté de tout ça, je ne trouve rien de mieux à faire que de dormir quelques heures, après avoir passé un peu de temps sur internet pour discuter et me changer les idées. Au comptoir, deux Anglaises semblent elles aussi avoir eu des soucis. Elles veulent récupérer de l’argent après une sortie en chameau qui, de ce que je comprends, leur a coûté plus de 2000 roupies chacune !
« Fucking shit country », sort l’une d’elle. Ca m’amuse mais au fond, à ce moment là, je suis plutôt d’accord avec elle.

Je les retrouve toutes les deux sur le toit de l’hôtel vers 19h, après ma « sieste »… Emma et Camilla, 20 et 19 ans, étudiantes en Sciences du Sport et en Zoologie. La discussion s’installe rapidement, on se raconte nos déboires de la journée, parle de nos différents voyages, etc.
Rapidement, deux anglais nous rejoignent. James et John. Ils sont un peu dans leur coin au début, puis on est finalement tous à la même table à discuter. Avec leur accent très « british », j’ai un peu de mal à suivre lorsqu’ils discutent entre eux… Mais on passe une bonne soirée, c’est l’essentiel ! Au bout d’un moment, James par chercher des cartes. En quelques heures, on joue à différents jeux. C’est détendant. Les soucis de la journée, une fois de plus, s’effacent. Vers minuit, on part se coucher et se dit à demain pour le petit déjeuner. Eux partiront, chacun de leur côté, pour Udaipur. Moi, il me reste encore une journée et une nuit à passer ici.

16 septembre

Départ prévu vers 9h pour Jaisalmer, où je resterai deux jours. Le premier dans le désert pour un « safari » à dos de chameau, et le second pour visiter Jaisalmer.
J’ai eu une nouvelle surprise ce matin, au moment de payer : sur la note figure une ligne d’un montant de 300 roupies. Je demande ce que c’est, on me répond que j’ai passé 5h sur Internet ! Eh oui, il n’y avait aucun tarif d’affiché, alors j’ai cru que le service était inclus avec la chambre. Tout innocent que je suis…
Le maître d’hôtel monte sur ses grands chevaux. « Nothing is free in this world, my friend ! ». My quoi ?! Il ne veut même pas entendre que la moindre des choses serait d’afficher le prix, qui est d’ailleurs très élevé : 60 Rps/h. On doit facilement trouver 30 ou 40 Rps/h en ville… mais selon lui, j’aurais dû demander !
Bref, je paie et on s’en va. Sandeep est choqué de la manière dont le gars s’est adressé à moi. Depuis, il m’a promis trois ou quatre fois qu’il n’emmènerait plus personne à cet hôtel. L’incident est vite oublié, sur la longue route qui nous mène à Jaisalmer. Il faudra que je prenne le temps d’écrire mes impressions sur la route en Inde… c’est assez particulier !
En plein désert, Sandeep m’annonce qu’on n’a presque plus d’essence… Encore une trentaine de kilomètres et on devra s’arrêter. « But don’t worry ! ». Non non… et en réalité je ne suis pas si inquiet. Il y a du monde sur cette route, on trouvera bien une solution en cas de souci. Par chance, on approche d’un village où Sandeep sait qu’il y a une station. Il fait un plein de 35,7 litres, pour un réservoir d’environ 37 litres me dit-il… Il était temps !

