19 septembre

Le réveil est difficile… à 5h45, je monte sur le toit du vieil haveli. Je ne peux m’empêcher de repenser aux histoires de fantômes d’hier, mais aucun ne vient me déranger
Arrivé sur le toit, je regarde le Soleil se lever doucement sur Jodhpur. C’est moins joli que dans le désert, mais c’est intéressant de voir et d’entendre la ville se réveiller. Petit à petit, les klaxons se font plus présents et plus proches, aussi. Les oiseaux se mettent à cahnter, et les écureuils à piailler.
Au bout d’un moment, je me rends compte que la plupart des familles des maisons voisines ont dormi sir leur toit. A cause de la chaleur étouffante à l’intérieur, j’imagine… Tout ce petit monde s’éveille peu à peu et se lève, la lumière se faisant plus intense. En contrebas, j’aperçois Sandeep qui dort sur le toit de la partie récente de l’hôtel. Il se retourne et se cache dans son drap, mais le Soleil finit par l’en déloger. Un gros disque rouge se dessine à l’horizon. Il monte très rapidement de quelques degrés, puis ralentit sa course. Le matin est là. Je rentre somnoler dans ma chambre après un petit déjeuner rapide, puis Sandeep vient me chercher pour partir. Au « check-out », l’hôtel essaie de me faire payer le petit-déjeuner. Le serveur avait déjà essayé plus tôt. Je refuse catégoriquement. On me dit que j’ai pris une « extra omelette » que je dois payer… comme je ne décampe pas de ma position, le, le réceptioniste passe un coup de téléphone. Et, finalement, « it’s fine » !

Départ pour Pushkar donc. La route n’est pas trop longue mais vraiment mauvaise. Sur le chemin, je me remémore tous ces enfants que j’ai pu croiser, leur plaisir d’être pris en photo , leur rengaine incessante aussi : « School pen ? », « chocolate ? »… Mais surtout l’insouciance, la joie malgré une vie qui ne doit pas être facile, et les sourires. Une chanson de Michel Fugain (merci les parents ) me revient alors en tête, une partie du refrain en particulier : « Ce sourire-là, il dit toi qui me vois, ne m’oublie pas ». C’est une jolie chanson qui vaut la peine d’être écoutée je pense !
On arrive à Pushkar vers 10h30. Je prends le temps de me reposer un peu et d’écrire, puis je sors. Sandeep m’attrape avant la sortie et me dit de laisser ma sacoche et mon passeport dans ma chambre, de ne prendre qu’un peu d’argent dans ma poche. Il m’explique qu’à Pushkar, des prêtres m’accosteront dans la rue en m’offrant des fleurs. Si j’accepte la fleur, ils m’emmèneront au bord du lac pour réciter des prières pour ma famille, mes mais, mon chien, mon poisson rouge (j’extrapole un peu…) et me feront payer pour chacune de ces personnes. Et apparemment, le « good luck » et le « good karma », ça vaut cher de notre temps ! Je crois que ça rappellera des souvenirs à certaines

Je suis donc son conseil. Pas loin de l’hôtel, un homme m’interpelle et m’invite à « regarder » son beau restaurant, côté jardin. Comme il insiste beaucoup je daigne faire quelques pas vers l’intérieur pour rapidement lui dire que je ne suis pas intéresser par boire un verre. Il me dit alors qu’il est brahmani, qu’on peut aller au lac pour…. Non merci ! Je lui tourne le dos et m’en vais. Il tente alors un « good karma » et « show me your passeport », en vain. A ses différents essais pour me retenir, je lui dis que j’ai tout ce qu’il me faut en matière de chance, femme, karma, et que je n’ai pas mon passeport. Sandeep savait de quoi il parlait !
Je continue ma route, vais un peu au bord du lac. Dommage, il est vide et peuplé de pelleteuses et de tracteurs chargés de le creuser un peu… du coup, ça n’a pas trop de charme ! Mais les ghats, matérialisés par des escaliers descendant jusqu’à l’eau –quand il y en a– valent la peine d’être vus. Je pensais que les ghats étaient les lieux de crémation des hindous défunts. En réalité, « ghat » signifie tout simplement « berge ». Ils ont toutefois un rôle religieux. Les « bathing ghats » servent à se baigner dans l’eau sacrée, les « burning ghats » servent à la crémation et d’une manière générale, les cendres des défunts sont dispersées depuis les ghats dans les lacs ou fleuves sacrés. Lorsqu’il n’y a pas de « burning ghat », les corps sont brûlés au cimetière ou, si j’ai bien compris, sont emmenés à différentes destinations où ils peuvent être incinérés.

