7 octobre

Réveil à 9h. C’est dur. Guillaume se lève en premier (pour une fois ). Une bonne petite douche froide et c’est déjà mieux. On prépare nos sacs. Mlaheureusement, mes affaires n’ont pas eu le temps de sécher à cause de l’atmosphère trop humide. Mon sac est humide également, à cause d’infiltrations d’eau suite aux pluies.
On laisse nos sacs à la réception, et part petit-déjeuner. On a toute la journée devant nous, notre train est à 23h. Et on a de la chance, car il fait plutôt beaucou ! Direction le cimetière de Park Street, en passant par la rue éponyme qui n’a plus du tout l’allure du chemin traversant des marécages qu’elle avait à l’origine. Je crois qu’à cette époque, elle s’appelait la Burial Road. Les enterrements se faisaient la nuit, à la lumière de lanternes. Aujourd’hui, on y trouve la librairie Oxford Book Shop, qui n’aurait rien à envier à une mini FNAC (si ce n’est un peu de tri) ! J’y trouve, pour mon plus grand plaisir, la bande originale d’un film bollywood que j’aime beaucoup : Jab We Met. J’achète aussi quelques jolies enveloppes, et on repart. On passe devant un MacDonald, ce qui nous étonne pas mal ! On aimerait y tester un menu, mais ni Guillaume ni moi n’avons faim.
Après une bonne dizaine de minutes à piétiner derrière des indiens et à esquiver ceux qui passent en sens inverse, on arrive au cimetière. On y reste 1h15, à se promener entre les tombes et discuter un peu sur un banc. J’en profite pour faire plus de photos, moins stressé par l’iée qu’on n’est pas censé être vu : il n’y a personne.
Après cela, direction la Mother House. On y arrive à 14h30, mais c’est déjà ouvert. Je m’assied en laissant Guillaume visiter et lire l’histoire de Mère Teresa puis, pris d’un gros coup de fatigue, on se pose sur les bancs en pierre de l’entrée. Confortablement installés, sur fond de musique et de chants, on s’endort à moitié. C’est calme et il y a un petit vent rafraichissant. Je rouvre les yeux au bout d’un moment, et aperçois une tête qui m’est familière. Il me reconnaît plus rapidement et vient me serrer la main. Il s’agit de Thibault, un élève de l’ECE de la même promotion que moi ! Après avoir pasé son dernier semestre de cours en Chine, il a baroudé plusieurs mois en Asie du Sud-Est avec quelques amis, pour terminer par l’Inde, seul. Le monde est petit !
La discussion nous réveille un peu, et on rentre donc en profitant de ce regain de dynamisme.

Arrivés dans Sudder Street, on se pose chez Fresh and Juicy, en face du Blue Sky Café, dans l’idée de changer un peu. C’est franchement mauvais.
L’accueil est inexistant, le serveur peu aimable… on nous refuse un Chai parce que ça va bientôt fermer. A 17h30 ! On nous met d’ailleurs bientôt dehors, en nous pressant de payer. L’adresse était indiquée dans le Lonely, je ne vois vraiment pas pourquoi ! On tue donc le temps entre le cyber et le Blue Sky Café, pour aller chercher un taxi vers 21h. Il veut nous faire payer 200 roupies pour aller à la gare de Sealdah, à 5 minutes en voiture d’ici ! On s’en tire pour 100 roupies, ce qui est toujours un peu cher à mon goût. A la gare, on trouve facilement notre quai en demandant au guichet de renseignements. Il y a un monde fou. On s’asseoit à l’écart le temps que le quai se vide dans le prochain train à partir. Des rats se promènent derrière nous, dans un genre de caniveau plein de boue et d’eau croupie où les gens viennent cracher leur tabac. Non loin, une famille assise au sol dîne puis lave ses assiettes et récipients, chassant des chiens attirés par les restes.
Quand le train 2343 est parti, on s’installe sur le quai, en face de ce que je présume être l’emplacement de notre wagon. Le train 2377 arrive peu après, et je ne me suis pas trompé de beaucoup !
Un homme vient coller les listes sur les wagons avec de la colle à papier peint. Je vérifie que nos noms y sont bien, et on monte dans le train. Couchettes 67 et 70, les plus hautes et l’une en face de l’autre dans le même compartiment. Idéal pour discuter et passer le temps ! Très ponctuel, le train démarre à 22h55.

Ca y est. La page des grandes villes indiennes se tourne enfin ! Après 9 jours à Kolkata, je suis bien content de me diriger vers les montagnes et la nature
Demain matin nous arriverons à New Jalpaiguri, d’où on prendra un bus pour la petite et calme ville de Mirik. Et bientôt, le Népal. J’ai hâte !

6 octobre

Encore une fois, on se lève un peu tard, vers 11h30. Au final c’est préférable pour ne pas être trop fatigué, et comme on dispose d’un jour de plus que nos prévisions, ça ne nous pose pas plus de problème que ça.
Aujourd’hui, on ira au choix dans le quartier du BBD Bagh ou au Park Street Cemetery, suivant la météo. comme d’habitude, on prend notre petit-déjeuner au Blue Sky Café, mais on commence à saturer un peu de l’endroit. Le restaurant est très bon, confortable, le service est correct, mais on a trop l’impression d’avoir fait le tour de la carte et de manger toujours la même chose. Le souci, c’est qu’il n’y a rien d’autre de proche qui semble de la même qualité.

