18 septembre

Départ vers 9h30 de Jaisalmer, en direction de Jodhpur. La route est un peu longue, 3h30, environ… et je commence à être trop habitué au paysage pour qu’il me serve de distraction. On arrive au fort de Jodhpur vers 13h. Pour 300 roupies j’obtiens le ticket d’entrée et un audioguide en Français. C’est un peu cher, mais le guide est de bonne qualité.
Le fort, construit sur une colline, domine la région –vaste étendue désertique– et offre une bonne vue sur Jodhpur.Vue d’ici, la ville de Jodha mérite son surnom de « ville bleue » ! On s’en rend moins compte une fois arrivé dans les rues mêmes, mais la plupart des maisons sont peintes d’un bleu ciel censé repousser les moustiques et aussi, à l’origine, distinguer les maisons des brahmanes. Meherangarh (le fort) est un très bel exemple de l’architecture Rajput, peuple guerrier du Rajasthan au code de l’honneur très prononcé… « La mort avant le déshonneur » était un de leurs préceptes, qui a conduit à diverses suicides collectifs des civils et, en parallèle, à des charges militaires massives et désespérées.
Cette architecture, donc, ressemble à celle des havelis que j’ai visités (a priori d’origine Rajput aussi). Pour faire simple, de la dentelle dans de la pierre…Il n’y a presqu’aucune façade sans fenêtre ou balcon. Pour casser la régularité des volumes, les balcons ressortent généralement de l’édifice, parfois comme des bow windows. Ils sont décorés de nombreux motifs floraux et les garde-fous sont délicatement ajourés. A certains endroits, les fenêtres sont en fait des dalles ajourées également, ce qui permet de voir l’activité des cours sans être vu. Très utile pour les femmes, qui devaient respecter le (la ?) purda, c’est-à-dire le port du voile et la « discrétion » qui va avec…

Je sors de la citadelle peu après 15h. Direction l’hôtel, situé dans la vieille ville. Fatigué, je m’endors « malgré moi » pendant deux petites heures puis pars me promener du côté du Sandar Market, un grand marché où se côtoient tissus, légumes, épices, antiquités et bibelots, etc.
Je fais un petit tour, mais n’accroche pas plus que ça. Trop de monde dans tous les sens, beaucoup de bruit, pour finalement pas grand chose à voir ! Je prends tout de même le temps de tester un lassi recommandé par le Lonely Planet. Il est plutôt bon, et tient plus du yaourt. Tant, qu’il se déguste à la cuiller. Des goûts que j’ai pu identifier, ce devait être un mélange de crême avec de la vanille et un peu de citron !
Après ça, je repars vers l’hôtel et décide de pousser un peu plus loin, pour me promener dans les rues et tenter de trouver un jardin situé juste derrière les remparts de la vieille ville selon mon plan. Je n’en ai rien vu… du coup j’ai juste fait un petit tour, suscitant l’exaltation de quelques enfants et adolescents. En rentrant, une boutique attire mon attention. Du genre « épicerie » générale. La lumière est sympa, du coup je demande au marchand si je peux prendre une photo. Il pose avec un beau sourire, puis il me remercie en voyant la photo. Il m’offre même un bonbon
J’essaie de parler un peu avec lui, mais d’une part je ne sais pas trop quoi lui demander, et au bout de quelques minutes il semble bloquer sur quelque chose… comme s’il était gêné. Du coup je lui dis au revoir et repars avec ma photo. A l’avenir, il faudra que j’essaie de préparer un peu mes questions, que je prenne de quoi noter… et je pourrais faire une série sur ces commerçants qui abondent dans les rues indiennes.

