Du vendredi 7 mai au dimanche 9 mai inclus, j’ai eu l’occasion de présenter pour la première fois quelques-unes de mes photos à l’exposition annuelle organisée par le Collectif des Riverains des Boulevards Clichy et Rochechouart.
Il s’agissait  de ma toute première exposition et ma foi je n’ai pas été déçu ! Bien sûr je n’ai pas pu exposer autant de photos que dans une exposition « dédiée », mais le mélange des genres et des domaines était très intéressant. Étaient présents : des peintres (allant de l’abstrait au surréalisme, avec de très belles œuvres), des sculpteurs (statues de dieux grecs en résine et papier mâché, albâtre, bronze, terre cuite) et quelques photographes. Petit clin d’œil particulier à Daisy Bruley, voisine d’exposition et charmante sculpteur dont le travail m’a beaucoup plu !
Le lycée en lui-même est un bâtiment magnifique et calme, ce qui a contribué à passer un bon week-end.

Voici les 6 photos que j’ai présentées :

Je me suis adressé à Négatif+ pour les impressions. Tirages en 60×40cm sur du papier perlé, contrecollé sur une plaque d’aluminium d’un millimètre d’épaisseur. Je suis très content de la qualité, il n’y a rien à redire et même les nuances de couleurs dans les parties les plus sombres de mes photos de commerces ressortent correctement
Par contre, ils ne fournissent qu’une seule attache autocollante par photo. C’est à mon avis très bien pour accrocher à un mur, mais pour une exposition où les supports d’attache sont généralement des chaînettes, ça n’est pas idéal. Ca ne soucie apparemment pas le labo, qui m’a vendu 2€ pièce les attaches supplémentaires !
Si jamais vous étiez intéressé(e) par l’acquisition d’un des tirages de cette exposition, utilisez le lien « contacts »  en haut de page et précisez la photo désirée pour plus de renseignements.

Voilà voilà, j’ai donc passé un excellent week-end au côté de mes photos, et j’aimerais tout particulièrement remercier les différents amis qui sont venus nous rendre visite ! Ca a été un moment très sympa à partager
Je vous annonce d’ailleurs d’ores et déjà qu’Hélène et moi organiserons sans doute une expo « rien qu’à nous » vers la fin de l’été/année autour du voyage mêlant photographies, croquis et aquarelles.

29 octobre au 5 novembre

Je n’ai pas l’envie de détailler toutes mes journées depuis le 29 octobre. Ca serait d’une grande monotonie, même si j’ai pu occuper correctement chacun de ces jours.
Voici donc un condensé des derniers évènements.

Guillaume et moi sommes restés à Varanasi jusqu’au 30 octobre au soir. J’ai beaucoup apprécié ces derniers jours pendant lesquels on a beaucoup discuté, bien ri, et profité de Varanasi. J’ai pu récupérer mon billet de train pour Delhi et le réimprimer. On a aussi passé toute la journée du 29 avec la police, à nouveau. Il me fallait une déposition pour mon appareil photo, pour l’assurance. La police n’a pas voulu faire une deuxième déposition, et m’a donc fait refaire la première en rajoutant mon appareil dans ma sacoche, qui au passage devient un sac puisque « sacoche » fait trop petit pour contenir un appareil photo… Une fausse déclaration, en somme, et je devrai faire avec.
Guillaume et moi nous séparons à la gare, sur le quai de son train. Il était un peu anxieux de se retrouver seul, mais je le laisse en compagnie de deux charmantes françaises, et je sais maintenant qu’il est bien arrivé. De mon côté je suis anxieux également, mais tout se passe bien jusqu’à Delhi et je reprends confiance.

Je me réfugie presque littéralement à Majnu Ka-Tilla, où j’ai réservé une chambre à la Wongdhen House. Une très bonne adresse, vraiment. Guillaume m’a laissé 10000 roupies pour la fin de mon séjour. Je me demande bien ce que j’aurais fait sans toi, Guillaume !
La colonie tibétaine est un coin très calme, bien loin du tumulte indien, et je ne compte en sortir que par nécessité.
Cette nécessité arrive lundi, mardi et mercredi (2, 3 et 4 novembre). J’obtiens lundi un laissez-passer de l’Ambassade Française, dont l’accueil est juste parfait (même si j’aurais bien donné une formation en informatique à l’attaché consulaire qui m’a reçu :P). Mercredi j’ai obtenu, après deux matinées passées au bureau de l’immigration de New Delhi, mon autorisation de sortie du territoire indien. Ca n’a pas été sans mal (jamais plus je ne me plaindrai de l’administration française ! Enfin si, quand même…) mais je suis maintenant soulagé de savoir que je pourrai rentrer sans encombre.
Au passage, je me rends compte qu’à chaque fois que je demande « Majnu Ka-Tilla » à un taxi ou un rickshaw, il m’emmène systématiquement au même endroit… qui n’est pas du tout là où le taxi m’avait emmené le matin de mon arrivée, prétendant que le quartier était fermé pour m’emmener au « bureau touristique » où j’ai payé mon tour dans le Rajasthan. Un conseil donc, toujours attendre à l’aéroport qu’il fasse bien jour avant de tenter de bouger !

Je suis un budget relativement strict pour être sûr de pouvoir payer toutes mes charges d’ici à mon départ, et je me suis arrangé pour transférer tous les objets lourds (mes livres) dans mon sac photo qui se trouve plus spacieux qu’à l’aller, forcément…
A part ça, je m’occupe à lire, écrire ou jouer sur mon PC, en plus de me reposer. Je compte terminer toutes les mises à jour de mon blog aussi, donc désolé pour la grosse quantité de lecture qui arrive subitement !
Demain, j’irai passer une bonne partie de ma journée à l’aéroport et prendrai mon envol à 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sera la « vraie » fin de ce voyage, lorsque j’atterrirai dimanche à Roissy.