Comme il ne fait pas très beau, on prend la direction du BBD Bagh. Ca a été une promenade calme et sans surprise. On commence par l’église St-Andrews et le Writer’s Building, qu’on ne peut pas visiter, l’une étant fermée et l’autre étant un bâtiment administratif.
On passe de l’autre côté du petit lac qui servait autrefois de réservoir d’eau à la ville, pour se trouver au pied de la poste principale, gigantesque bâtiment blanc arborant un large dôme. Il y a, devant, une file d’attente d’au moins une voire deux heures.
On s’assied au bord du plan d’eau, derrière un parking réservé aux Ambassador Classic blanches utilisées par les fonctionnaires du Bengale Occidental. On se repose un peu. Il fait chaud et humide. On décide ensuite d’aller voir une petite église quelques rues plus loin.
L’église St-John est de couleur blanc crême, et est bordée de colonnes. Le jardin est plus ou moins laissé à l’abandon, mais des gens y travaillent quand on arrive. A l’entrée, un gardien nous vend un reçu de donation de 20 roupies comme un ticket d’entrée pour deux personnes à 10 roupies chaque. Au fond du jardin, un monument comémore la mort d’officiers anglais lors d’un tragique événement appelé le trou noir de Calcutta : à l’époque des troubles entre indiens et britanniques, des officiers avaient été enfermés tous ensemble dans une cellule du fort William. Pendant la nuit, une quarantaine serait morte d’asphyxie. La couronne a alors grossi les chiffres pour exacerber le sentiment de protection de la patrie en Grande-Bretagne. Le monument indique 123 décès.
On visite l’église, qui a moins de charme que la cathédrale St-Paul. On y reste un moment, pour profiter du calme et de la fraîcheur plutôt fictive…
Une fois notre tour terminé, on rentre à l’hôtel, sous un magnifique coucher de soleil qui donne aux nuages moutonneux des teintes roses et dorées. Il est assez tôt, mais ça m’arrange car je dois faire un lessive !

Soirée habituelle ensuite, si ce n’est qu’on essaie de se coucher tôt car il faudra quitter la chambre vers 10h demain. Et à 23h, on prendra enfin la route des montagnes !

5 octobre

On dort encore jusqu’à la fin de la matinée. L’objectif de la journée est d’aller se promener dans le parc du Maidan, de visiter la cathédrale St-Paul et, s’il nous reste du temps, d’aller voir le temple de Kali.
Après un brunch au Blue Sky Café, on se dirige donc vers le parc. Au moment d’y entrer, par un passage sans doute peu usité, un garçon nous voit et se jette sur moi en rigolant, m’enlaçant les jambes. Je craque à moitié pour sa bouille, il est très mignon… mais ne veut pas me lâcher. Je finis par réussir à m’en détacher, et il recommence avec Guillaume… Des afultes finissent par se retourner et nous disent de lui donner de l’argent, avec ce geste de la main qu’ils connaissent si bien. Ah, ces indiens ! On refuse bien sûr, je détache le gosse de Guillaume et on s’éloigne de ce mauvais stratagème en contournant le bassin devant lequel on était arrivé. On se trouve alors sur le Maidan, qui n’est pas du tout boisé comme je m’y attendais. C’est une gigantesque étendue d’herbe verte, parsemée de quelques grands arbres, principalement vers le centre de la zone. Il n’y a donc pas énormément à voir, si ce ne sont les indiens eux-mêmes et les enfants, qui jouent autour d’une cage d’un terrain de football.
Une averse nous surprend à découvert. On part se réfugier sous les grands arbres, heureusement assez proches, avant que la pluie ne devienne vraiment intense. Ca ne dure qu’une dizaine de minutes. On se dirige alors vers la cathédrale St-Paul, qui est à cinq ou dix minutes de marche… ce qui se transforme en une bonne vingtaine, car l’entrée n’était pas indiquée et on s’est engagé dans la mauvaise rue.

La cathédrale est très belle. De l’extérieur, plutôt classique, si ce n’est que j’ai rarement vu une église avec des entrées couvertes et aussi bien sur les côtés qu’en face du coeur. A l’intérieur, je suis étonné par la taille du bâtiment et le nombre de bancs, tous en magnifique bois verni. Il n’y a en fait qucun bas-côté, aucune colonne à l’intérieur de la cathédrale, d’où l’impression d’un grand espace. Du plafond descendent une multitude de ventilateurs. Dans nos églises c’est plutôt du chauffage, mais j’imagine qu’ici ils n’en ont pas trop besoin ! Dommage, les photos y sont interdites, ça aurait vraiment valu la peine d’être montré.
Après notre visite de la cathédrale, direction le temple de Kali, qui est assez loin à pieds, mais on tente le coup. Après une bonne marche qui a dû durer une petite heure, on arrive dans le quartier du temple, mais impossible de le trouver ! Comme on est un peu fatigué, on ne cherche pas plus que ça (selon le guide du routard, il est moche !) et on profite des alentours. Des dizaines de confectionneurs de statues ont leur atelier ici. La rue est peuplée d’anciennes idôles et d’autres en devenir. Apparemment, leur technique consiste à créer une base de la statue en paille, serrée et modelée pour prendre les formes globales, puis à recouvrir cette base de terre glaise, pour créer la statue en sculptant et modelant la terre. Elle est ensuite, j’imagine, peinte et habillée.