De retour à l’hôtel, je dîne sur le toit avec Sandeep. On discute de différentes choses, dont des fantômes ! Sandeep croit aux fantômes, aux gens possédés… il me raconte l’histoire d’un ami touriste qui n’y croyait pas. Il l’a emmené, me dit-il, dans un vieil hôtel réputé être hanté. Quand il est entré, la TV s’est allumée tout seule ainsi que les lumières, les objets se sont mis à bouger… j’ai un peu du mal à croire que ça ne soit pas une mise en scène, mais lui y croit dur comme fer. D’ailleurs, notre hôtel pour ce soir a été construit en extension d’un ancien haveli, et il me dit qu’il n’irait jamais y mettre les pieds en pleine nuit !
On monte toutefois sur le toit de cet haveli, assez haut, pour repérer l’Est. Là-haut, un indien discute avec une danoise. En nous voyant arriver il lance à Sandeep, en Hindi : « Vous ne pouvez pas rester là, descendez ! ». Ce qui, forcément, énerve un peu Sandeep qui le rembarre. L’indien a sûrement des plans concernant la demoiselle (blonde aux formes avantageuses… les indiens adorent…) mais l’ayant revue plus tard, je ne pense pas qu’il a pu les mettre à exécution.
Pendant que l’indien roucoule, Sandeep et moi continuons à discuter. J’aborde la question du mariage. A l’époque de se marier, il était amoureux d’une femme. Il a demandé à ses parents de l’épouser, ce à quoi ils ont répondu qu’il la mariait, il pouvait les oublier. « I cannot loose my parents », me dit-il. D’ailleurs, il vit encore avec eux. Ils lui ont donc choisi une femme, qu’il aime, et avec qui il a eu plusieurs enfants.

Après encore un peu de discussion, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt pour voir le Soleil se lever. Puis nous partirons pour Pushkar, petite ville bordant un lac sacré.

17 septembre

On arrive à l’hôtel vers 9h30. Je prends le temps de me doucher et de me reposer un peu, puis pars pour le fort, la plus grosse attracttion de la ville. Et il y a de quoi, il est magnifique. D’ailleurs, c’est plutôt une ville fortifiée, les forteresses délimitant les premières limites de la ville, qui s’est bien sûr largement étendue en contrebas de la colline depuis.
Avant d’ouvrir le Lonely Planet pour regarder les choses à voir, je déambule au hasard dans les toutes petites rues où se mélangent touristes, marchands, vaches et motos. Par endroits, des odeurs d’eau croupie et d’ordures en décomposition remontent jusqu’à mes narines, ravies.

La notion de propreté en Inde est très différente de la nôtre… Je ne crois pas avoir vu une seule poubelle depuis que je suis arrivé. En règle générale, des rigoles d’une dizaine de centimètres de profondeur courent le long des rues. L’eau est évacuée par ce moyen, mais aussi les papiers, emballages et autres déchets que les gens jettent dans la rue. Souvent ces rigoles sont couvertes de dalles, mais ça n’empêche pas vraiment les odeurs de passer.
Quand j’y pense, je me demande comment l’Inde pourra finir par se discipliner sur ce genre de choses. Pour n’importe qui dans la rue, c’est tout naturel de jeter ses déchets. Ils sont souvent regroupés en tas dans des coins de rues (par, je pense, les intouchables…), où les vaches viennent manger des sacs plastique et des morceaux de carton…
Combien de temps faudra-t-il, pour que ces millions de gens réalisent l’importance de ce genre de choses ? Pourquoi, aussi, n’y a-t-il pas plus d’actions de la part des autorités, comme des collectes, la construction de déchetteries… ça me dépasse un peu. A l’heure où je recopie ces lignes, je viens d’arriver à Jaipur et j’ai quelques débuts de réponses. Contrairement à tout ce que j’ai visité jusqu’ici, Jaipur est une très grande ville, très urbanisée. J’ai eu l’impression de revenir à Delhi quand on y est entré. Et, ici, des panneaux enjoignent à garder la ville propre, des grands bacs verts en métal estampillés « Use me » font office de poubelles. C’est sûrement par le biais des villes, que l’évolution se fera, que les moeurs changeront. Mais d’ici à ce que ça gagne la totalité du pays…