Mais ce n’est cependant pas la fin de ce blog ! ;)

28 octobre

La nuit dans le train se passe bien, si ce n’est que j’ai un peu froid sans couverture… Vers 7h, on arrive à la gare « Varanasi City », juste avant « Varanasi Junction » où l’on descendra… mais pas de si tôt. Le train marque une pause, qui se transforme en attente, jusqu’à ce qu’il daigne repartir. Pour s’arrêter quelques dizaines de mètres plus loin. On est à cinq minutes à peine de Varanasi Junction. Notre train n’y arrivera qu’à 10h ! Ce qui l’a retenu durant trois heures si proche du but, on ne le saura jamais…
Nos affaires étant prêtes depuis un moment, on descend de nos couchettes et transporte nos sacs sur le quai. Au moment de passer le mien sur mon dos, c’est-à-dire à peine une petite minute après être sorti du compartiment, je me rends compte que j’ai oublié ma sacoche attachée au lit. Avec trois nœuds. Je remonte la chercher. Elle n’est pas là. Je n’en crois littéralement pas mes yeux. J’ai le même sentiment que si je venais d’observer quelqu’un placer une pièce dans son poing fermé pour le rouvrir, vide. C’est physiquement impossible, elle devrait être là. Et personne ne la fera apparaître par magie dans mon oreille, cette fois !
Je fouille tout le wagon et celui attenant. Je sors sur le quai, en proie à un certain désespoir. Je cherche des yeux le gamin qui trainait dans le couloir quand on est sorti. Est-il possible qu’en si peu de temps, il ait vu ma sacoche, pourtant discrète, dans le coin le plus éloigné de l’entrée du compartiment, qu’il ait grimpé sur la couchette et défait les trois nœuds puis soit ressorti sans que je ne l’aperçoive en remontant moi-même dans le wagon ?! Ca me paraît impossible, et pourtant les faits sont là. J’ai perdu mon passeport, mon permis de conduire, ma carte bancaire, peu d’argent, un vieux téléphone avec la carte SIM de mon abonnement français, des tickets « souvenirs » et quelques objets que j’affectionnais. Et mon appareil photo hier. Ca fait un peu trop d’un coup, mais je parviens à conserver un minimum de sang-froid. Heureusement, je pense, que Guillaume est là. J’aurais sans doute craqué immédiatement sans sa présence. On regarde le Lonely Planet pour trouver l’autorité à laquelle se référer. Il n’y a ni consulat, ni ambassade, mais un poste de police touristique qui se trouve être à Varanasi Junction. On va les voir, et en chemin je relâche un peu de pression sur les conducteurs de rickshaws et taxis qui nous tournent autour. L’un des officiers me dit de faire le nécessaire pour invalider ma carte bancaire puis de le rejoindre pour aller faire une déposition. Grâce aux quelques numéros que je connais par cœur (mon carnet d’adresses était dans ma sacoche), j’arrive à joindre mes parents partis en vacances, qui feront ce qu’il faut étant donné qu’il est 5h en France.
On se rend ensuite au poste de police local avec un officier de la police touristique comme intermédiaire. On rédige ma déposition, et voilà. Je me rends compte après coup que j’ai oublié mon permis et mon téléphone dans la déclaration. Ca attendra la France…

On prend un rickshaw pour la ville, pour trouver une chambre à la Yogi Lodge, qu’Hélène m’a recommandée. Le fait que je n’ai plus de passeport complique un peu les choses, mais trop. On termine la journée tranquillement, en déjeunant d’abord, puis j’emmène Guillaume au Raga Café. Je retrouve mon moral et même de la bonne humeur au fil des heures. Mais on ne fera rien de bien spécial, je préfère laisser la journée couler doucement, et Guillaume le comprend. On ne manque tout de même pas de faire un petit tour au bord du Gange, juste derrière le Raga Café.
Tout se passe tellement simplement et agréablement que j’en oublie d’appeler l’ambassade. J’ai réussi à relativiser la gravité de l’évènement, qui n’est pas un drame en soit, et je me trouve en quelque sorte distant de tout ce qui s’est passé ce matin. Tout en étant conscient qu’il va falloir agir en conséquence, bien sûr.

Mais pour moi, le voyage est comme terminé. Je suis content d’être de retour à Varanasi, d’autant plus que Guillaume apprécie également toutes les petites rues qui m’avaient tant plu. Je suis content d’être ici, donc, mais je ne voyage plus vraiment. Je montre à Guillaume les coins que je connais, j’en découvre même quelques-uns, mais mon esprit est au retour. Mon sentiment est sans doute renforcé par le retour imminent de Guillaume, qui rentre une semaine avant moi, c’est-à-dire dans trois jours.
Bref, l’essentiel c’est que malgré tout, on passe du bon temps, et je me couche avec une liste de ce que je devrais faire pour remettre les choses en ordre et rentrer en France dans les règles. C’est purement logistique, je ne laisserai pas l’évènement entacher le reste de mon voyage.

27 octobre

Le réveil sonne à 5h… encore ! On doit être au bus vers 6h, donc on a un peu de temps. On se lève et se prépare doucement puis, après quelques difficultés à trouver quelqu’un pour payer la nuit, on prend un taxi vers la gare routière. Comme par hasard, il y en a un qui attendait juste à la sortie de la lodge. Il a dû savoir, d’une manière ou d’une autre, que des touristes auraient à partir à cette heure.
On prend notre petit déjeuner en attendant le bus, avec un thé noir aux épices (masala tea) et un genre de pain au chocolat encore tiède. On prend la route vers 6h30, une fois les sacs montés sur le toit. Le bus n’est pas très confortable et la place pour les jambes est réduite, mais il n’est pas bondé… on peut donc, au milieu du trajet, avoir chacun deux places pour être plus à l’aise. Au bout de quelques heures on fait une pause-déjeuner dans un restaurant qui semble ne servir que du Dal Bhat. Il est très bon mais un peu épicé, et ça manque de diversité côté légumes.
On repart après 15 ou 20 minutes, pour arriver à Bhairawa, à la frontière, vers 14h30. Deux rickshaws nous mènent au bureau d’immigration, où un petit détail m’inquiète un peu : notre visa était valide jusqu’à hier. De l’avis de Florence et Guillaume, ça ne servait à rien d’aller l’étendre pour une journée, et on tente donc le coup de passer comme ça. Deux officiers prennent nos passeports. Le premier, qui a celui de Guillaume, l’ouvre à la bonne page et colle l’attestation de sortie en regardant à peine. Il signe, c’est fait et irréversible. Le mien, par contre, suscite plus d’attention. L’officier repère que quelque chose cloche dans les dates et commence à discuter. Je ne sais pas ce qu’ils se disent mais l’autre n’a pas l’air plus alarmé que ça. L’officier me dit que la date est passée et que c’est 30 dollars par jour de plus sur le territoire. Je proteste en expliquant qu’on devait sortir hier et qu’on a eu un problème de bus. Il regarde le reste de mon passeport et j’en profite pour relever le fait que je suis déjà venu et que mon autre visa est tout à fait en règle… au cas où ça pourrait prouver ma bonne foi ! Il discute encore un peu puis, lentement, finit par coller l’étiquette et signer. Ouf ! On s’en sort avec un petit mensonge, mais payer 30 dollars pour à peine une journée quand le visa de 15 jours est à 25 dollars ne me semble pas très honnête non plus (légal ou non)… L’indifférence de l’autre officier a sans doute joué aussi.