On passe à côté de beaucoup de ces ateliers, puis on rentre en métro. On a quand même parcouru l’équivalent de 5 stations, pendant environ 3h de balade. On finit la soirée un peu comme à l’accoutumée, si ce n’est qu’on décide à minuit de regarder La Cité des Enfants Perdus, qui se termine à 2h. Ensuite, loin d’avoir envir de dormir, on discute jusqu’à 5h de littérature, de cinéma, d’histoire… jusqu’à trouver qu’il serait bien de dormir un peu

4 octobre

Notre heure de coucher de la veille est un peu contradictoire avec l’idée d’un réveil de bonne heure. A 10h30 je tente de réveiller Guillaume, en vain. S’en suivent quelques dialogues amusants, Guillaume me parlant dans un demi-sommeil sans vraiment savoir ce qu’il dit !
Je lis H2G2 jusqu’à 12h, heure à laquelle je le réveille pour de bon. On prend notre « petit-déjeuner au Blue Sky Café, puis direction le bureau de Singh Travels pour terminer l’achat de notre trajet débuté hier. On est accueilli par le frère de la personne d’hier… ce dont on ne se rend compte que quand celui-ci arrive, car ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau !
Au final on repart, pour 790 roupies chacun, avec un train mercredi soir pour Darjeeling et chacun notre train de retour pour Kolkata et Delhi depuis Varanasi, à la fin du mois. Ca nous fait une journée de plus à Kolkata que ce à quoi on avait pensé initialement, mais c’est parfait. Pour pas cher, on a des places confirmées en Sleeper Class et on est tous les deux sûrs de pouvoir rentrer à temps pour prendre nos vols de retour ! Une bonne chose de faite

Il est déjà un peu tard, on ne pourra pas faire tout ce qu’on avait prévu, mais on commence par l’Indian Museum, juste à côté de Sudder Street. C’est un musée qui montre différentes collections d’un peu de tout : fossiles et squelettes préhistoriques, pierres et minéraux, insectes, reptiles, oiseaux, poissons et mammifères naturalisés, ainsi que des reconstitutions de peuples plus ou moins « primaires » des territoires indiens. On y reste quelques heures, à regarder plus qu’autre chose puisqu’une fois de plus les explications sont rares. Tout est plus ou moins entreposé de manière assez désordonnée, les éclairages sont très mauvais et tout est très poussiéreux. C’est le côté un peu frustrant du musée. Mais de nombreuses reconstitutions, dans les ailes zoologique et anthropologique, méritent plutôt le détour. Elles placent les animaux ou les hommes dans leur contexte, avec les espèces vivant dans le même environnement pour ce qui est des animaux, ou leurs outils, habits et habitations pour les humains. Une dernière chose, que je regrette beaucoup, c’est la très mauvaise qualité des naturalisations des mammifères d’une manière générale. Les pauvres sont complètement défigurés, la peau ayant été trop tirée ou tendue, sur des gueules à l’anatomie un peu approximative.
Du bon et du moins bon donc, mais tout de même quelques heures de visite ! On sort pour la fermeture vers 17h. Il fera bientôt nuit. On rentre donc à l’hôtel pour se poser et lire ou écrire, selon les envies. Je termine H2G2. C’est un peu court mais très bon, pour peu qu’on aime les romans un peu absurdes ou loufoques ! Qui plus est il est écrit dans un Anglais très simple, ce qui le rend très abordable.

On part dîner au Blue Sky Café, puis on termine la soirée par des parties d’Incredible Toon Machine, jusqu’à 1h.

3 octobre

Guillaume doit arriver de Delhi à Kolkata à 15h30. N’ayant que quelques indications pour me rendre à l’aéroport sans payer un taxi, je décide de prévoir large et de partir vers 14h, 14h15. Je me garde donc la matinée pour dormir un peu, puis pour ranger mes affaires afin de quitter ma chambre, vers 11h30. Je laisse mes sacs à la réception mais ne réserve pas de chambre double car je pense trouver moins cher que 300 roupies la nuit.
Je vais manger au Blue Sky Café et y reste quelques heures, partagées entre le repas, un peu d’écriture, une petite discussion avec un New Yorkais et un repérage du chemin à faire : prendre le métro (Kolkata possède une ligne de métro et des tramways) jusqu’à Dum Dum, le terminus Nord, trouver là-bas un bus qui aille à l’aéroport, puis marcher jusqu’au terminal.
Je pars vers 14h15 du Blue Sky Café. Aucune difficulté pour le métro que j’avais déjà repéré. Kolkata semble très inquiète d’éventuels attentats… chaque entrée est surveillée par deux policiers qui fouillent régulièrement les sacs, et des panneaux indiquent que les photos sont strictement interdites.
A l’intérieur, des guichets permettent d’acheter un ticket, dont le prix varie en fonction du nombre de zones parcourues. Ou peut-être est-ce en fonction du nombre de stations jusqu’à la destination annoncée au guichet. Il existe aussi un système « SmartCard », semblable au Navigo parisien (carte magnétique).
Les tourniquets d’entrée sont précédés de portes de sécurité détectrices de métaux surveillées par des policiers qui, parfois, fouillent les sacs. Les escaliers mènent ensuite à un double quai où arrivent les métros des deux directions. Tout est très bien indiqué, y compris l’heure d’arrivée de la prochaine rame. Le train en lui-même fait un peu vieux. Il est légèrement plus large que nos métros parisiens, et fait un peu grosse boîte de métal. A l’intérieur, l’aménagement consiste en quelques séries de bancs, dace à face et parallèles aux parois de la rame. Les bancs du milieu sont réservés aux femmes, d’autres aux personnes agées ou ayant des difficultés physiques. Le reste de l’espace est laissé vide, ce qui permet d’accueillir beaucoup de voyageurs debout, qui jamais ne lâchent les barres fixées au plafond, qu’ils tiennent généralement des deux mains. Toutes les rames communiquent de la même manière que nos rames récentes à Paris, et une voix féminine annonce en Hindi et en Anglais le nom de la prochaine station et le côté de la sortie.
Je monte donc dans une rame vers 14h25, et arrive à Dum Dum une vingtaine de minutes plus tard. A la sortie, le ticket est réutilisé et conservé par la machine. Tant pis pour le souvenir !