Bref, revenons à nos ruelles ! Je tombe rapidement sur les centres d’intérêt de la ville fortifiée : sept temples Jaïns, tous construits dans le même secteur, et communiquant plus ou moins.
Il faut payer 30 roupies pour les visiter, 70 de plus pour avoir le droit de s’y balader avec un appareil photo. Si l’on est « contrôlé » sans le reçu de la taxe pour l’appareil, l’amende annoncée est de 500 roupies ! Autant dire qu’ils ont trouvé le bon filon. Mais je ne regrette pas la dépense, et après cette visite, je m’affirme grand fan de l’art Jaïn ! Si l’art Hindou était l’art Roman, l’art Jaïn serait le Baroque. Et pourtant il y a une harmonie et une fluidité dans leurs réalisations qui m’empêchent de les qualifier de « chargées », adjectif que j’emploierais facilement pour le Baroque…
Les détails et la finesse des sculptures sont magnifiques. Tout est très géométrique, souvent symétrique. Les lignes droites côtoient les courbes plus raffinées. Les allées, encadrées de colonnes, offrent de belles perspectives.
Les temples sont organisés autour d’un autel central, accompagné d’une statue. Cet autel est logé dans la pyramide que l’on voit dépasser du temple et que l’on peut prendre pour son toit. En réalité, le reste de l’édifice est construit autour de la pyramide et ne la touche pas, créant un puits de lumière qui vient éclairer les galeries. Si mes observations ont été bonnes, ça doit ressembler à quelque chose comme ça :

Ces deux schémas sont vraiment à prendre avec des pincettes ! Je ne les ai pas faits sur place et ils sont donc sans doute pleins d’imprécisions et d’erreurs. Mais je pense que ça donne l’idée générale.

Notamment : à l’entrée du temple (escalier visible sur la vue de dessus), l’espace est plus vaste et forme une petite salle d’où part l’escalier pour l’étage supérieur.
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une passerelle de chaque côté de la pyramide. Qui plus est chaque temple est construit différemment et parfois la salle d’entrée est entièrement collée à la pyramide.
Dans les galeries, entre chaque paire de colonnes, se trouve une statue. Il y a même parfois une seconde galerie (voir la partie haute du schéma vu de dessus), très étroite, qui coure entre ces statues et les colonnes extérieures des galeries principales.

Entre les temples, je rencontre Arnaud et Max, qui sont avec un guide qui parle un Français parfait, dont j’avais refusé les services un peu plus tôt (je ne sais pas pourquoi, je me sens moins en confiance quand on parle et comprend ma langue…). A la fin de la journée, je les ai revus et ils avaient été franchement agacés par le côté très mercantile de la visite, à coup de détours chez des « antiquaires » qui sont en fait des vendeurs de bibelots parmi tant d’autres… j’imagine que le guide touche une commission sur les achats !
Je croise aussi Jose et Carmela, le couple espagnol. Tellement de fois que je leur propose de déjeuner ensemble. Ils ne parlent pas que très peu Anglais, donc on se débrouille comme on peut. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en Espagnol oral
Mais ça se passe bien, et on continue notre journée ensemble, pour quelques heures car j’ai rendez-vous à 16h avec Sandeep. On visite l’haveli de Salim Singh, Premier Ministre d’il y a 300 ou 400 ans. Les techniques de construction de cet haveli sont des plus ingénieuses, et la visite étant guidée, j’ai beaucoup appris. Cet haveli a été la première habitation construite en dehors des murs de la ville. Etant en plein désert, l’eau était très rare. Tout a donc été bâti sans eau, sans mortier… juste avec des pierres, des agrafes de métal et du bois pour les charpentes. Pour les murs, les pierres étaient assemblées à la manière de pièces de « lego » ou de puzzle : une pierre « mâle » s’emboîtait dans une pierre « femelle », puis le tout était rendu solidaire grâce à des agrafes métalliques. Dans le même esprit, une tige métallique terminée par un anneau était enfoncé dans un bloc, tandis que l’autre était creusé pour recevoir le tout. Une fois l’anneau inséré dans la pierre femelle, la pierre mâle était tournée d’un quart de tour. L’anneau était alors désaxé du trou par lequel il était entré, et donc prisonnier de la pierre femelle.
Ainsi, toute la maison pouvait « facilement » être démontée par parties, reconstruite ou agrandie.