Bref, après deux minutes de marche nous voici donc de nouveau en Inde, dans la ville-frontière de Sonauli. Honnêtement, ni Guillaume ni moi n’avons envie de revenir en Inde, après ce séjour au Népal… les deux pays n’ont vraiment rien à voir. Au Népal les gens sont souriants, aimables, pas commerçants à l’extrême, et parfois même très serviables. En Inde, on se sent bien plus oppressé. Le trafic est bien plus chaotique aussi, et bruyant. On remarque presque la différence en passant la frontière. Au fond, et on s’est fait la remarque plusieurs fois avec Guillaume, le Népal, bien que plus pauvre, semble sur une bien meilleure voie que l’Inde… c’est sans doute faux économiquement, mais socialement ça pourrait se vérifier !
Enfin, on n’a pas vraiment le choix de toute façon, et nous voici donc à remplir les papiers d’entrée sur le territoire indien. On change nos roupies népalaises pour des indiennes à un taux tout à fait inintéressant et le douanier nous indique qu’on a tout intérêt à prendre une jeep pour Gorakhpur puis un train pour Varanasi plutôt qu’un bus direct depuis Sonauli, où les « mafias locales » font payer le trajet un peu cher. On trouve donc une jeep dans laquelle on se tasse, les sacs à nouveau stockés sur le toit comme le veut la coutume. Le voyage n’a aucun intérêt. On fait la connaissance d’un couple israélien qui nous dit qu’il y a un train ce soir de Gorakhpur pour Varanasi, à 23h. Arrivant à 18h à la gare, ça nous laisse 5h pour trouver des billets.
Gorakhpur est moche, bondée, sale, bruyante et infestée de moustiques. En toute objectivité, vraiment. On n’a vraiment pas envie d’y passer la nuit et on se dirige donc directement vers un guichet, au hasard. Des indiens nous passent devant, pensant sans doute qu’ils ont un droit de passage inhérent à leur nationalité… Une fois qu’on a compris leur manège (arriver sur le côté de la file, passer un bras et forcer le passage l’air de rien), on fait blocus avec Guillaume. Le guichetier nous dit qu’il ne peut rien nous vendre et qu’il faut aller au guichet n°811. A ce nouveau guichet, l’employé cherche le train qu’on lui demande puis regarde sa montre. Désolé, mais à ce guichet on ne peut réserver que deux heures avant le départ du train ! Il faut aller au « Reservation Center », à droite en sortant de la gare, à 200 mètres, avant la station essence… qu’est-ce que c’est que cette organisation ?!
On se rend donc au centre de réservation, excentré d’un peu moins de 800 mètres de toute activité (si l’on oublie la station essence). On y trouve un nouveau guichet n°811 ou une dame essaie de comprendre ce qu’on veut. Ou alors c’est nous qui ne comprenons pas ce qu’elle nous dit. Elle finit par abandonner et retourne à d’autres occupations. Un autre employé nous écrit (il ne peut pas parler, il a du tabac plein la bouche…) que le train que l’on veut n’a que des places en liste d’attente. On veut tenter le coup, et on nous donne donc un formulaire à remplir. On finit par se tourner vers un client à l’air sympathique qui remplir le formulaire pour nous, avec l’aide de deux jeunes qui connaissent le numéro de train que l’on veut. On sent enfin la fin venir, quand arrive le superviseur du centre, qui nous prend en charge… pour nous dire qu’il n’y a pas de place sur ce train ! Après quelques minutes de suspense, il revient en nous disant qu’il y a deux places en 1ère classe à 302 roupies sur un second train. Parfait, on prend ! On corrige le formulaire et refait la queue pour le donner à la première employée. Dans la file, deux indiens lisent ouvertement le formulaire que j’ai dans les mains. Le genre de comportement typiquement indien que je ne supporte pas (ou plus pour ce soir). Ils vont jusqu’à tendre le cou pour mieux lire… je rapproche la feuille en leur demandant si c’est plus facile à lire ainsi, ce à quoi ils ne répondent rien et continuent à lire… Puis l’un des deux me demande si j’habite en Chine. Je dois avouer que là il m’a pris par surprise, me voilà découvert ! Ils m’auront tout fait, ces indiens… « Do I look like Chinese ? ». La question fait rire une demoiselle indienne devant nous, qui a dû être autant étonnée par la question que moi je pense, mais mon « interlocuteur » reste de marbre. Quand vient notre tour, la guichetière s’avère efficace et on repart bientôt avec notre billet, sans manquer de remercier les jeunes qui nous ont aidés. « Welcome in India », nous répondent-ils… s’ils pouvaient tous être comme ça !

Soulagés de savoir qu’on sera à Varanasi demain matin, on va manger un bout dans un restaurant où une TV passe des clips Bollywood kitsch au possible (mais j’adore la musique !) et des publicités que même le micro d’une webcam auraient rendues de meilleure qualité. L’une d’elles m’amuse quand même. C’est une publicité pour un fournisseur de carrelages et accessoires pour salle de bain, et à la sonorité de la voix-off, il semblerait qu’il a vraiment enregistré dans une salle de bain ! Bon, ce n’est pas gentil de se moquer, mais on avait besoin de se détendre…
On retourne à la gare pour les quelques heures qu’il nous reste et on essaie de trouver notre quai en montant voir les affichages sur le pont au-dessus des lignes. Sur la rampe d’accès, une vue semble valoir une photo, et je fais donc une pause pour sortir mon arme du crime (les photos sont-elles autorisées dans les gares indiennes ?). Mais le crime n’est pas celui que j’aurais cru. Mon sac est vide. Du moins la place que devrait occuper mon appareil est vide. A mon propre étonnement, je prends ça très calmement. La fatalité, sans doute. Je me revois le ranger à sa place ce matin à Pokhara. Je n’en ai pas eu besoin sur le trajet bien sûr, et n’ai jamais manqué de vigilance… en tout cas jamais selon les normes non paranoïaques d’un voyageur pourtant prudent. Guillaume comprend tout aussi peu que moi. Ca tient presque du tour de magie ! Mon appareil a disparu, et je n’ai aucune idée d’où il est parti. On redescend de la rampe et retrouve par hasard le couple israélien avec qui on passe le reste de l’attente.
Notre wagon est en tête de train. Drôle de place pour une 1ère classe vu le bruit que fait la locomotive ! Mais sinon les couchettes sont bien plus larges, on n’est que quatre par compartiment et on peut avoir un minimum d’intimité en verrouillant la porte. On est placé par le « TiTi » (« TT », contrôleur de billets) avec un Anglais et un indien qui passera sa nuit au téléphone. Je m’installe sur ma couchette avec mes sacs, toujours à proximité même s’ils ne contiennent plus grand-chose à voler, et noue ma sacoche de sous au support du lit.