Je demande mon chemin pour trouver un bus pour l’aéroport. On m’indique la direction de la rue principale, où je cherche en vain un arrêt de bus ou une gare routière. Je finis par redemander à un passant, qui me dit que je n’ai qu’à attendre là où je suis, un bus devrait passer… j’avais oublié le côté anarchique des bus locaux. Et en effet une ou deux minutes plus tard, un bus numéroté D9/1 arrive. Un bon vieux bus Tata au moteur ronflant et au klaxon polyphonique
Le rabatteur du bus descend et annonce « airport, airport ! ». C’est comme ça que ça fonctionne ici : le bus roule, un homme annonce la direction et tape deux coups sur la carrosserie pour que le conducteur s’arrête si des gens veulent monter. Il retape ensuite un coup pour repartir.
Le trajet me coûte 5 roupies. Avec les 6 roupies du métro, c’est 20 fois moins cher qu’un trajet en taxi avec un chauffeur honnête ! Le bus me dépose par contre dans ce qui me semble être au milieu de nulle part, mais qui s’avère en fait être en face du terminal domestique de l’aéroport, à  un petit kilomètre de marche. Un indien qui doit s’y rendre aussi m’aide à trouver le chemin.
Les terminaux domestique et international sont deux bâtiments séparés dont les visiteurs non munis d’un billet doivent payer l’entrée ! Respectivement 30 et 60 roupies. Histoire de cumuler, je commence par le terminal domestique. Guillaume arrivant de Delhi, ça me semble logique. Mais non. Il est un peu moins de 15h30 et son vol n’est affiché nulle part ! Je me rends donc au second terminal et y trouve cette fois le bon vol. J’attends à l’intérieur, après avoir payé une seconde fois… Guillaume ne tarde pas à arriver, malgré les affichages qui indiquent que l’avion est toujours en vol…

Les retrouvailles sont joyeuses. De mon côté je suis bien content d’enfin avoir un compagnon de voyage, ce qui donnera une autre tournure à mon périple !
On sort et marche jusqu’à la route pour reprendre un bus. Guillaume a la chance de profiter de ce petit charme local dès son arrivée
En fonction de ses réactions j’explique parfois certaines choses… c’est amusant de le voir réagir ou remarquer ce à quoi je me suis déjà habitué, ce que je trouve « normal ».
Une fois arrivé dans Sudder Street, on se rend à l’Hotel Maria, que j’avais repéré pour ses prix intéressants. On nous propose une chambre avec douche commune pour 200 roupies. Parfait. Je retourne chercher  mes affaires à la Times Guesthouse et on s’installe.
Ensuite, on se pose pour dîner au Blue Sky Café, et on met en place notre planning pour les semaines à venir. On décide, comme le temps joue contre nous avec toutes les choses à faire, de tracer un chemin sans boucle ni détour qui nous permette d’en faire le plus possible. On oublie donc les Sunderbans, avec un peu de regret, mais partir rapidement pour les montagnes nous enchante. Ca sera donc Mirik dans quelques jours, près de Darjeeling, puis Darjeeling même pour une journée. Ensuite direction Kathmandu où nous resterons quelques jours pour visiter les environs. Après la capitale, direction Pokhara en passant par le parc de Chitwan et le petit village de Bandipur. Trek à Pokhara puis direction Varanasi en passant par Lumbini, la ville de Boudha. Après Varanasi, Guillaume rentrera à Kolkata pour son avion le 31, et moi vers Delhi où j’aurai huit jours pour visiter la ville et les environs avant de rentrer à mon tour. Un bon programme, un peu classique mais non moins intéressant !
Une fois tout cela décidé et posé sur papier, on se rend dans un cyber pour que Guillaume annonce son arrivée et pour tenter de réserver des billets de train. Je demande de l’aide au gérant pour avoir quelques explications, et il nous envoie dans une petite agence où il nous promet qu’on ne cherchera pas à nous avoir. Comme il commence à bien me connaître et que l’on s’entend bien, je lui fais confiance.
Le propriétaire de l’agence s’avère être son neveu. Très gentil, il fait quelques recherches pour nous trouver un bon prix. Malheureusement comme on s’y prend juste deux ou trois jours en avance, il ne trouve rien et nous propose de repasser demain pour voir du côté des bus. On accepte l’idée, car les prochains trains sont beaucoup trop tards par rapport à notre planning.

En rentrant à l’hôtel, pris dans nos discussions, on dépasse l’entrée et décide alors d’aller faire un tour dans une librairie voisine. J’y demande le second tome de Foundation d’Asimov, mais ils ne l’ont pas. Je finis par mettre la main sur The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, et Selected Tales d’Alla Poe. Je les achète tous les deux et commence à lire H2G2 à l’hôtel, pendant que Guillaume lit un peu de Poe. On se couche à 2h15, après beaucoup d’énigmes résolues dans The Incredible Toon Machine.

2 octobre

Réveil à 9h30. Le ciel est toujours couvert, mais il ne pleut pas. Je n’ai de toute façon pas envie de repasser une journée à l’intérieur. Je reste un peu dans ma chambre pour écrire, puis décide de laisser une chance au beau temps de revenir en allant petit déjeuner vers 11h puis en allant sur internet.

