22 septembre

Ce matin, c’est Sandeep qui me réveille en sonnant à ma porte. Je n’avais pas mis de réveil et, m’étant couché tard, 8h30 n’a pas vraiment été mon heure de réveil naturelle !
Au petit déjeuner, j eprends du Chai, des toasts et une délicieuse omelette au légumes frits.Après quoi, départ pour le fort d’Amber (prononcer « amer »), ancienne capitale de l’état. Encore un fort ! Comme tous ses confrères du Rajasthan (sauf à Bikaner), le fort d’Amber est construit au sommet d’une colline. D’ailleurs, « Amber » signifie « hauteur », et ce n’est pas pour rien ! Après une longue montée donc, j’arrive dans une grande cour, aménagée de files d’attente destinées aux hindous venus pour le temple qui se trouve ici. En plein festival, la destination est prisée.
Je me dirige vers le guichet du fort où les tarfis sont indiqués :

• Foreign Entry : 150 Rps
• Indian Entry : 25 Rps

Pour les audioguides, là encore le tarif « Hindi » est moins cher. Ce genre de discrimination commence sérieusement à m’agacer. Mais bon, c’est pas comme si j’y pouvais quelque chose… je paie donc 150 roupies et entre. Le prix du guide faisant au moins doubler l’entrée, je m’en passe. Forcément, ça rend la visite un peu plus ennuyeuse, d’autant que rien n’est fait pour renseigner les personnes sans guide, à part un panneau de temps en temps. Je me promène donc dans les couloirs, très étroits et sombres, visite les appartements royaux, les latrines… c’est, mine de rien, un grand complexe de salles et de couloirs, avec des bains, des salles privées, des salles de réunions poubliques, et puis… plein de choses dont on n’a aucune idée, parce que le fort est absolument vide de tout mobilier ! Quand les pièces sont décorées ça n’est pas trop gênant, mais sinon on se balade surtout entre quatre murs, de pièce en pièce. C’est dommage, je trouve, qu’on ne nous donne pas l’occasion de s’imaginer un minimum l’ambiance du fort lorsqu’il était habité !

Je sors vers 11h et retrouve Sandeep à la voiture. Il m’emmène au City Palace, un grand palais au coeur de la vieille ville. On se donne rendez-vous à 14h45, ce qui me donnera l’occasion de déambuler un peu dans la ville. L’entrée du palais est de 300 roupies, audioguide et appareil photo inclus. Au fil des étapes, je découvre à la fois les fonctions des différentes cours, des bâtiments, mais vois aussi différentes collections de textiles, d’armes, de peintures, organisées en mini musées. Voilà un mode de visite intéressant !
Du côté des armes, il y en a une qui revient souvent et que j’aime beaucoup : le katar. Arme de corps à corps par excellence, il s’agit d’un genre de poignard à double tranchant doté d’un manche particulier. Le plus simple des katars ressemble à ceci :

La main est ainsi protégée par le manche et la tenue du katar est ferme. Mais, c’est bien connu, l’homme fait toujours preuve de beaucoup d’imagination dans le domaine des armes et de la guerre. Il existe ainsi beaucoup de modèles bien plus sophistiqués. Pour n’en citer que deux :

• identique au katar simple, si ce n’est une dounble barre pour la main, au centre. Cette double narre est en fait un « interrupteur » qui actionne l’ouverture de la lame, qui en contient une seconde. Véritable cisaille à entrailles !
  
• l’autre qui m’a marqué est une pièce unique, qui possède de chaque côté de la lame (simple cette fois) un pistolet miniature !