Le train part à l’heure : 23h10. La nuit devrait passer vite, et on se réveillera à Varanasi, qui j’espère sera aussi agréable qu’à mon premier passage.

12 octobre

Après si peu de sommeil, ça n’étonnera personne que l’on ne sorte de l’hôtel dans la cohue de Siliguri que vers 7h !
On trouve rapidement une jeep qui nous emmène à la frontière et nous y laisse, côté indien, pour continuer sa route. Les Indiens et les Népalais peuvent circuler librement d’un pays à l’autre. De notre côté on doit faire tamponner notre passeport pour attester de notre sortie du pays. On traverse ensuite la frontière, à pieds. Elle est matérialisée par une immense rivière au lit majoritairement asséché à cette époque, mais il nous faut bien 5 ou 10 minutes pour traverser le pont.
Au bureau d’immigration népalais, on paie 25€ par personne pour un visa à entrées multiples de 15 jours, extensible. L’an dernier pour le même prix, c’était un visa à entrée simple, de deux mois… et comme on va rester plus de 15 jours, il va falloir aller le faire étendre. Mais qu’importe ! On est maintenant au Népal, même si ça ne se sent pas trop encore. On se dirige vers les bus et on achète nos billets pour Katmandou. Il est à peine 9h, et on nous annonce qu’il n’y aura pas de départ avant 14h. Oups ! C’était bien la peine de se lever tôt…
On part s’occuper, manger, envoyer des mails, etc. De retour un peu avant 14h, il n’est toujours pas question de partir. Le responsable de l’agence nous dit alors que personne n’a l’autorisation de partir à cause de grèves qui bloquent la route, et nous énumère toute une série de dangers possédant peu de relations entre eux… comme ça ressemble un peu à du baratin, je décide d’appeler Florence pour y voir un peu plus clair. Florence est une amie éprise du Népal depuis quelques années déjà, et elle vit et travaille à Katmandou depuis deux ans. Elle nous avait hébergés l’an dernier, et nous renouvelle son hospitalité cette année. L’avantage, c’est quelle parle Nepali, et une fois que je lui ai exposé la situation, elle débrouille directement l’histoire avec le responsable de l’agence. Il est très étonné d’avoir une française parlant sa langue au téléphone, et il lui explique tout clairement. En réalité, il semblerait qu’un chauffeur soit mort et que ça ait provoqué des grèves qui ont poussé les forces de l’ordre à bloquer les routes par sécurité. Des discussions sont en cours, et ça devrait se décanter d’ici 17h.

On attend donc 3h de plus et vers 17h on nous place dans un bus avec un nouveau ticket. On partira 40 minutes plus tard. Si l’on fait une moyenne de toutes les durées de trajet qu’on nous a annoncées, 17h de voyage nous attendent. Serrés comme on l’est, la nuit va être longue…

11 octobre

L’idée d’aujourd’hui est de passer l’après-midi à Darjeeling, pour rentrer dormir à Siliguri, d’où on prendra la direction du Népal demain matin. On prend une jeep vers midi, après quelques au revoir à la lodge et au Samden. Je crois que si je reviens en Inde, c’est directement à Mirik que je me rendrai !
La route pour Darjeeling est longue et tortueuse, mais heureusement pas trop mauvaise. On monte beaucoup : des 1700/1800 mètres de Mirik, on passe à environ 2500 mètres en arrivant à Darjeeling. 2h30 ont passé, il est est donc 14h30. Cela nous laisse trois ou quatre heures pour nous promener dans la ville. Au départ, on est un peu perdu… la ville semble avoir été construite en lâchant des maisons qui se seraient plantées dans le versant de la montagne. Il semble donc n’y avoir qu’une rue principale, d’où démarrent des dizaines de ruelles. On suit la plus grosse artère, jusqu’à tomber sur un carrefour où se trouvent deux marchands de thé, dans des échoppes toutes simples. On y achète un peu de thé, en espérant qu’il sera bon, puis on continue vers la poste après en avoir demandé la direction. Malheureusement on avait oublié un petit détail : on est dimanche, elle est donc fermée. Au temps pour les jolis colis en tissu et le tampon « Darjeeling » !
On poursuit donc vers notre prochain objectif : trouver des cartes postales pour Guillaume. En suivant la route, on se dirige sans le savoir vers le coin le plus aniumé de la ville, ou au moins l’un d’entre eux. Ce qui veut dire : beaucoup de magasins/marchands, restaurants, gens, … Avec tous nos sacs à transporter c’est un peu fatigant car ça ne fait que monter. Mais on y arrive tout de même, et on trouve rapidement un magasin de livres et de cartes postales. Guillaume fait ses achats, puis on se pose boire un verre pour décider de l’utilisation de nos heures restantes. Je fais découvrir à Guillaume le masala tea (« masala » signifie « épices »), qu’il adore. De mon côté je prends un sweet lassi.