A 13h30, le ciel n’a encore montré aucune éclaircie. Je repère mon chemin verse la Mother House sur Google Maps (le Lonely est plus qu’imprécis parfois !) et me mets en route. Rapidement, le quartier change d’aspect. Les bâtiments ont moins de cachet, les rues sont plus sales… et les gens semblent plus pauvres, aussi. Sur les trottoirs, des points d’eau sont ouverts et les gens s’y lavent.
J’arrive en face d’une petite église. Je pense qu’à une époque, elle a dû être blanche ! Mais la pollution l’a noircie, et elle ne reçoit sans doute pas la même attention que l’église St-Andrews du BBD Bagh. De chaque côté de la rue se trouvent des toilettes publics. A ma gauche, les hommes, qui bénéficient de simples murs carrelés de vert qui encadrent les urinoirs. A ma droite, les femmes, qui ont droit à un espace plus fermé.
Je continue ma route dans une petite rue aux allures plus indiennes, si on peut dire. Aucun doute qu’il s’agit d’un quartier pauvre. Les habitations sont basses et sales, avec parfois des airs de bidonville, sans toutefois en arriver là. Il y a beaucoup de petits commerces : vendeurs de fritures, d’objets en tout genre, restaurants et « fast food », etc.
Au bout de cette rue, j’arrive sur une grande avenue, presqu’en face du ministère des finances, devant lequel un panneau dit : « Payez vos taxes, gardez la tête haute » ! C’est en effet assez rare en Inde, que les taxes soient ajoutées au prix final d’une addition.

Je ne suis qu’à quelques pas de la maison des Missionnaires de la Charité, où repose Mère Teresa. J’y arrive à 14h. Pas de bol, le svisites ne rouvrent qu’à 15h !
J’inverse donc le planning que j’avais prévu, et me dirige vers le cimetière de Park Street, situé non loin. A l’époque où il a été établi, au milieu du 18ème siècle, ce cimetière siégeait au milieu de marécages. Il fait aujourd’hui l’angle de deux des plus grosses artères de la ville.
Pour m’y rendre, je passe vraisemblablement aux abords du « marché » mécanique du coin. Ici, tout se répare ou se démonte et se revend en pièces détachées: moteurs, rétroviseurs, pare-chocs, blocs de phares, amortisseurs, pneus, jantes, et j’en passe. Sur le trottoir, des hommes sont affairés à taper, limer, marteler, visser toutes sortes de pièces. Cà et là, certains remontent et graissent des crics. D’autres réparent et testent des klaxons, ou jouent avec des roulements à billes. C’est un véritable concentré technique et mécanique, et je croise au moins deux rues aussi denses qu’un marché de tissus, où ne se vendent que des pièces détachées.
Après ça, j’arrive en face du cimetière. A l’entrée, on me fait signer un registre, puis un garde me prend à part. Il me dit qu’ici les photos sont interdites, mais que c’est surtout pour les locaux, qui sont trop bruyants et irrespectueux. Car oui, les indiens savent être très solennels dans un temple Hindou, mais amenez-les dans une église en plein office qu’ils répondront sans souci au téléphone… Il en ressort donc que je peux prendre quelques photos, mais il ne faut pas que les locaux le voient !

Je pénètre alors dans le cimetière. Je crois que le meilleur mot pouvant décrire mon impression à ce moment est « émerveillement ». Chaque tombe est un monument à elle toute seule. Parfois dôme supporté par des colonnes, parfois pyramide, parfois simple parallèlépipède surmonté d’un coffre sculpté qu’on imagine précieux et travaillé. Il y a aussi quelques caveaux plus simples. Le tout est recouvert d’une très fine mousse, dont le vert brille presque à la lumière dorée du Soleil, et donne des couleurs à la pierre noircie.
Au milieu de ces monuments miniatures ont poussé, dans un semi-désordre, quantité d’arbres, d’arbustes et d’herbes, qui donnent au cimetière au cimetière l’aspect d’une ville ancienne gagnée par la jungle. La faune n’est pas en reste, non plus. Majoritaires, les corbeaux suivent ma marche de branche en branche, voletant et croassant. Au sol, les écureuils me regardent, curieux, avant de disparaître derrière un arbre ou une colonne. Au détour d’une tombe je dérange un aigle, qui s’envole gracieusement et, sans bruit, se pose sur une branche voisine. Des énormes escargots à la coquille en spirale, semblables à des coquillages, tracent leur chemin sur les pierres et la mousse.
L’ambiance est magique, à mille lieues de la ville, dont j’entends pourtant les klaxons incessants. Toutes les tombes étant datées de la fin du 18ème au début du 19ème siècle, je me sens plongé dans le temps d’Allan Poe, dont les histoires datent régulièrement de « 18.. ». J’y resterais volontiers des heures, non par passion morbide des cimetières, mais pour profiter d’avantage de l’atmosphère particulière du lieu. Mais une bonne heure m’a déjà permis d’en faire le tour, en terminant par la découverte d’une inscription disant : « Ces plaques ont été déplacées du cimetière français à l’occasion de son déplacement, avec la générosité de la Compagnie Française du Pétrole (Total) » (traduction approximative, de mémoire…).