Je continue ma visite et arrive dans une grande cour où se trouvent deux immenses jarres de 4000L de contenance, en argent massif. Un maharaja les avait faites construire pour emporter avec lui de l’eau du Gange dans un voyage au Royaume-Uni, afin d’être sûr de rester pur. Elles figurent au livre des records comme les deux plus grands objets en argent jamais construits.
Pour clore la découverte du palais, je fais un tour dans la salle des audiences publiques, où les photos sont strictement interdites.Y sont exposés des tableaux de différents maharajas, des objets et vêtements leur ayant appartenus, etc.
Quand je sors, un des gardes pointe un doigt vers un visiteur, indien, et de ce que je comprends, crie qu’il vient de prendre une photo. En deux secondes le bonhomme se trouve encerclé de quatre gardes qui le somment de vider ses poches. Coup classique, l’indien montre le contenu de sa poche droite, l’air de dire « je n’ai que ça »… mais ça ne prend pas, et il est obligé de sortir son compact numérique de son autre poche. Il essaie, en se retournant, d’effacer la photo coupable (ce qui au fond devient assez risible) mais l’un des gardes parvient à lui arracher l’appareil des mains. Il l’en traine à la petite table à l’entrée de la pièce, où les billets sont tamponnés. C’est pourtant écrit, à cette entrée, que toute personne prise à faire une photo recevra une amende de 500 roupies, et éventuellement sera poursuivie en justice. Ca ne rigole pas, et je suis content de voir que pour une fois, la mesure n’est pas destinée qu’aux étrangers.

Après le palais, je me dirige vers un drôle d’observatoire construit par Jai Singh –fondateur de Jaipur– en 1728. J’y prends une bouteille d’eau fraîche et observe un peu les drôles d’instruments éparpillés en plein air… finalement, je préfère me promener dans les rues et aller voir l’Hawa Mahal, le Palais des Vents.
Construit pour permettre aux femmes qui l’habitaient –le harem royal– d’observer l’activité extérieure sans être vues, sa façade haute de cinq étages est parsemée d’innombrables fenêtres semi-octogonales. Le tout est peint d’un joli rose, tandis que les contours des fenêtres et leurs ornements sont soulignés de blanc. Ce palais pourrait avoir sa place à Disney !
A l’intérieur, tout est plus sommaire. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée, et les cinq étages de couloirs et salles exigus semblent vraiment n’être là que pour observer le monde extérieur. Une rampe principale, qui monte en colimaçon, les dessert. Aux derniers étages, des escaliers minuscules permettent d’accéder aux dernières fenêtres.
L’ascension effectuée, je redescends dans les rues engorgées de la ville et m’y promène un peu. Je timbe par hasard sur un marché couvert. Un véritable dédale de petites rues aux couleurs éclatantes. Ici, la proportion de femmes est bien plus importante. Elles viennent faire leurs achats dans les dizaines de boutiques de tissus, qui étalent leurs soies comme mille trésors étincelants de rose, de rouge, de bleu, brodés d’or et de paillettes. Dans les échoppes on discute, assis en tailleur sur des matelas qui recouvrent le sol. Le tissu se déroule et est mesuré puis coupé avec d’énormes ciseaux sous les yeux des acheteuses.
Plus loin, ce sont des fleurs et des offrandes qui se vendent. Puis j’arrive dans une allée de quincaillerie, où se trouve aussi une pharmacie. Je sui sle seul touriste du coin et j’attire quelques regards, mais on me laisse vivre ma vie. Pour deux roupies, j’achète deux petits sachets de lessive et me rends au point de rendez-vous pour retrouver Sandeep. Il arrive pile à l’heure, avec un ami à lui. On fait un tour dans la boutique de cet ami, puis on rentre à l’hôtel. La journée n’aura pas été très longue mais ça me va. Mon lit est aussi dur que du béton et j’ai le dos en compote. Tellement qu’en marchant, la douleur s’est propagée dans ma jambe gauche et me gênait parfois pour marcher. Je profite donc du reste de l’après-midi pour me reposer. Le soir je fais une lessive de tous mes t-shirts, qui ont déjà bien souffert de la chaleur du désert.

Un petit tour sur internet et je me couche. Demain, je dirai au revoir au Rajasthan, pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Plus précisément nous irons à Agra, la ville du Taj Mahal, et aussi la dernière étape de ma route avec Sandeep. Cela fait quelques jours que je redoute un peu ce moment… Sandeep a vraiment été un super compagnon de route pendant cette semaine, mais que se passera-t-il quand sera venu le moment de se dire au revoir ? Va-t-il me réclamer un tip démesuré ? Va-t-il essayer de me faire cracher un peu plus d’argent ?!
Ca n’a pas l’air d’être son genre, il n’a jamais fait de remarque en ce sens, mais j’ai peur d’une mauvaise surprise.
Seul l’avenir me le dira !