On se dirige ensuite, après un rapide coup d’oeil aux guides, vers une grande place nommée Chowrasta. Apparemment un endroit assez fréquenté, ce qui se vérifie. Qui plus est, une scène a été installée, à l’occasion d’un événement concernant le Gorkhaland… un état réclamé depuis les années 80 par les habitants des environs de Siliguri, Darjeeling, etc. La capitale de l’état serait la ville jumelle Siliguri/New Jalpaiguri. Actuellement, toutes ces villes font partie du Bengale Occidental, mais les gens se sentent bien loin, physiquement comme culturellement, de Kolkata et de toute la partie Sud de l’état. Et la différence est effectivement flagrante. Ils demandent donc la création d’un nouvel état, mais il semblerait que le gouvernement du Bengale Occidental ne soit pas enclin à perdre la région de Darjeeling, très touristique et très productrice en matière de thé.
Elle a toutefois concédé une certaine forme d’autonomie à la région, et c’est une police aux vêtements estampillés « Gorkhaland » qui surveille la foule rassemblée à Chowrasta. On observe un peu ce qui s’y passe, puis on continue notre route vers un présumé point de vue, d’où on aimerait voir les sommets enneigés de l’Himalaya. C’est peine perdue. Tout est entièrement couvert de nuages et, qui plus est, on ne trouve pas les chemin de l’observatoire que l’on cherchait. On finit par contre par trouver une route qui monte au sommet de la colline dont on a presque fait le tour, où se trouve un grand temple peuplé de macaques joueurs et acrobates. L’endroit est assez étonnant, car des centaines de drapeaux de prières ont été étendus d’arbre en arbre, créant un ciel coloré et ondulant grâce au vent qui, en soufflant, récite les mantras imprimés sur les drapeaux. Après quelques photos, on redescend directement sur Chowrasta, d’où on prend la route pour le bas de la ville, afin de trouver une jeep qui nous mènera à Siliguri.

Un peu avant 18h, on part de Darjeeling. Il fait nuit, et le trajet est censé nous mener de 2500 mètres à 300 mètres d’altitude en 2h30. Il nous faudra en réalité 3h30. Au bout d’une heure environ, le moteur cale et ne semble pas vouloir redémarrer. Le chauffeur trifouille un peu, mais rien n’y fait. Guillaume et moi finissons par craindre de devoir dormir sur place… puis le chauffeur finit par démarrer en première, ce qui fait avancer la jeep par à-coups jusqu’à la prochaine pente, où elle prend de la vitesse. On reste en roues libres un certain moment, puis le moteur redémarre. Il faut juste ne pas trop ralentir, sans quoi il cale immédiatement. Rassurant, sur une route de montagne ! Et encore je dis route, mais « piste » est parfois plus proche de la réalité… elle n’a sans doute jamais été entretenue depuis bien longtemps, du coup la plupart des virages ne sont souvent qu’un vestige de bitume chaotique et poussiéreux. En ajoutant à cela le noir quasi total et l’absence récurrente de protection en bordure de route, j’imagine qu’il n’est pas trop difficile de se figurer combien la descente a pu paraître longue ! Mais malgré toutes nos inquiétudes, on est quand même arrivé jusuq’à la gare routière en un seul morceau. Sur le chemin, les personnes qui devaient descendre ont dû le faire en sautant du véhicule en marche, histoire de ne pas caler… c’était plutôt original !
On trouve un rickshaw qui, pour 20 roupies, nous emmène à tous les « cheapest » hôtels du coin, sauf à celui qu’on lui a demandé. Je le congédie en lui expliquant qu’on se débrouillera mieux seuls, après qu’à sa troisième tentative, il nous a ramené à notre point de départ. On trouve une chambre pour 450 roupies au lieu de 750. Comme on prévoit de lever vers 5h pour prendre un bus à 6h pour la frontière, on se lance dans quelques petits débats jusqu’à 3h, heure à laquelle on juge bon de dormir un peu. D’après ce qu’on nous a dit, le voyage pour Katmandou dure bien une douzaine d’heures… ça devrait nous donner de quoi rattraper un peu !

10 octobre

Notre décision de rester une journée de plus à Mirik tient peut-être aussi du sommeil que l’on a à rattraper… on dort jusqu’à 12h, avant d’émerger doucement.
On prend notre déjeuner au Samden. J’aime beaucoup leur thukpa, et en presque à chaque repas. Guillaume de son côté, enchaîne les veg. fried rice et les veg chowmein, depuis que je lui ai fait goûter ce dernier plat. C’est un mélange de noodles revenus à la poêle et de légumes sautés. D’origine chinoise, c’est une bonne alternative au riz.
Après avoir mangé, on part pour une balade, un peu au hasard vers le sommet d’une colline qui fait face à celle du monastère, et où sont perchées des maisons à louer à la nuit. La vue sur la ville est jolie, on est environ cent mètres au-dessus du niveau du lac. Mais elle est vite remplacée par un énorme nuage, qui s’engouffre à toute vitesse entre les collines.
On continue notre chemin jusqu’au sommet d’une colline proche, que l’on redescend par le versant opposé, puis on remonte sur celle d’en face, ce qui nous amène au milieu de petits groupes de maisons. Chacune a sa petite cour, très propre, fleurie. Quelques poules se promènent entre les haies et sur le chemin. Sur notre passage, quelques enfants nous font un signe de la main, d’autres nous disent bonjour. Ils ne doivent pas en voir souvent ici, des touristes… et pourtant on n’est pas assailli de toute part, on nous laisse vivre notre vie au milieu de la leur. Très vite, on arrive à nouveau dans la forêt, où d’autres maisonnettes sont installées entre les arbres. Des chemins serpentent entre elles, reliant le tout en un petit village calme, à l’ambiance intimiste. Au loin, on entend quelques enfants qui jouent et rient. On remonte une pente pour arriver encore à un autre chemin et d’autres maisons. Les hameaux se suivent ainsi, les uns après les autres tout au long de notre marche. On retrouve alors une route, qui nous ramène en vue de la première colline que l’on avait grimpée. La boucle est bouclée, mais on en veut un peu plus. Avant d’arriver au niveau du lac, on reprend le chemin des hauteurs pour rallonger un peu notre trajet.
Une fois rentré dans Mirik, on se rend compte qu’on a à peine marché 3h… le temps a dû s’arrêter quelque part !

Je me sens reposé de cette marche, qui a vraiment été très calme et ressourçante. Vivre au milieu de la nature comme ces gens le font ne doit pas être une mince affaire, et leur respect pour celle-ci est remarquable, quand on voit comment elle peut être gâchée autre part !
Notre promenade achevée, on fait un petit tour sur Internet avec une connexion un peu poussive… mais suffisante pour prendre et donner quelques nouvelles.
On aurait voulu retourner au monastère, mais la nuit tombe déjà et il fera bientôt noir. On rentre donc à l’hôtel et termine notre journée selon nos petites habitudes : lecture, écriture, discussions…

Demain commencera notre voyage vers le Népal et Katmandou, en passant par une étape à Darjeeling.