Après une petite pause devant le lac, je continue ma promenade dans le marché de Pushkar et les rues avoisinantes. Je tombe par hasard devant le « Pink Floyd Cafe », dont je crois qu’on m’avait parlé au Népal. Je poursuis mon chemin, espérant trouver Arnaud et Max pour passer une soirée autour d’un verre, sans succès. Je me dirige vers l’extérieur de Pushkar, vers ce qui semble être le désert aride et calme. Je me fais arrêter par un groupe de femmes et d’enfants qui me proposent d’aller boire un verre pour bavarder. Je refuse, leur disant que je vais dans la direction opposée. Elles me réclament alors une photo et me proposent de discuter à l’ombre, à même le sol. Ca me smeble être un meilleur compromis, et je me dis qu’enfin je vais pouvoir avoir une vraie discussion, avec des indiennes qui plus est.
On fait les présentations. Elles sont de Jaisalmer, et vivent dans un camp en dehors de Pushkar. Des « gipsies ». A peine assis, Shanti attrape ma main droite et regarde ma paume. Je m’attends à de la voyance, mais non. Elle commence à y déposer du henné. Indira, assis à côté d’elle, attrape ma main gauche. Je les arrête et les préviens que je ne donnerai pas d’argent. C’est bon me disent-elles, après on pourra acheter de quoi faire des Chapatis et partager… OK, je leur laisse cette chance, prenant le risque en espérant pouvoir avoir l’occasion de passer un moment intéressant. Seule Shanti poursuit son travail au henné, puis me dit d’attendre que ça sèche avant de l’enlever. Pendant cette attente, la discussion est plutôt plate… comme je sais que le henné s’efface plus vite si on le laisse moins longtemps, je demande rapidement à l’enlever. Après ça, l’une des femmes me dit qu’on peut aller chercher de quoi faire des chapatis et manger ensemble dans sa tente. Elle m’explique que je peux lui donner l’argent pour profiter des prix indiens, car le commerçant essaierait de me faire un prix « gonflé ». Sur quoi Indira enchaîne en me demandant de leur donner 1000 roupies pour acheter la préparation pour tout le monde. Pour information, un chapati en restaurant doit coûter dans les 20 roupies pièce… Je leur dis que je ne leur donnerai jamais tout cet argent et que j’avais de toute façon annoncé que je ne donnerais rien. La somme demandée tombe à 200 ou 300 roupies. Puis elles me proposent de venir avec elles, comme ça je paierai directement. J’accepte et l’on se met en route vers Pushkar. Je les suis d’abord, puis les dépasse tout en ne m’éloignant pas trop. A l’approche d’une intersection, j’accélère un peu le pas et prends le chemin de l’hôtel. Une des femmes m’appelle puis, comme je ne me retourne pas, me court après.. Ca fait rire quelques personnes. Elle me dit que ce n’est pas le bon chemin, ce à quoi je lui réponds que pour eux, tout est question d’argent et que ça me rend malade. JE m’en débarasse un peu plus loin, n’ayant pas envie d’être suivi jusqu’à l’hôtel. Réellement désabusé et dégoûté de tout ça, je ne trouve rien de mieux à faire que de dormir quelques heures, après avoir passé un peu de temps sur internet pour discuter et me changer les idées. Au comptoir, deux Anglaises semblent elles aussi avoir eu des soucis. Elles veulent récupérer de l’argent après une sortie en chameau qui, de ce que je comprends, leur a coûté plus de 2000 roupies chacune !
« Fucking shit country », sort l’une d’elle. Ca m’amuse mais au fond, à ce moment là, je suis plutôt d’accord avec elle.

Je les retrouve toutes les deux sur le toit de l’hôtel vers 19h, après ma « sieste »… Emma et Camilla, 20 et 19 ans, étudiantes en Sciences du Sport et en Zoologie. La discussion s’installe rapidement, on se raconte nos déboires de la journée, parle de nos différents voyages, etc.
Rapidement, deux anglais nous rejoignent. James et John. Ils sont un peu dans leur coin au début, puis on est finalement tous à la même table à discuter. Avec leur accent très « british », j’ai un peu de mal à suivre lorsqu’ils discutent entre eux… Mais on passe une bonne soirée, c’est l’essentiel ! Au bout d’un moment, James par chercher des cartes. En quelques heures, on joue à différents jeux. C’est détendant. Les soucis de la journée, une fois de plus, s’effacent. Vers minuit, on part se coucher et se dit à demain pour le petit déjeuner. Eux partiront, chacun de leur côté, pour Udaipur. Moi, il me reste encore une journée et une nuit à passer ici.

