22 septembre

Ce matin, c’est Sandeep qui me réveille en sonnant à ma porte. Je n’avais pas mis de réveil et, m’étant couché tard, 8h30 n’a pas vraiment été mon heure de réveil naturelle !
Au petit déjeuner, j eprends du Chai, des toasts et une délicieuse omelette au légumes frits.Après quoi, départ pour le fort d’Amber (prononcer « amer »), ancienne capitale de l’état. Encore un fort ! Comme tous ses confrères du Rajasthan (sauf à Bikaner), le fort d’Amber est construit au sommet d’une colline. D’ailleurs, « Amber » signifie « hauteur », et ce n’est pas pour rien ! Après une longue montée donc, j’arrive dans une grande cour, aménagée de files d’attente destinées aux hindous venus pour le temple qui se trouve ici. En plein festival, la destination est prisée.
Je me dirige vers le guichet du fort où les tarfis sont indiqués :

• Foreign Entry : 150 Rps
• Indian Entry : 25 Rps

Pour les audioguides, là encore le tarif « Hindi » est moins cher. Ce genre de discrimination commence sérieusement à m’agacer. Mais bon, c’est pas comme si j’y pouvais quelque chose… je paie donc 150 roupies et entre. Le prix du guide faisant au moins doubler l’entrée, je m’en passe. Forcément, ça rend la visite un peu plus ennuyeuse, d’autant que rien n’est fait pour renseigner les personnes sans guide, à part un panneau de temps en temps. Je me promène donc dans les couloirs, très étroits et sombres, visite les appartements royaux, les latrines… c’est, mine de rien, un grand complexe de salles et de couloirs, avec des bains, des salles privées, des salles de réunions poubliques, et puis… plein de choses dont on n’a aucune idée, parce que le fort est absolument vide de tout mobilier ! Quand les pièces sont décorées ça n’est pas trop gênant, mais sinon on se balade surtout entre quatre murs, de pièce en pièce. C’est dommage, je trouve, qu’on ne nous donne pas l’occasion de s’imaginer un minimum l’ambiance du fort lorsqu’il était habité !

Je sors vers 11h et retrouve Sandeep à la voiture. Il m’emmène au City Palace, un grand palais au coeur de la vieille ville. On se donne rendez-vous à 14h45, ce qui me donnera l’occasion de déambuler un peu dans la ville. L’entrée du palais est de 300 roupies, audioguide et appareil photo inclus. Au fil des étapes, je découvre à la fois les fonctions des différentes cours, des bâtiments, mais vois aussi différentes collections de textiles, d’armes, de peintures, organisées en mini musées. Voilà un mode de visite intéressant !
Du côté des armes, il y en a une qui revient souvent et que j’aime beaucoup : le katar. Arme de corps à corps par excellence, il s’agit d’un genre de poignard à double tranchant doté d’un manche particulier. Le plus simple des katars ressemble à ceci :

La main est ainsi protégée par le manche et la tenue du katar est ferme. Mais, c’est bien connu, l’homme fait toujours preuve de beaucoup d’imagination dans le domaine des armes et de la guerre. Il existe ainsi beaucoup de modèles bien plus sophistiqués. Pour n’en citer que deux :

• identique au katar simple, si ce n’est une dounble barre pour la main, au centre. Cette double narre est en fait un « interrupteur » qui actionne l’ouverture de la lame, qui en contient une seconde. Véritable cisaille à entrailles !
  
• l’autre qui m’a marqué est une pièce unique, qui possède de chaque côté de la lame (simple cette fois) un pistolet miniature !