9 octobre

5h, le réveil sonne. Difficultés habituelles pour se réveiller, mais on arrive quand même à sortir vers 5h20. Il fait frais, sans faire trop froid… c’est agréable et ça réveille.
Aucun nuage ce matin pour boucher la vue. On arrive au bord du lac, et la configuration du lieu nous surprend : tout est beaucoup plus grand que ce qu’on avait imaginé ! Le lac est très allongé, et bordé d’une grande esplanade de notre côté. C’est là que l’on s’était assis hier. Mais le pont pourtant proche nous était resté invisible. Il permet de passer sur la berge d’en face, où un chemin longe le lac, au pied d’une colline boisée. On prend cette direction et monte sur une petite colline ui surplombe l’eau et où se trouvent des bâtiments abandonnés. De là-haut, on voit une majeure partie du lac avec la ville en toile de fond, au-dessus de laquelle on devine le Soleil qui commence son ascension derrière de gros nuages.
On continue notre route derrière cette colline, en commençant à s’éloigner du lac. On ne sait pas où l’on va, mais on aimerait bien trouver des plantations de thé. On prend donc quelques routes au hasard, passant devant des séries de maisonnettes très mignonnes. Toutes ou presque ont un petit jardin ou une cour close, où parfois se baladent quelques poules. C’est abondamment fleuri, et particulièrement propre. Rien à voir avec les villes que j’ai vues jusque là !

Au hasard d’une vue un peu plus dégagée, on remarque que les montagnes plus loin sur notre gauche ont l’airtrès vertes. Sans trop savoir où ça nous mènera, on emprunte donc une ruelle qui semble partir dans la bonne direction. La plupart des gens que l’on croise nous sourient et nous saluent. Une ou deux fois on nous demande où l’on va. Réponse : on ne sait pas ! On nous dit que la frontière népalaise n’est pas loin… peut-être pensent-ils que l’on veut la traverser. Un peu plus loin, on commence à apercevoir les montagnes visées, à travers la végétation. Elles sont bien plantées de théiers, et baignées de Soleil. On continue sur notre lancée. C’est un vrai plaisir de découvrir progessivement la nature qui s’offre à nous. Au fur et à mesure que l’on avance, notre vision se dégage des arbres et des habitations qui la bouchaient, pour nous laisser au détour d’un chemin, devant l’unique spectacle d’une mer verdoyante et ondulante. Le thé est partout, il recouvre la moindre parcelle de terre. Je ne voyais pas un théier comme ça : c’est un arbuste d’environ un mètre de haut, avec un unique tronc d’où démarre, à une cinquantaine de centimètres du sol, une multitude de branches qui lui donnent une forme large et aplatie au sommet. Ils ont tous la même taille, rien ne dépasse. D’un vert sombre à la base, les feuilles deviennent plus saturées, plus criardes au sommet. Presque jaunes. Ca donne un dégradé de couleurs qui, répété d’arbuste en arbuste à perte de vue, façonne les montagnes en d’innombrables collines aux flancs arrondis et aux couleurs douces, délicatement ombragées selon le Soleil et l’angle de vue. On se croirait dans un monde virtuel, le décor parfait d’un dessin animé.
En face de nous s’ouvre une large vallée où les nuages s’engouffrent en s’accrochant aux montagnes, comme si elles ne voulaient pas les quitter. A d’autres endroits, à l’ombre du Soleil encore bas, ils ont l’air liquides, comme s’ils coulaient le long des pentes, laissant apparaître çà et là les silhouettes d’arbres submergés. C’est féérique, on a du mal à y croire. Les appareils photos en prennent plein les objectifs, pendant que l’on ravit nos propres yeux. Puis on continue notre route, biendécidés à s’approcher encore. On croise des écoliers et écolières en uniforme, qui se rendent sans doute à Mirik pour leurs cours. La route est maintenant bordée de plantations, comme creusée dans la végétation. On voit quelques cueilleuses qui descendent les pentes, une panière dans le dos qu’elles portent grâce à un bandeau qu’elles passent à leur front, à la manière des Sherpas. Elles n’ont pas encore commencé à travailler.
Après quelques lacets, on s’engage sur un petit sentier, en plein milieu des théiers. Il semble mener à l’extrémité d’une colline. On y arrive rapidement. En contrebas, j’aperçois quantité de gens qui grimpent la pente abrupte. Je me demande comment ils peuvent évoluer et cueillir sur ce genre d’à-pic ! Une cueilleuse qui a pris le même chemin que nous s’arrête à notre hauteur, l’air d’attendre. Elle est bientôt rejointe par deux, puis trois, puis dix autres. Une autre femme arrive, sans équipement. Elle semble donner des ordres au autres, indiquant les zones de cueillettes de chacune. Sans doute la patronne. D’autres cueilleuses arrivent encore. On voulait se poser pour manger quelques biscuits devant le paysage, mais c’est raté. Les femmes nous observent, parlent entre elles et rigolent. On ne se sent pas à notre place… et aucune ne semble parler Anglais ou enjointe à le parler.
On s’en va donc, pour reprendre la route en sens inverse et rentrer, bien qu’on n’ait pas envie d’arriver trop vite à Mirik, car il n’est que 8h. On continu edonc sur la route plutôt que de reprendre le chemin par lequel on était arrivé. Elle retourne à Mirik, mais en faisant le tour de la montagne, ce qui nous permet de voir un peu plus de paysage. On arrive en ville par une autre extrémité du lac, vers 9h30. On retourne dans notre chambre pour se rafraichir et se reposer un peu jusqu’à l’heure du déjeuner.