Le Premier Ministre, pour les fêtes, aimait les décorations à base de fleurs. Difficile d’en trouver dans le désert. Du coup il a fait décorer les arches de ses balcons de centaines de fleurs en pierre, toutes amovibles grâce à un système à baillonette identique à celui de nos vieilles ampoules électriques. Ainsi pour les cérémonies, il les faisait retirer pour le bien des décorations, et replacer par la suite.
En parlant de balcons : au dernier étage, il y en a 38 qui font le tour de la maison. Chacun possède en garde-fou ajouré avec un motif différent. En dessous de chacun d’eux, deux paons sont représentés en bas-relief. Là encore les détails des sculptures (fleurs, coupes, plumes, arches, …) varient pour chaque balcon.

Salim Singh avait 7 femmes, qui vivaient toutes dans une aile indépendante de l’haveli. Il communiquait avec elles grâce à deux balcons. Chacun s’asseyait au sien et, séparés d’une dizaine de mètres, femme et mari ne pouvaient « discuter » qu’avec les yeux ou par des gestes des mains…
Les femmes n’étaient pas autorisées à quitter l’haveli. Afin d’économiser l’eau qu’elles utilisaient, tout était recyclé au maximum :

1. L’eau de pluie coulant sur un toit en pente servait à la douche.
2. L’eau de douche est recueillie dans un seau de boue, qui la filtre.
3. L’eau filtrée sert à laver les vêtements.
4. Puis les sols.
5. La boue, mélangée aux excréments, sert de fertilisant.

C’est à peu près tout ce que je sais sur cet haveli. Après cette visite plutôt enrichissante, on a continué de se promener un peu, puis je suis rentré me rafraîchir avant de retrouver Sandeep. Pour la fin de journée, il va m’emmener sur les sites historiques en dehors de la ville. Le patron (je crois) de l’hôtel nous prête sa Royal Enfield pour le tour. La classe !
Bien sûr, pas de casque ni de vêtements de protection… c’est moins cool, mais je ne m’inquiète pas trop. Et au final on dépasse rarement les 50 ou 60km/h. C’est suffisamment rapide pour se faire mal, mais le trafic est faible et peu de monde roule plus vite que nous. Bref, c’était sympa ! Ce qui l’était moins, c’est qu’après cette journée de liberté j’ai vraiment trop l’impression d’être baladé sans savoir où je vais. Ce qui, au fond, est exactement le cas. Sandeep connaît les lieux à visiter, m’y amène, attend que je visite puis m’amène au site suivant. Ca me pèse un peu, mais je me dis que ça ne durera qu’un temps.
Dans le cimetière des Maharajas, je retrouve Max et Arnaud, qui m’expliquent leur journée avec le guide de la forteresse. Max a réussi à obtenir ce que je cherche encore : une discussion intéressante avec un commerçant ! En gros, il lui a expliqué qu’il n’en avait rien à faire de ses marchandises et qu’il était là pour entendre parler de lui. Faudra que j’essaie ça !
Malheureusement ils sont arrivés quand je m’apprêtais à partir et je ne les ai pas revus depuis… mais j’espère sincèrement que ça arrivera à Jaipur ou Agra !

D’ici là, je continue mon bonhomme de chemin. Prochaine étape : Jodhpur, la ville bleue.