Je sors du cimetière à 15h15 et me rends à la Mother House. L’endroit est calme. Il faut enlever ses chaussures dans un hall, avant de pouvoir accéder à la tombe de Mère Teresa. Elle est toute simple, un grand bloc d’un blanc immaculé au milieu d’une pièce transformée en chapelle. Des indiens et des occidentaux viennent s’y recueillir, avec des soeurs habillées de saris blancs aux liserés bleus. Ca fait un peu bizarre, de voir des indiens se marquer du signe de la croix !
Après quelques minutes, je passe à la pièce d’à côté, où des dizaines de posters résument la vie de Mère Teresa, de sa vie d’enfant en Albanie à ses premiers voeux de soeur, jusqu’à son décès en 1997, en passant bien sûr par toute la dévotion et la charité dont elle a fait preuve durant la majeure partie de sa vie.
Pendant que je lis les panneaux, un groupe de touristes indiens arrive et commence à parcourir les petites allées. Ils regardent à peine, se cognent presquent tous dans les panneaux en passant par un interstice qui n’est pas destiné au passage… un couple s’arrête à côté de moi, m’homme feuillète un document, l’air de s’intéresser. La femme fait une remarque et ils me regardent en rigolant, discutant ouvertement de moi en Hindi, sachant bien que je n’y comprends rien. Puis ils discutent à voix haute, alors qu’à l’entrée le silence est demandé et que, de l’autre côté de la fine paroi en bois, se trouve la chapelle ou a lieu un office. Mais ils s’en foutent. L’irrespect incarné, l’arrogance et la suffisance indiennes typiques ! Je me retiens de leur faire une remarque… peut-être n’aurais-je pas dû, mais ils sont déjà partis de toute façon, et ils auraient sans doute écouté sans rien y comprendre.
Bref… je les oublie en finissant ma lecture, puis me dirige vers la sortie. Jean-Jacques, que j’ai rencontré il y a deux jours, m’avait dit qu’on pouvait avoir des petites médailles des Missionnaires de la Charité en demandant aux soeurs. L’une d’elles se tient à la sortie et m’en offre une, accompagnée de petits dépliants et de prières. Je demande s’il est possible d’en avoir deux ou trois autres pour ma famille, et elle m’en donne dix de plus ! Mère Teresa avait pour habitude de les donner par poignées aux pauvres des bidonvilles, après avoir embrassé chacune d’elles.

Je rentre donc vers ma guesthouse, par les mêmes rues, où se sont ouvertes quelques boucheries, à la faveur je pense d’une chaleur moins présente. La viande est découpée grossièrement, puis suspendue au toit des petites bicoques, juste au bord de la rue, à l’air libre. Les clients potentiels touchent les différents morceaux pour en apprécier la qualité… toutes les mesures élémentaires d’hygiène sont réunies
J’arrive dans ma chambre vers 17h15 et en ressors immédiatement. Je finis ma journée par un petit dîner et un tour sur internet où je retrouve un très vieux jeu qui a occupé de longues heures de mon enfance : The Incredible Toon Machine.
Je me couche après « quelques » parties. Demain, j’irai cueillir Guillaume à l’aéroport.

1^er octobre

Journée des plus calmes. Je me lève à 10h. Dehors, il pleut. Aucune trace de notre chère étoile.
Je décide de reporter à demain ma visite à la tombe de Mère Teresa, car vu l’état du ciel la plus ne va pas s’arrêter de si tôt.
Je mets en ligne ma « recette » d’une douche en Inde, qui me trotte dans la tête depuis Jaipur… mais qui a vraiment pris plus de sens ce matin. Jusque là, les températures ambiantes rendaient les douches froides à peine dérangeantes au matin, et indispensables en fin de journée ! Mais ici, le climat est vraiment plus doux.
Je discute avec Hélène qui me propose de profiter du mauvais temps pour bouquiner ou écrire. Je mets l’idée à exécution en allant flâner dans la bouquinerie où j’ai acheté mes carnets hier. J’y trouve un exemplaire de Foundation d’Isaac Asimov, un peu passé mais qui a l’air neuf. Le papier est juste un peu jauni. Encore un grand classique que je n’ai jamais pris le temps de lire ! J’y passe ma journée, de 13h30 à 20h, et n’en suis pas déçu. Dommage que le libraire n’ai pas le deuxième tome !

La musique qui a accompagné ma lecture a été celle de la rue. Les moteurs et klaxons des voitures en majeure partie, avec un refrain ponctué de la cloche du petit temple en face de ma fenêtre. quelques motos plus bruyantes que d’autrse viennent meubler cette magnifique symphonie où, reconnaissables entre toutes, les Royal Enfield jouent les basses. Les cymbales quant à elles, s’activent le matin ou en soirée principalement, sous la forme de gosses faisant claquer leurs exaspérants pistolets à pétards !
Enfin, de temps en temps, un soliste d’une mosquée voisine, ou alors par l’intermédiaire de haut-parleurs dans la rue, ajoute un peu de mélodie –bienvenue !– à tout cela.

Je passe le reste de ma soirée à prendre un petit dîner au Blue Sky Café et à résumer mes journées d’hier et d’aujourd’hui.
J’espère que demain, le temps sera plus propice à quelques errances urbaines.

30 septembre

J’ai eu beaucoup de mal à m’endormir hier… le lit est dur, « l’oreiller » tout autant, et le ventilateur fait un bruit d’enfer. Ce n’est pas tant le niveau du bruit mais son irrégularité qui est gênante. En le regardant tourner, suspendu comme il est au plafond, je me demande quand il va tomber !
Au final, je n’ai pas passé une si mauvaise nuit ! Je me suis réveillé assez tôt avec les bruits de la rue, la fenêtre se résumant à un trou dans le mur doté d’une grille et d’un volet. Je reste couché jusqu’à 9h ou 10h, se lever tôt ici n’ayant que peu d’intérêt : il ne fait pas trop chaud, et aucun point de vue particulier dans les environs ne rendrait le lever du soleil profitable.
Après un petit tour sur internet, je me rends au Blue Sky Café que, comme beaucoup de touristes ici, j’ai élu comme point de chute pour mes repas et rafraichissements. Il a l’avantage d’être confortable, bon marché et aux pieds de ma guesthouse.
Je m’y installe vers 12h… pour en ressortir vers 16h ! CA n’était pas tout à fait mon intention première, mais mon Lonely Planet français a attiré l’attention de Jean-Jacques, voyageur de 61 ans qui parcourt l’Asie depuis maintenant 12 ans. Il a donc un nombre incroyable de choses à raconter, mais aussi de conseils à donner, appuyés d’anecdotes diverses sur des voyageurs et voyageuses qu’il a rencontrés.