Je continue ma visite et arrive dans une grande cour où se trouvent deux immenses jarres de 4000L de contenance, en argent massif. Un maharaja les avait faites construire pour emporter avec lui de l’eau du Gange dans un voyage au Royaume-Uni, afin d’être sûr de rester pur. Elles figurent au livre des records comme les deux plus grands objets en argent jamais construits.
Pour clore la découverte du palais, je fais un tour dans la salle des audiences publiques, où les photos sont strictement interdites.Y sont exposés des tableaux de différents maharajas, des objets et vêtements leur ayant appartenus, etc.
Quand je sors, un des gardes pointe un doigt vers un visiteur, indien, et de ce que je comprends, crie qu’il vient de prendre une photo. En deux secondes le bonhomme se trouve encerclé de quatre gardes qui le somment de vider ses poches. Coup classique, l’indien montre le contenu de sa poche droite, l’air de dire « je n’ai que ça »… mais ça ne prend pas, et il est obligé de sortir son compact numérique de son autre poche. Il essaie, en se retournant, d’effacer la photo coupable (ce qui au fond devient assez risible) mais l’un des gardes parvient à lui arracher l’appareil des mains. Il l’en traine à la petite table à l’entrée de la pièce, où les billets sont tamponnés. C’est pourtant écrit, à cette entrée, que toute personne prise à faire une photo recevra une amende de 500 roupies, et éventuellement sera poursuivie en justice. Ca ne rigole pas, et je suis content de voir que pour une fois, la mesure n’est pas destinée qu’aux étrangers.

Après le palais, je me dirige vers un drôle d’observatoire construit par Jai Singh –fondateur de Jaipur– en 1728. J’y prends une bouteille d’eau fraîche et observe un peu les drôles d’instruments éparpillés en plein air… finalement, je préfère me promener dans les rues et aller voir l’Hawa Mahal, le Palais des Vents.
Construit pour permettre aux femmes qui l’habitaient –le harem royal– d’observer l’activité extérieure sans être vues, sa façade haute de cinq étages est parsemée d’innombrables fenêtres semi-octogonales. Le tout est peint d’un joli rose, tandis que les contours des fenêtres et leurs ornements sont soulignés de blanc. Ce palais pourrait avoir sa place à Disney !
A l’intérieur, tout est plus sommaire. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée, et les cinq étages de couloirs et salles exigus semblent vraiment n’être là que pour observer le monde extérieur. Une rampe principale, qui monte en colimaçon, les dessert. Aux derniers étages, des escaliers minuscules permettent d’accéder aux dernières fenêtres.
L’ascension effectuée, je redescends dans les rues engorgées de la ville et m’y promène un peu. Je timbe par hasard sur un marché couvert. Un véritable dédale de petites rues aux couleurs éclatantes. Ici, la proportion de femmes est bien plus importante. Elles viennent faire leurs achats dans les dizaines de boutiques de tissus, qui étalent leurs soies comme mille trésors étincelants de rose, de rouge, de bleu, brodés d’or et de paillettes. Dans les échoppes on discute, assis en tailleur sur des matelas qui recouvrent le sol. Le tissu se déroule et est mesuré puis coupé avec d’énormes ciseaux sous les yeux des acheteuses.
Plus loin, ce sont des fleurs et des offrandes qui se vendent. Puis j’arrive dans une allée de quincaillerie, où se trouve aussi une pharmacie. Je sui sle seul touriste du coin et j’attire quelques regards, mais on me laisse vivre ma vie. Pour deux roupies, j’achète deux petits sachets de lessive et me rends au point de rendez-vous pour retrouver Sandeep. Il arrive pile à l’heure, avec un ami à lui. On fait un tour dans la boutique de cet ami, puis on rentre à l’hôtel. La journée n’aura pas été très longue mais ça me va. Mon lit est aussi dur que du béton et j’ai le dos en compote. Tellement qu’en marchant, la douleur s’est propagée dans ma jambe gauche et me gênait parfois pour marcher. Je profite donc du reste de l’après-midi pour me reposer. Le soir je fais une lessive de tous mes t-shirts, qui ont déjà bien souffert de la chaleur du désert.

Un petit tour sur internet et je me couche. Demain, je dirai au revoir au Rajasthan, pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Plus précisément nous irons à Agra, la ville du Taj Mahal, et aussi la dernière étape de ma route avec Sandeep. Cela fait quelques jours que je redoute un peu ce moment… Sandeep a vraiment été un super compagnon de route pendant cette semaine, mais que se passera-t-il quand sera venu le moment de se dire au revoir ? Va-t-il me réclamer un tip démesuré ? Va-t-il essayer de me faire cracher un peu plus d’argent ?!
Ca n’a pas l’air d’être son genre, il n’a jamais fait de remarque en ce sens, mais j’ai peur d’une mauvaise surprise.
Seul l’avenir me le dira !