18 septembre

Départ vers 9h30 de Jaisalmer, en direction de Jodhpur. La route est un peu longue, 3h30, environ… et je commence à être trop habitué au paysage pour qu’il me serve de distraction. On arrive au fort de Jodhpur vers 13h. Pour 300 roupies j’obtiens le ticket d’entrée et un audioguide en Français. C’est un peu cher, mais le guide est de bonne qualité.
Le fort, construit sur une colline, domine la région –vaste étendue désertique– et offre une bonne vue sur Jodhpur.Vue d’ici, la ville de Jodha mérite son surnom de « ville bleue » ! On s’en rend moins compte une fois arrivé dans les rues mêmes, mais la plupart des maisons sont peintes d’un bleu ciel censé repousser les moustiques et aussi, à l’origine, distinguer les maisons des brahmanes. Meherangarh (le fort) est un très bel exemple de l’architecture Rajput, peuple guerrier du Rajasthan au code de l’honneur très prononcé… « La mort avant le déshonneur » était un de leurs préceptes, qui a conduit à diverses suicides collectifs des civils et, en parallèle, à des charges militaires massives et désespérées.
Cette architecture, donc, ressemble à celle des havelis que j’ai visités (a priori d’origine Rajput aussi). Pour faire simple, de la dentelle dans de la pierre…Il n’y a presqu’aucune façade sans fenêtre ou balcon. Pour casser la régularité des volumes, les balcons ressortent généralement de l’édifice, parfois comme des bow windows. Ils sont décorés de nombreux motifs floraux et les garde-fous sont délicatement ajourés. A certains endroits, les fenêtres sont en fait des dalles ajourées également, ce qui permet de voir l’activité des cours sans être vu. Très utile pour les femmes, qui devaient respecter le (la ?) purda, c’est-à-dire le port du voile et la « discrétion » qui va avec…

Je sors de la citadelle peu après 15h. Direction l’hôtel, situé dans la vieille ville. Fatigué, je m’endors « malgré moi » pendant deux petites heures puis pars me promener du côté du Sandar Market, un grand marché où se côtoient tissus, légumes, épices, antiquités et bibelots, etc.
Je fais un petit tour, mais n’accroche pas plus que ça. Trop de monde dans tous les sens, beaucoup de bruit, pour finalement pas grand chose à voir ! Je prends tout de même le temps de tester un lassi recommandé par le Lonely Planet. Il est plutôt bon, et tient plus du yaourt. Tant, qu’il se déguste à la cuiller. Des goûts que j’ai pu identifier, ce devait être un mélange de crême avec de la vanille et un peu de citron !
Après ça, je repars vers l’hôtel et décide de pousser un peu plus loin, pour me promener dans les rues et tenter de trouver un jardin situé juste derrière les remparts de la vieille ville selon mon plan. Je n’en ai rien vu… du coup j’ai juste fait un petit tour, suscitant l’exaltation de quelques enfants et adolescents. En rentrant, une boutique attire mon attention. Du genre « épicerie » générale. La lumière est sympa, du coup je demande au marchand si je peux prendre une photo. Il pose avec un beau sourire, puis il me remercie en voyant la photo. Il m’offre même un bonbon
J’essaie de parler un peu avec lui, mais d’une part je ne sais pas trop quoi lui demander, et au bout de quelques minutes il semble bloquer sur quelque chose… comme s’il était gêné. Du coup je lui dis au revoir et repars avec ma photo. A l’avenir, il faudra que j’essaie de préparer un peu mes questions, que je prenne de quoi noter… et je pourrais faire une série sur ces commerçants qui abondent dans les rues indiennes.

De retour à l’hôtel, je dîne sur le toit avec Sandeep. On discute de différentes choses, dont des fantômes ! Sandeep croit aux fantômes, aux gens possédés… il me raconte l’histoire d’un ami touriste qui n’y croyait pas. Il l’a emmené, me dit-il, dans un vieil hôtel réputé être hanté. Quand il est entré, la TV s’est allumée tout seule ainsi que les lumières, les objets se sont mis à bouger… j’ai un peu du mal à croire que ça ne soit pas une mise en scène, mais lui y croit dur comme fer. D’ailleurs, notre hôtel pour ce soir a été construit en extension d’un ancien haveli, et il me dit qu’il n’irait jamais y mettre les pieds en pleine nuit !
On monte toutefois sur le toit de cet haveli, assez haut, pour repérer l’Est. Là-haut, un indien discute avec une danoise. En nous voyant arriver il lance à Sandeep, en Hindi : « Vous ne pouvez pas rester là, descendez ! ». Ce qui, forcément, énerve un peu Sandeep qui le rembarre. L’indien a sûrement des plans concernant la demoiselle (blonde aux formes avantageuses… les indiens adorent…) mais l’ayant revue plus tard, je ne pense pas qu’il a pu les mettre à exécution.
Pendant que l’indien roucoule, Sandeep et moi continuons à discuter. J’aborde la question du mariage. A l’époque de se marier, il était amoureux d’une femme. Il a demandé à ses parents de l’épouser, ce à quoi ils ont répondu qu’il la mariait, il pouvait les oublier. « I cannot loose my parents », me dit-il. D’ailleurs, il vit encore avec eux. Ils lui ont donc choisi une femme, qu’il aime, et avec qui il a eu plusieurs enfants.

Après encore un peu de discussion, je vais me coucher. Demain, je me lèverai tôt pour voir le Soleil se lever. Puis nous partirons pour Pushkar, petite ville bordant un lac sacré.