23 octobre

Il n’y a presque rien à dire sur cette journée. On part de Goratabela entre 6h et 6h30, direction le bas de la vallée. Le chemin est plutôt facile, ça ne monte que rarement. En deux heures, on est de retour à la Bamboo Lodge. On y fait une très longue pause, ce qui est peut-être une erreur car on a du mal à repartir. Mais une fois sur le chemin, on court à moitié le long des pentes pendant 30 minutes, à la fois parce que la déclivité est entrainante et parce que, il faut l’avouer, on voudrait en finir rapidement. Je n’au jamais aimé rebrousser chemin sur des promenades, et il n’y a pas d’exception ici. Il nous faut 1h30 pour rentrer à Syafru Bensi depuis Bamboo Lodge, et 30 minutes de plus pour rejoindre la Potala Guesthouse. Sur le chemin du retour, juste avant de passer le dernier pont, deux coups de canon retentissent, assez proche. Je me retourne en sursautant et cherche où et comment une guerre a pu commencer… pour m’apercevoir qu’il s’agit en fait d’explosifs utilisés pour dégager une route non loin. On regarde le spectacle, et on rentre.
Le propriétaire de la Potala Guesthouse sourit en nous voyant. C’est justement pour ça qu’on est revenu ! Au dîner on rencontre trois Françaises accompagnées de deux Népalais. Ils se sont apparemment rencontrés en route, et vont faire le trek ensemble. On leur donne quelques conseils sur la route à prendre et où elles peuvent planifier leurs étapes pour ne pas en faire trop d’un coup.

Après ça on se couche, car il faudra encore se lever tôt pour prendre le bus vers Katmandou demain matin.

22 octobre

Le propriétaire de la lodge m’a mal compris, et nous réveille à 5h, à grands coups frappés à notre porte, quand on pensait dormir jusqu’à 5h30. Même si j’ai eu un peu froid cette nuit, j’ai plutôt bien dormi, ce qui rend ce réveil brutal peu agréable. On nous attend pour le petit déjeuner dans la cuisine, la seule pièce un tant soit peu chauffée grâce au four en terre cuite. Il y a un bon poêle à bois dans la pièce d’à côté, mais j’imagine qu’ils ne l’allument qu’en soirée.

Le temps que tout soit prêt et que l’on mange, et le jour se lève. On reprend la route à 6h, plutôt bien reposé de notre marche d’hier. Mais on n’a pas envie de refaire autant d’effort. Toutefois, côté budget, on se rend compte qu’il serait préférable de ne passer qu’une nuit de plus dans la montagne, pour être rentré à Syafru Bensi demain et prendre le bus pour Katmandou après-demain matin. Ca sera mieux financièrement et ça nous permettra d’avoir une journée de repos avant la course pour rejoindre Varanasi à temps. Ca signifie aussi qu’on devra faire une partie du retour aujourd’hui, pour pouvoir terminer demain. On prévoit donc de monter jusqu’à la ville de Langtang, à 3400 mètres, puis de redescendre jusqu’à Goratabela ou Gumnachok si le temps le permet.
L’ascension reprend doucement mais sûrement. On adopte rapidement un rythme raisonnable pour éviter de se fatiguer trop vite. Rapidement, le paysage change. La forêt prend une nouvelle allure. Les arbres sont grands, aux branches sombres et tortueuses, d’où poussent, comme un plumage, des sortes de fougères orangées ou blanches. Avec un peu de brume et l’ambiance sonore adaptée, ça ferait une parfaite forêt hantée. La végétation au sol est plus développée et le tout me rappelle un peu les forêts norvégiennes. Puis, soudainement, on sort des sous-bois. Devant nous s’ouvre une large vallée, orientée Nord-est. A des kilomètres en face de nous s’élève Langtang Lirung, enneigé comme il se doit. Par un heureux hasard de la nature, la vallée fait devant lui un coude vers l’Est. La lumière du Soleil levant s’y engouffre et éclaire à la fois la montagne et le fond de la vallée. Notre motivation fait un bon en avant devant ce panorama magnifique. On atteint rapidement Goratabela où tout le monde semble encore dormir, puis un poste militaire où notre permis est à nouveau vérifié.
Deux heures plus tard, vers 9h, on atteint Langtang. On a quitté le fond de la vallée dans une montée qui n’a pas été trop fatigante, mais une pause n’est pas de refus. Entre temps, le paysage a encore changé. La végétation se réduit à de l’herbe au milieu de rochers, et les arbres ou buissons sont très rares. On a croisé quelques vaches en train de paître, et aussi vu un couple d’oiseaux que la longue queue me pousse à rapprocher des oiseaux de paradis, mais ça reste à vérifier.
On commande à manger dans le petit restaurant d’une guesthouse en se disant que vue l’heure, on a le temps de se reposer et de profiter des environs avant de repartir. Langtang pourrait être appelé une ville, comparé à la taille de tous les groupements de maisons qu’on a pu traverser. Ici il doit bien y avoir une cinquantaine d’habitations. Beaucoup sont des lodge, et je me demande comment ils peuvent tous vivre de cette activité. Beaucoup semblent d’ailleurs complètement inhabitées. A part une maison très laide qui a des airs de lotissement en bord de mer, toutes les maisons sont construites en pierres dans le style tibétain. Les terrains sont séparés en parcelles par des murets en pierres également.
Notre déjeuner arrive. Comme d’habitude, il s’est fait attendre… une heure semble être un minimum. Non pas que l’on soit pressé, mais mieux vaut ne pas avoir trop faim au moment de commander ! Le momo que j’ai commandé est une vraie surprise. D’habitude le plat consiste en une dizaine de raviolis tibétains de petite taille… cette fois il n’y en a qu’un, d’environ 20 centimètres de long ! Du coup il y a plus, bien plus de garniture que dans les petits, et le snack se transforme en repas.
On discute brièvement avec un sympathique père de famille français, en trek avec sa femme et ses deux filles. Cette discussion va changer le cours de notre journée, après qu’on aura expliqué notre situation et notre décision de redescendre depuis Langtang. Il nous dit, dans les grandes lignes, que c’est vraiment dommage d’être monté jusqu’à Langtang et de ne pas continuer jusqu’à Kyanjin Gompa, qui est un site magnifique. Selon lui il ne faut que trois heures, peut-être même deux seulement pour s’y rendre. Sur ce il nous laisse à nos réflexions et à notre repas. Vue l’heure, on décide que ça vaut le coup de tenter l’aller et retour jusqu’à Kyanjin Gompa, quitte à avoir une plus grosse journée demain.