21 septembre

Réveil tardif ce matin, vers 9h. La route de Pushkar à Jaipur ne durant que 2h ou 2h30, on a décidé de prendre notre temps. Je passe une petite heure sur internet, puis presque le double à leur faire un peu de maintenance… un chauffeur de New Delhi s’est amusé à aller sur des sites pornographiques, et l’ordinateur est bourré de barres de recherche porno, de « malwares » etc. Le plus dans l’histoire a été de désinstaller l’antivirus que j’avais voulu installer… Petit problème, l’ordinateur tourne sur Windows XP, avec 128Mo de RAM. C’est en gros ce qu’on avait sur notre PC familial il y a dix ans, avec Windows 98. Du coup, l’antivirus a tout simplement « tué » le PC ! 5 minutes pour ouvrir ne serait-ce qu’un menu…
Bref, ce petit service m’a valu, l’intervention de Sandeep aidant, de ne pas payer internet. Mais il s’est aussi emporté, assez violemment, pour certaines choses que le gérant du restaurant a voulu me faire payer. Je n’ai pas tout compris, mais je crois qu’il avait dit qu’il paierait le fanta de la veille pour moi. Criant à moitié sur le gars, il lui prend son crayon des mains et raye violemment une ligne sur la note. Il me dit ensuite de payer un montant arrondi vers le bas (d’environ 20 roupies) du total. J’avoue que je n’ai pas trop cherché à comprendre. Son ami, qui était juste à côté, ne semblait pas oser dire quoi que ce soit… j’ai donc payé, et nous sommes partis.

La route pour Jaipur a été d’une chaleur insoutenable ! Même avec les fenêtres ouvertes à 100km/h, l’air est brûlant et m’assèche le visage. Au final, la climatisation a été une solution certes moins écologique, mais bien plus agréable. Un gros changement s’est opéré tout au long du chemin, dans la nature de la route et ses environs. En fait, j’ai même l’impression qu’on est de retour à Delhi, tout paraissant beaucoup plus moderne. On finit même par croiser quelques centres commerciaux et un énorme cinéma.
Je me souviens alors les scènes de mendicité qu’Hélène avait pu me raconter. Des enfants insistants qui réclament de l’argent en se collant aux fenêtres de la voiture, une femme qui frappe son enfant pour le faire pleurer et susciter plus de pitié (donc plus d’argent…), etc. Au fond de moi, je me sens rassuré de ne pas avoir eu droit à tout ça. Je ne sais pas si ces pensées étaient une quelconque forme de prémonition mais, arrivés à un carrefour, Sandeep me demande de vérifier que les portes sont bien verrouillées. Pas moins de 10 secondes plus tard, un enfant se colle littéralement à la vitre côté conducteur. Il prononce quelques mots je ne reçois qu’un faible son, suppliant. Je n’ose pas le regarder. Le peu que j’ai pu voir de ses grands yeux noirs et tristes me plongent dans une gêne étrange, je ne me sens pas la force de tourner les yeux vers lui. A la fois, je pense, par peur de faire face à sa misère, mais aussi pour qu’il ne prenne pas mon regard comme un espoir d’obtenir quelque chose.
En lisant ceci, certains se diront peut-être que ça ne m’aurait pas coûté grand chose de l’aider d’une pièce ou deux. C’est là je pense l’une des problématiques les plus difficiles du tourisme dans ce genre de pays. Mais l’idée générale en réponse à cette problématique, la « philosophie » que je m’attache à respecter dans ce type de voyage, est somme toute assez simple : pour le bien du pays et de ses habitants, encourager la mendicité est un acte des plus irresponsables. Car donner une pièce ou un petit billet à un enfant, c’est le faire persévérer dans cette voie. C’est aussi, indirectement, encourager ses parents à l’envoyer dans la rue plutôt qu’à l’école, d’où il rapportera bien moins de roupies… Dans le même registre, observer les dents d’un enfant avant de lui offrir une sucrerie devrait, en principe, freiner toute personne suffisamment sensée.
Voilà l’idée. Chacun en fera ce qu’il voudra. Elle apporte son lot de cas de conscience, mais au fond, je crois personnellement que c’est l’attitude à adopter.