14 septembre

Parti de Delhi peu après 7h, je me suis endormi dans la voiture assez rapidement, malgré le chaos des routes indiennes. Sandeep m’a l’air plutôt prudent, donc j’ai confiance.
Quand je me réveille, il reste encore de la route à faire (250km au total) mais déjà le paysage a changé. Aux camions, motos, scooters, bus, voitures et rickshaws s’ajoutent… les chameaux ! Ils tirent des carioles en bois chargées de plantes, de pierres,  de terre ou que sais-je encore. J’ai appris aujourd’hui (au centre de recherche de Bikaner dédié aux chameaux) qu’un chameau peut tirer jusqu’à 5 ou 6 quintaux de charge à une vitesse de 5km/h !
La végétation est plus éparse qu’il y a quelques heures, et laisse imaginer le désert qui s’étale sur cet état.

On s’arrête au bord de la route pour prendre un Chai, un thé au lait épicé. Autant je  ne suis pas fan de ce qu’on peut nous servir sous ce nom en France, autant là, j’adore ! En plus, ça réveille
Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous voici à la Jamana Resort, à Jhunjhunu dans la région de Shekhawati. Je commence à comprendre pourquoi j’ai payé cher : c’est somptueux ! Lit « king size », salle de bain et toilettes privatifs, climatisation,  télévision, piscine… je n’en voulais pas tant, loin de là, mais ça n’est pas désagréable non plus !
Il est 12h, Sandeep me donne rendez-vous à 16h pour aller se balader. Ca laisse le temps de se reposer, prendre une douche, et digérer ce départ un peu chaotique.

16h. Nous partons pour la ville même, l’hôtel étant à l’extérieur. Jhunjhunu est une ville très étalée aux habitations peu élevées. Après s’être garé, on déambule dans les rues bondées, notamment sur la rue principale qui s’avère être le lieu du marché de la ville. Sandeep m’amène dans différentes haveli, des maisons bâties au XIXème siècle par les marchands riches de la région pour leurs familles. A l’époque, ces marchands étaient « utilisés » par les britanniques pour consolider les économies locales et organiser le commerce.
J’apprécie beaucoup l’architecture, toute la finesse des gravures du bois et de la pierre, et les peintures d’époque encore bien conservées. On se promène ainsi, pendant 1h30 environ, visitant temples, commerces et bâtiments divers. Les regards que je suscite m’amusent, je me sens un peu comme un extraterrestre ! Les jeunes me saluent et me réclament une photo quand ils me voient l’appareil à la main. Personne ne me demande d’argent, ce qui me surprend beaucoup, mais tant mieux.

Après ce petit tour, direction le Rani Sati Temple, dédié à une déesse des marchands qui se suicida sur le bûcher de son mari mort dans une guerre contre les musulmans (si j’ai bien compris). Le Sati est le nom de ce suicide rituel, qui lui donna le statut de déesse.
Malheureusement les photos y sont interdites, mais ce temple est vraiment impressionnant ! Apparemment, le nombre important de donateurs a permis sa construction et sa décoration, à coup de gravures en or et argent massifs, et de statues divines des plus colorées.
Un petit Chai, et nous retournons à l’hôtel.  Dîner à 19h30, une heure plus tard. Sandeep a acheté du Whisky, histoire de trinquer un coup. Il ne boit presque jamais m’explique-t-il, après avoir passé une année très difficile pendant laquelle il a dû payer de nombreux frais médicaux pour ses parents et l’une de ses filles. N’ayant pas d’assurance maladie, ça a été un coût très lourd à supporter. C’est agréable d’avoir quelqu’un avec qui discuter, et l’on parle de beaucoup de choses : sa famille, la mienne, de différentes maladies, de sa vie en Inde, etc. A 20h, mon « Veg rice » (vegetable rice, du riz avec des légumes sautés) arrive, accompagné de pommes de terre.
C’est trop bon !! Je ne connais pas ce goût ailleurs qu’ici ou au Népal. Les soucis du matin s’effacent un peu…

Demain, réveil à 6h30. On partira pour Bikaner vers 8h, où l’on visitera temples et fort rouge. Il est 21h20, je vais aller me coucher après un dernier tour sur mes photos de la journée.