Pendant 12 ans, il a passé nombre d’années à enseigner l’Anglais gratuitement, dans des écoles et lycées de Thaïlande et d’Indonésie. Il m’a raconté la grande réserve des jeunes Thaï à aborder des sujets sérieux (SIDA, politique, …), en contraste avec, au contraire, la grande ouverture et la volonté d’en savoir plus de ces sujets de la part des jeunes indonésiens.
Il m’a parlé de tous ces touristes un peu cliché, la clope au bec et la bière à la main, déjà blasé à 25 ans de leur France qui tourne si mal et qu’ils rejettent… De ceux qui se trouvent de charmantes et jeunes Thaïlandaises à rameener à leur guesthouse et de ceux, nombreux, qui finissent en prison pour des affaires de drogue.
Il m’a raconté aussi, ces femmes Thaï qui se regroupent et finissent par vivre entre elles, lasses de leurs maris partis voir ailleurs trop régulièrement. De ces maris, morts du SIDA pour avoir trop fréquenté les bordels, laissant derrière eux une femme à qui ils le transmettent, et leurs enfants.
Il m’a également évoqué son passage dans un village au Sud de Pondichéry, tout juste après le tsunami de 2004…

Beaucoup, beaucoup de choses qui ma foi valaient la peine d’être entendues. Il me dit qu’avec mon diplôme, je pourrais avoir le même genre d’aventure tout en rendant un fier service à ces pays d’Asie du Sud-Est, en recherche de connaissances techniques. A la condition toutefois, et c’est selon lui absolument nécessaire, d’être totalement autonome financièrement.
Pourquoi pas, me dis-je, mais jamais 12 ans seul comme il me semble l’être ! Il rencontre et connaît des gens, bien sûr, mais c’est une vie qui me semble trop nomade pour moi !

Vers 16h, on est mis dehors gentiment, et il s’en va presque aussi subitement qu’il est arrivé, sur un simple « Allez, je te laisse ! ».
Je me mets donc en marche pour une petite balade, avec pour idée de visiter le Maidan dans un premier temps. C’est un grand parc qui était à l’origine un village, rasé pour laisser libre champ aux canons d’un fort construit non loin. Il faudra que j’y retourne car je pense n’en avoir vu qu’une infime partie, un peu dérouté par son découpage. Là où je m’attendais à trouver des allées, se sont en fait de larges rues qui le séparent en multiples parties indépendantes, encadrées d’un trafic dense.
Je m’aventure quand même dans une de ces parcelles. Elle n’est pas bien large, je peux apercevoir les voitures des deux côtés. Mais pourtant l’endroit est calme et reposant, et donne l’impression d’être bien loin de la ville. La nature semble y avoir été laissée plus ou moins à elle-même, et avec l’humidité ambiante et une pluie récente, je me sens comme dans une petite jungle, entouré de dizaines d’oiseaux dans des chemins à peine tracés.

Mais je reviens vite à la civilisation. Je longe cette partie du parc jusqu’à un énorme carrefour, où j’ai un peu de mal à me repérer. Heureusement, ici, la plupart des noms des rues principales sont indiqués. Je m’oriente donc et me dirige vers le BBD Bagh, un square qui porte le nom de trois indiens ayant tenté d’assassiner un lieutenant-gouverneur britannique en 1930. Pour y arriver, je passe par plusieurs rues sans doute moins habituées au tourisme. Je me crois un peu dans un vieux Paris sale et anarchique, mais c’est sans doute ce qui fait le charme de Kolkata à mes yeux : cette espèce d’empreinte d’un passé dans lequel je me retrouve vaguement, à laquelle s’est superposée l’Inde, ses traditions, ses magasins, ses habitants…
Dans une rue en particulier, je tombe sur de vieilles vitrines sorties d’un autre âge, qui montrent des machines industrielles à l’air tout aussi vieux, ou encore de vieilles machines à coudre… mais tout semble être réellement à vendre.
Dans la rue d’après, tout change. Les bâtiments conservent leur allure, mais ont été investis des classiques petites boutiques auxquelles je suis habitué. Je passe sous des bâches tendues au-dessus du trottoir, protégeant de la pluie les nombreux marchands qui ont installé là leurs bacs à friture. Sur le trottoir d’en face, beaucoup de fourgons de police sont garés, devant quelques bâtiments gouvernementaux. La sombre clarté du Soleil bientôt couché ajoute à l’ambiance.
C’est quand je pense m’être perdu qu’apparaît devant moi la blanche église Saint-Andrews, pointant sa flèche vers le ciel. Un goût d’occident qui détonne presque ici. Je suis donc arrivé au BBD Bagh. C’est très grand, en fait. La vue est en partie bouchée par des palissades masquant des travaux, mais en faisant le tout je découvre quand même l’immense bassin qui fournissait autrefois la ville en eau. Je suis du côté Est. En face, de l’autre côté de ce petit lac, se dessine la silhouette de la poste principale, large bâtiment surmonté d’un dôme qui, à cette heure, se découpe sur un ciel peuplé de nuages aux couleurs roses et orangées.

La nuit étant imminente, je commence à marcher vers la guesthouse. Je reconnais alors l’endroit, pour y être passé en taxi en venant de la gare. J’étais alors attiré par les panneaux de communication sur la sécurité routière, et par un autre en particulier qui invite à appeler la police si l’on rencontre « tout objet ou personne suspect ». Le texte trône sur un énorme « Bomb ? » des plus rassurants !
Le plan de cette partie de la ville se dessine plus précisément dans ma tête et je rentre sans encombre. Les odeurs émanant des restaurants et des vendeurs de fritures m’ayant mis l’eau à la bouche, je me pose au Blue Sky Café où je commande des frites (maison, excellentes !) et un oeuf sur le plat « two-side » avec un sweet lassi.