Quelques minutes et un jus de papaye plus tard, nous arrivons à l’hôtel. Il est 15h environ, Sandeep me donne rendez-vous à 17h pour aller au temple du Dieu Soleil, à quelques kilomètres de Jaipur. Aussi appelé « Monkey Temple » du fait des dizaines de macaques qui y vivent.
Le site est magnifique. Coincé entre deux versants de montagne, les bâtiments s’élèvent le long d’un escalier d’environ 200 mètres, qui monte au fameux temple. A différents niveaux se trouvent des bassins remplis d’une eau sombre et verdâtre. Trois au total : presque au niveau du sol, un grand bassin était destiné à la toilette des femmes. Dix ou quinze mètres au-dessus, un plus petit était destiné aux hommes. Enfin le dernier, situé juste denvant le temple, est je pense toujours dédié aux ablutions des prêtres… et aux baignades des singes !

Lorsqu’on redescend, le soleil est en train de se coucher. Je flâne entre les bâtiments, à regarder les peintures, lorsque Sandeep m’appelle d’un grand cri. « Come quick, take a picture ! There is a tiger ! »… « A tiger ?! No way ! ». Je reste sceptique quelques instants. Il me montre un point sur la crête d’une petite montagne un peu plus loin, que je ne distingue pas. Heureusement, j’ai pris mon téléobjectif avec moi. J’équipe mon appareil et, après une photo et un zoom sur l’écran, on distingue en effet une tête de léopard, couché au soleil sur un rocher. Plus tard, quand il commencera à faire nuit, il descendra chasser des singes, voire une vache…
Il s’installe ici une sorte d’effervescence mêlée de tension. Trois suédoises avec qui j’avais discuté un petit peu sont passablement effrayées. On joue à leur dire que le léopard descendra bientôt, pour finalement leur expliquer qu’il ne s’attaquera à aucun être humain de toute façon.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré le félin. Autour de nous, les macaques s’excitent. Certains sautent sur les barrières et les poteaux, et les secouent pour faire un maximum de bruit. La plupart des singes qui passent dans les environs fixent, l’air inquiet (vraiment), le rocher où s’est posté leur prédateur.
On décide avec Sandeep, de monter sur le versant face à celui du léopard pour tenter d’obtenir une meilleure vue et une meilleure photo. Honnêtement, en claquettes, ce n’était pas l’idée du siècle ! La pente est jonchée de branches et de pierres rouges, qui roulent sous nos pieds. Je finis par monter pieds nus. Il faut se faire un chemin entr eles arbustes, heureusement espacés, mais épineux…
Au final, cela nous a sensiblement rapproché, mais le gain de distance n’a pas été des plus intéressants. On redescend pour rentrer à l’hôtel. J’ai des épines dans les pieds qu’il va falloir retirer ! Juste avant de partir, par une lumière très faible, on aperçoit le léopard qui amorce sa descente. Ce soir, il y aura du macaque au menu

Arrivé à l’hôtel, je prends une bonne douche puis m’assied pour retirer ce que je pourrai de mes plantes de pieds. Le néon de la salle de bain donne à ma peau une teinte blafarde qui, l’espace d’un instant, me donne l’impression d’être Antone, le tueur « psychopathe » de No Country For Old Men, lorsqu’il retire des plombs de sa jambe dans une chambre d’hôtel. Je ne suis heureusement ni aussi touché, ni aussi dérangé que lui, et la comparaison s’arrête donc ici !
Je passe une soirée calme dans ma chambre, profite d’internet que l’on m’offre car l’ordinateur ne fonctionne pas, et m’amuse avec Premiere Pro à « monter » la vidéo du temple Jaïn. Vers 22h, je monte sur le toit manger un Veg Biryani accompagné d’un lassi sucré. Le Biryani est succulent. Pour ceux qui se demandent, il s’agit d’un plat de riz parfumé au curry, accompagné de différents légumes sautés (petits pois, haricots, carottes, pomme de terre), de paneer (fromage de buffle) coupé en cube et revenu à la poêle et d’un peu de noix de cajou. Il me semble qu’il y avait aussi un ou deux brins de persil… bien sûr la recette n’est pas fixe, et elle est même sans aucun doute plus riche dans un restaurant d’hôtel. Mais jusqu’à maintenant, c’est peut-être le meilleur que j’aie mangé.
Ce qui est dommage, c’est que depuis que je suis arrivé en Inde, je ne mange que très peu, au plus deux repas par jour… je me trouve vite rassasié voire mal à l’aise, ce qui fut le cas ce soir. Mais bon, pour le peu que j’en ai mangé, ça reste un très bon souvenir gastronomique