Vers 15h, on se dirige vers les hauteurs de la ville, pour visiter le monastère boudhiste qui s’y trouve. Juste avant de rentrer dans son enceinte, une musique nous parvient. Pas vraiment du genre méditatif ou contemplatif. Plutôt du genre grondant, détonnant. Des dizaines de clochettes en font la trame, par-dessus laquelle surgissent des sons ressemblant à des trompes, ainsi que de graves et profonds roulement de tambours. On arrive devant les marches du monastère quand la musique s’arrête et qu’au moins une cinquantaine de moines sort de la vaste pièce principale, en courant à moitié. Les plus jeunes jouent entre eux, tous ont l’air joyeux. Ca ressemble à une récréation.
Après quelques échanges avec une française qui passe quelques mois par an ici, on visite la grande pièce d’où sont sortis les moines. Des rangées de banquettes la sillonnent. En face de chaque place se trouve un petit pupitre où sont posés des livres de mantras et parfois, au sol, on trouve quelques instruments. Tout au fond, dans la pénombre, siège une imposante statue de Boudha. Devant lui un grand vase contient des offrandes : principalement des paquets de biscuits comme ceux que l’on peut acheter dans tous les commerces du coin. Sur les murs qui entourent Boudha s’aligne une multitude de niches, dans lesquelles se trouvent d’autres statues de Boudha, plus petites. A gauche, un petit temple a reçu en offrande des bols de grans de riz, dans lesquels sont plantés des billets roulés en cornets.
Au moment où l’on ressort, un gong est sonné à maintes reprises, jusqu’à ce que tous les moines aient regagné leur place. Ils commencent alors à réciter tous ensemble, sans doute des mantras, puis redonnent de leur impressionnante musique. Certains nous observent, pendant que l’on regarde des peintures murales en train d’être refaites. L’une d’elles inclut des éléments de civilisation moderne comme des immeubles, des voitures, un policier… c’est surprenant, mais après tout ils vivent eux aussi dans ce monde ! Je suis épaté de la qualité des peintures, entièrement faites à la main. Le style est très simple, mais les couleurs sont appliquées avec beaucoup de talent. Tout est d’ailleurs très coloré partout. Les peintures qui recouvrent les murs d’un côté, mais aussi tout le bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui affiche une dominante rouge soulignée de doré.
Comme nous a dit le grand-père de notre hôtel, il n’y a pas énormément à voir, mais ça mérite d’être vu. C’est tout à fait vrai !

On rentre donc assez rapidement, pour terminer la journée à nous occuper à lire, écrire, etc. Avant de se coucher, on décide de rester une journée de plus à Mirik plutôt que de partir pour Darjeeling dès demain. Le coin nous plaît trop pour en partir si vite, on a envie d’y refaire une petite balade.

une petite erreur de manipulation a empêché de publier cet article… désolé !

8 octobre

J’ai plutôt bien dormi dans le train, et d’une traite jusqu’au matin. Je me sens plus reposé qu’après nos dernières nuits à l’hôtel. Notre arrivée à New Jalpaiguri est on ne peut plus ponctuelle : 9h30. On sort du train, excités à l’idée d’être enfin dans les montagnes… que l’on aperçoit dès notre montée sur la plateforme qui mène à la sortie. Elles affichent leurs silhouettes à l’horizon, derrière quelques troupeaux de nuages. Bientôt on pourra admirer la ville depuis leurs hauteurs. Dans ce but, on descend sur l’esplanade qui sert de grand parking devant la gare, où on se fait immédiatement alpaguer par quelques chauffeurs, qui tentent de deviner où l’on va. Darjeeling est bien sûr la première destination citée, et Mirik n’est jamais mentionnée. Ca a un côté rassurant ! Au moins on devrait vraiment y être au calme. Après une petite vérification dans le Lonely Planet, on négocie un tuk tuk qui nous emmène aux départs pour la petite ville visée. Il n’y a que des jeeps collectives, mais elles ne sont pas surchargées, et confortables. On obtient une place pour 60 roupies chacun. Départ à 10h20, arrivée à 12h10. L’ascension s’est faire sans trop de chaos, étant donné l’état de la route, parfois à moitié éboulée.
Le paysage me ravi déjà. J’ai toujours été impressionné par les montagnes, pour ne pas dire intimidé. La force qui s’en dégage –force qui a été nécessaire à leur formation– me fascine. Les formes que celles-ci ont adoptées avec le temps et végétation qui s’y est installée les rendent douces à la vue, autrement plus belles que des montagnes nues où la roche, bien qu’imposante et majestueuse, reste assez crue.
Notre arrivée à Mirik se fait dans ce qu’on prend pour de la brume, mais qui est en fait un gros nuage, de passage dans le coin. On commence par trouver une chambre à la Lodge Ashirvad, où l’on est accueilli par un homme d’un certain âge. La différence avec l’Inde que l’on vient de quitter est frappante. Dans le physique, déjà. Notre hôte a un visage typé plutôt Asie du Sud-Est ou Asie Orientale, avec des traits fins et des yeux en amandes. Ensuite, ce sont ses manières et son accueil qui nous on marqués : quelle gentillesse, quel sourire ! On n’est plus vraiment en Inde, ici. D’ailleurs le Népal n’est qu’à quelques kilomètres, et il est fort possible qu’il en soit originaire. Il nous fait visiter quelques chambres, et on opte pour une avec de l’eau chaude. Ca ne sera pas du luxe vue la température ambiante !

Après s’être installés, on sort prendre un déjeuner au restaurant Samden, situé à quelques pas et que l’on avait repéré dans nos guides. Le bâtiment est très simple, tout en bois. Une unique pièce accueille quelques tables et leurs bancs. Elle a un petit air de cantine très simple, pas désagréable.
J’enjoins Guillaume à goûter des momos, des raviolis cuits à la vapeur et éventuellement frits. Ca a l’aspect des raviolis que l’on trouve chez les traiteurs chinois, mais personnellement je préfère largement la version indienne/népalaise. Ceux-ci ne dérogent pas à la règle.
De mon côté, je commande un thukpa au boeuf. C’est un peu l’équivalent du bo-bun : un bol de noodles dans un bouillon, avec des légumes et des petits morceaux de boeuf grillés. Un vrai régal !

Le propriétaire du restaurant vient parler un peu avec nous. Il s’appelle Thsering (« tstring ») et est tibétain. Il est arrivé à Mirik il y a 12 ans, mais je n’ai pas osé lui demander pourquoi. Il est très souriant. C’est vraiment agréable de se sentir beaucoup plus accueilli. Ici personne n’a essayé de nous attirer dans un hôtel, une boutique ou un restaurant ! On se sent moins oppressé, et ça met de bonne humeur
On demande à Thsering le chemin du lac autour duquel Mirik a été construite. Juste en bas de la rue, nous indique-t-il.
On se rend donc en bas de la rue, où la jeep nous a déposés un peu plus tôt, mais on est bien en peine de trouver le lac ou le chemin qui y mène. Je m’approche du bord de la route. « Regarde, il est là le lac ! ». A nos pieds on distingue en effet un peu d’eau et quelques roseaux. Mais au milieu du nuage, on ne voit pas à plus de dix mètres ! Du coup on ne distingue qu’un épais manteau blanc uniforme en face de nous, et ce n’est qu’à nos pieds que l’eau se révèle.
On se promène donc un peu, mais à l’aveuglette. On suit un chemin d’où viennent beaucoup d’écoliers, et on devine une promenade le long du lac. On finit par se poser sur un banc, un peu dépités. Si le nuage reste, on ne pourra rien faire de notre séjour ici ! Ca serait quand même dommage…
Le nuage se dissipe un peu sur notre droite, et on aperçoit une série de bâtiments jusque là totalement invisibles, à seulement 20 ou 30 mètres. Il y a principalement des magasins. On passe devant et j’essaie de trouver un nouveau pantalon, les miens étant tous (les deux…) troués à un endroit un peu gênant… Mais je ne trouve rien, et me résous donc à un peu de couture en rentrant à l’hôtel. C’est loin d’être une vocation chez moi, mais je me débrouille suffisamment pour que ça tienne un certain temps.