Comme il est à peine 18h30, je pars acheter de nouveaux carnets et rentre écrire un peu, puis ressors pour une petite mise à jour de mon blog. Je rentre ensuite dans ma chambre et me couche après une partie de Dungeon Keeper
Demain, je prévois d’aller sur la tombe de Mère Teresa et d’improviser le reste de ma journée.

29 septembre

J’ai eu beaucoup de mal à m’endormir dans le train, et n’ai pas passé une très bonne nuit. Encore une fois, mon dos a bien souffert.
Je me réveille vers 6h. La famille de mon compartiment se prépare à descendre, à une petite gare en amont de Kolkata. Le train arrive à Howrah, l’immense gare de Kolkata, vers 8h20. Je suis la foule vers la sortie, et me renseigne aurpès de la police d’un moyen de transport pour rejoindre ma guesthouse. On m’indique le chemin à prendre pour trouver les taxis. C’est bien la première fois que la police indienne sait me répondre ! D’habitude ils ne comprennent pas un mot d’Anglais et me regardent d’un air qui frise la simplicité d’esprit…
La file d’attente pour les taxis est énorme. Heureusement ça va vite, et la police régule très bien la chose. Je suis immédiatement séduit par les taxis, des Ambassador Classis jaunes et reluisants. Quand vient mon tour, une bonne demie-heure plus tard, je grimpe dans l’un d’entre eux et annonce ma direction. Heureusement que le chauffeur connaît la Times Guesthouse, car le nom de Sudder Street ne lui évoque rien. Me voici donc en route dans les rues de Kolkata.
Pour moi petit Français, la ville de Mère Teresa a toujours été synonyme de misère et d’extrême pauvreté. Avec une conurbation de 14,7 millions d’habitants sur 185km² (source : Lonely Planet), il doit en effet y avoir bon nombre de bidonvilles peuplés d’indiens des plus pauvres, mais ce n’est pas ce que je vois après qu’on a traversé la Hoogly. Sous mes yeux se déploient des rues larges, rectilignes, bordées de bâtiments aux nombreux étages. La verdure est très présente. Je me crois propulsé dans un autre siècle. Les bâtiments, dont beaucoup sont malheureusement dans un état lamentable, affichent un style colonial, héritage de la présence britannique à Calcutta, qui fut la capitale de la Compagnie britannique des Indes orientales jusqu’au début du XXème siècle.
Cette ville me plaît beaucoup.

Arrivé à Sudder Street, le chauffeur me demande 200 roupies. Je peste. Il n’avait pas allumé le compteur, et je me suis fait avoir comme un bleu !
Je me dirige vers la Times Guesthouse, où l’on me donne la chambre la moins chère (150 roupies), mais sans doute aussi la plus petite et la plus sale ! Les murs sont couverts de taches et de dégoulinures dont je préfère ne pas connaître la nature… Le drap semble n’avoir jamais été lavé. La pièce n’a pour seul mobilier que le lit et une tablette au-dessus de celui-ci. Heureusement, une fenêtre fournit un peu de lumière naturelle à cette chambrette plutôt glauque.
Mais bon, ça fera bien l’affaire. Guillaume arrive samedi prochain, ce qui veut dire qu’on prendra sans doute une autre chambre.

Après m’être installé et reposé un peu, je sors, quelques objectifs en tête : poster quelques cartes, trouver une connexion internet intéressante et me promener un peu. Les deux premiers sont faciles à réaliser, j’ai tout à proximité ! J’en profite aussi pour tirer de l’argent dans un ATM. En l’espace des quelques minutes qu’il m’a fallu pour entrer et effectuer mon opération, une averse violente s’est installée au-dessus de nos têtes. Elle ne dure que quelques minutes, puis laisse sa place au Soleil. La rue arbore alors des reflets magnifiques, où se marient le jaune des taxis et le vert de la végétation. Le ciel bleu montre enfin quelques nuages aux formes sophistiquées. L’ambiance me plaît !

Mais tout de même, et ça devient récurrent, je me sens plutôt seul. Je pars donc chercher la compagnie des quelques « lève-tôt » français chez « Netfreaks », un cyber pas cher au matériel performant. Après ça, je vais me balader, histoire de commencer à m’imprégner un peu de la ville. Je remonte quelques rues le long d’un parc très vert et admire les bâtiments. Ce contraste entre passé et modernité m’épate. Dans de vieux bâtiments au style très marqué, datant de je ne sais combien d’années, se sont installées des boutiques parfois luxueuses de vêtements, de chaussures, de voitures, de sacs, de matériel de fitness… et sur le trottoir, couvert, sont installés les habituels marchands de bibelots en tout genre.
Beaucoup d’indiens semblent faire leurs achats dans cette rue, qui est bondée. On m’aborde quelques fois, sur un air de discussion, pour m’attirer dans des magasins. Le rabatteur s’invente un ami dans une grande ville française… c’est une astuce qui ne marche plus avec moi, et ils abandonnent bien vite.
Malheureusement, une fois encore à cause de mon dos, je ne vais pas bien loin aujourd’hui. Mais j’ai quand même pu repérer quelques coins et directions pour les prochains jours. Je rentre donc, et consacre le reste de ma soirée à la lecture du Lonely Planet, à mon blog, et à un appel en France qui me fait le plus grand bien

Je me couche vers 00h30, en espérant que demain mon dos ira mieux et que je pourrai me promener.