Nous arrivons au Mandalam Resort, en plein désert à 50 km de Jaisalmer, vers 15h. 15 ou 20 minutes plus tard, je pars pour une balade en chameau. J’ai trouvé ça un peu décevant. Le chamelier qui m’accompagne tient les rennes de mon chameau et marche devant. C’était marrant d’être sur le dos d’un chameau, mais ç’aurait été mieux de « complètement » le monter.
Qui plus est, les discussions avec mon guide finissent toujours par tourner autour de l’argent, et je sens qu’il cherche surtout à me dire que je dois lui donner un bon pourboire à la fin du tour… Je lui ai donné 100 roupies, ce qui à mon avis est très correct. A sa tête je pense qu’il aurait aimé plus, mais il ne réclame pas, me serre la main et me dit au revoir.
Peu avant ça, on est resté quelques temps sur les dunes pour voir le coucher de soleil… qui s’est trouvé caché par un épais brouillard juste au dessus de l’horizon. Dommage !
Pour regarder le soleil descendre, je m’étais assis à l’écart des autres touristes venus pour la même chose, histoire de profiter d’un peu de solitude. J’étais assis le plus loin. Forcément, il a fallu que ce soit à moi qu’un groupe de trois jeunes musiciens Rajasthani décide « d’offrir » un peu de musique. Ils s’installent devant moi, entament la conversation indienne universelle (« hello ! », « what’s your name ? », « what country ? », « Bonjour, ça va Monsieur ? », …) puis sans crier gare, avant que je puisse dire quoi que ce soit, se mettent à jouer et chanter. Fort, qui plus est. J’essaie de leur dire qu’à la base je m’étais assis là pour être seul, mais en vain. Du coup je me lève, et vais m’installer plus loin. A chacun son petit coup de théâtre ! Je pense que là, ils ont compris.
A mon grand bonheur, je les retrouve dans la cour du Mandalam Resort pour le dîner, qu’ils vont animer. C’est déjà plus sympa d’avoir de la musique pendant que je mange et écris. Par politesse, je m’excuse pour l’histoire dans les dunes et leur explique que je voulais être seul.

Le dîner, sous forme de buffet, se passe bien. Pour une fois, je ne suis pas l’unique touriste ! Il y a un groupe de six Espagnoles, un couple d’Espagnols de 60 et 65 ans (qui pètent la forme ) et deux Français. L’ambiance est agréable. Sandeep m’invite à sa table pour causer et boire un verre avec les autres chauffeurs. Ils sont tout émoustillés par les six demoiselles qu’ils ont sous les yeux, mais toute la discussion reste bon enfant et respectueuse, accompagnée de quelques blagues de circonstance (faut bien ^^).
Le dîner servi, je retourne à ma place. Je me sers de riz, de dhal (curry de lentilles), de « haricots du désert » au goût sucré et de chapatis (galette fine). A plusieurs reprise pendant le repas, l’un des musiciens me montre, d’un signe de la main très explicite, l’assiette posée devant eux destinée à recevoir quelques billets. Ce comportement m’agace, même s’il s’agit de leur unique revenu. Je lui fais signe que j’ai bien vu, pensant donner un peu avant de me coucher, mais il me demande alors mon prénom et me « dédicace » une chanson… et me montre une nouvelle fois l’assiette à la fin de celle-ci. Enervé, je dépose 60 roupies. C’est beaucoup trop, avec le recul. Mais ils n’avaient pas l’air satisfait après avoir regardé combien j’avais déposé. Les autres ont donné, en moyenne, une quinzaine de roupies. Je ne leur prête plus trop attention, pendant qu’ils recommencent leur manège de la dédicace avec les autres touristes.

Plus tard, l’heure est venue de se coucher. Ayant eu une nuit assez moyenne la veille, je décide de rester sur place plutôt que de suivre les autres, qui partent dormir « dans les dunes ». A cause de la chaleur des chambres, on m’installe un lit dehors, dans la cour. Le ciel est magnifique. Ici, aucune lumière parasite ne vient polluer celle des étoiles. J’en vois tellement que je n’arrive pas à repérer les quelques constellations que je connais ! La Lune est invisible ce soir, et pourtant la nuit est tout sauf noire. Une fois mes yeux habitués, je peux me déplacer sans souci.
Allongé sur mon lit, je passe un temps les yeux ouverts, à contempler le ciel, puis me force à dormir. Demain, réveil à 5h pour partir voir le soleil se lever sur les dunes !