Durant le reste de la journée, on guette la disparition du nuage, qui n’arrivera pas. Je finis par tomber de fatigue, et m’endors jusqu’à 20h, malgré une ou deux tentatives de Guillaume de me réveiller. On part dîner. Le Samden est fermé. Seul un restaurant aux airs luxueux est encore éclairé. On y mange pour à peu près le même prix qu’à Kolkata. De retour dans notre chambre, on espère que le temps demain sera meilleur, le nuage ayant maintenant disparu. On met nos réveils à 5h, pour avoir le lever de Soleil et la fraîcheur du matin. On se couche à 23h30, après avoir regardé Madagascar. Ni Guillaume ni moi n’arrivons à nous endormir avant 1h30. A 1h, un cheval passe dans la rue en dessous de notre balcon. Ils sont nombreux à être laissés en liberté le soir, après avoir servi à quelques tours de lac dans la journée. Celui-ci fouille dans des poubelles au bout de la rue. Sa silhouette se découpe en contre-jour de l’éclairage public. Il nous voit et nous regarde.

On retourne se coucher pour de bon, avec seulement quelques heures de sommeil devant nous.

7 octobre

Réveil à 9h. C’est dur. Guillaume se lève en premier (pour une fois ). Une bonne petite douche froide et c’est déjà mieux. On prépare nos sacs. Mlaheureusement, mes affaires n’ont pas eu le temps de sécher à cause de l’atmosphère trop humide. Mon sac est humide également, à cause d’infiltrations d’eau suite aux pluies.
On laisse nos sacs à la réception, et part petit-déjeuner. On a toute la journée devant nous, notre train est à 23h. Et on a de la chance, car il fait plutôt beaucou ! Direction le cimetière de Park Street, en passant par la rue éponyme qui n’a plus du tout l’allure du chemin traversant des marécages qu’elle avait à l’origine. Je crois qu’à cette époque, elle s’appelait la Burial Road. Les enterrements se faisaient la nuit, à la lumière de lanternes. Aujourd’hui, on y trouve la librairie Oxford Book Shop, qui n’aurait rien à envier à une mini FNAC (si ce n’est un peu de tri) ! J’y trouve, pour mon plus grand plaisir, la bande originale d’un film bollywood que j’aime beaucoup : Jab We Met. J’achète aussi quelques jolies enveloppes, et on repart. On passe devant un MacDonald, ce qui nous étonne pas mal ! On aimerait y tester un menu, mais ni Guillaume ni moi n’avons faim.
Après une bonne dizaine de minutes à piétiner derrière des indiens et à esquiver ceux qui passent en sens inverse, on arrive au cimetière. On y reste 1h15, à se promener entre les tombes et discuter un peu sur un banc. J’en profite pour faire plus de photos, moins stressé par l’iée qu’on n’est pas censé être vu : il n’y a personne.
Après cela, direction la Mother House. On y arrive à 14h30, mais c’est déjà ouvert. Je m’assied en laissant Guillaume visiter et lire l’histoire de Mère Teresa puis, pris d’un gros coup de fatigue, on se pose sur les bancs en pierre de l’entrée. Confortablement installés, sur fond de musique et de chants, on s’endort à moitié. C’est calme et il y a un petit vent rafraichissant. Je rouvre les yeux au bout d’un moment, et aperçois une tête qui m’est familière. Il me reconnaît plus rapidement et vient me serrer la main. Il s’agit de Thibault, un élève de l’ECE de la même promotion que moi ! Après avoir pasé son dernier semestre de cours en Chine, il a baroudé plusieurs mois en Asie du Sud-Est avec quelques amis, pour terminer par l’Inde, seul. Le monde est petit !
La discussion nous réveille un peu, et on rentre donc en profitant de ce regain de dynamisme.

Arrivés dans Sudder Street, on se pose chez Fresh and Juicy, en face du Blue Sky Café, dans l’idée de changer un peu. C’est franchement mauvais.
L’accueil est inexistant, le serveur peu aimable… on nous refuse un Chai parce que ça va bientôt fermer. A 17h30 ! On nous met d’ailleurs bientôt dehors, en nous pressant de payer. L’adresse était indiquée dans le Lonely, je ne vois vraiment pas pourquoi ! On tue donc le temps entre le cyber et le Blue Sky Café, pour aller chercher un taxi vers 21h. Il veut nous faire payer 200 roupies pour aller à la gare de Sealdah, à 5 minutes en voiture d’ici ! On s’en tire pour 100 roupies, ce qui est toujours un peu cher à mon goût. A la gare, on trouve facilement notre quai en demandant au guichet de renseignements. Il y a un monde fou. On s’asseoit à l’écart le temps que le quai se vide dans le prochain train à partir. Des rats se promènent derrière nous, dans un genre de caniveau plein de boue et d’eau croupie où les gens viennent cracher leur tabac. Non loin, une famille assise au sol dîne puis lave ses assiettes et récipients, chassant des chiens attirés par les restes.
Quand le train 2343 est parti, on s’installe sur le quai, en face de ce que je présume être l’emplacement de notre wagon. Le train 2377 arrive peu après, et je ne me suis pas trompé de beaucoup !
Un homme vient coller les listes sur les wagons avec de la colle à papier peint. Je vérifie que nos noms y sont bien, et on monte dans le train. Couchettes 67 et 70, les plus hautes et l’une en face de l’autre dans le même compartiment. Idéal pour discuter et passer le temps ! Très ponctuel, le train démarre à 22h55.

Ca y est. La page des grandes villes indiennes se tourne enfin ! Après 9 jours à Kolkata, je suis bien content de me diriger vers les montagnes et la nature
Demain matin nous arriverons à New Jalpaiguri, d’où on prendra un bus pour la petite et calme ville de Mirik. Et bientôt, le Népal. J’ai hâte !