On reprend donc la route vers les hauteurs, et on n’aura pas à le regretter. En chemin on dépasse les Français, avec qui on discute un peu avant de repartir. Encore une fois, le paysage change. Au loin, depuis Langtang déjà, on aperçoit des montagnes enneigées, toute une chaîne, qui doit être assez éloignée. Autour de nous le terrain prend des allures de désert. Il n’y a que de la roche, parfois de l’herbe très courte, et beaucoup de buissons épineux. Sur le chemin, on rencontre de plus en plus d’alignements de stupas assez primitifs, simples monticules de pierres dont certaines sont gravées de mantras. Tous sont parfois fusionnés en un long mur. Toujours, le chemin se dédouble autour de ces temples pour qu’on puisse en faire le tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Au détour d’un versant de montagne, on traverse un grand troupeau de chevaux et de yaks. Je n’avais encore jamais vu de yak, et je pensais ça bien plus gros. Au contraire, c’est de la taille voire plus petit qu’une vache, à la constitution apparemment plus solide, plus trapue, et au poil bien plus abondant. Tout comme des vaches par contre, ils nous regardent passer paisiblement en beuglant quelques fois. On doit être les trains du coin…
Après deux heures de marche, toujours aucun indice de Kyanjin Gompa. On commence à être haut, dans les environs de 3700 mètres, et je ne sais pas si l’oxygène manque vraiment ou si c’est simplement l’effort qui gêne ma respiration. Après 30 minutes de marche supplémentaires, quand on commençait à se dire qu’on n’atteindrait jamais Kyanjin, on aperçoit un panneau en haut d’une petite colline. Le village se trouve être derrière, en contrebas, mais on reste en hauteur. La vue est exceptionnelle. Kyanjin Gompa a été construit dans un genre de cirque, autour duquel se dressent des dizaines de monts. Rien de ce qu’on a vu auparavant ne pourrait égaler ça. Où que l’on regarde on peut voir au moins un sommet enneigé, ce qui signifie au moins 5500 ou 6000 mètres d’altitude. Ce qui est étonnant, c’est qu’on a sous les yeux le mont Tsergo Ri, qui culmine à 4984 mètres (plus haut que le Mont-Blanc !) et qui, du sommet jusqu’à sa base, est d’un gris quasi uniforme. Pas une seule trace de neige. A notre altitude en France, je pense qu’on aurait besoin de polaires, gants et bonnets pour se protéger du froid… ici il vaut mieux avoir une bouteille d’eau et rester en t-shirt !

J’ai un peu la tête qui tourne, et Guillaume a mal au crâne. On pense au mal des montagnes, mais ça serait dommage de ne pas profiter un minimum à cause de ça. Aucun de nous deux ne ressent de véritable malaise, et on se pose donc un peu pour admirer le paysage et prendre quelques photos. On n’est clairement pas resté assez longtemps, ça vaudrait le coup de dormir et de se promener sur place, mais on n’a malheureusement pas le choix. On reprend donc le chemin vers Goratabela. On croise rapidement les Français, qui ne sont plus bien loin de Kyanjin Gompa. On les remercie chaleureusement pour le conseil de pousser plus loin, et on se sépare en se souhaitant bon voyage. La descente se fait bien mais pas sans effort pour autant. A Langtang, nos jambes réclament une pause, qu’on leur offre volontiers autour d’une collation.
On repart ensuite, et on arrive juste à temps à Goratabela, à 17h, 30 minutes avant la nuit. On nous offre une chambre qui sert de placard à couvertures, c’est la seule qui reste. Le lit est un lit une place large, sur lequel on nous pose un matelas deux places. On va être un peu à l’étroit, mais il n’y a pas d’alternative.
On passe la soirée dans la pièce chauffée destinée aux touristes (une autre reçoit les porteurs, et peut-être les guides), puis on se couche. Demain on partira encore à 6h, ce qui donnera tout le temps de rejoindre Syafru Bensi.

La carte montre la position de Kyanjin Gompa (très approximative). Goratabela se trouve un peu en amont de Gumnachok (voir billet précédent), et Langtang est mentionné sur Google Maps.

21 octobre

Départ 6h après un petit déjeuner bienvenu. L’addition était salée… la nuit ne coûte pas grand-chose, mais la nourriture est au double voire au triple de ce à quoi on est habitué. Il va falloir faire attention aux finances, car il n’y a aucun moyen d’obtenir de l’argent frais ici.
On est les premiers de la journée à passer le poste de police à la sortie de Syafru, qui contrôle qu’on a bien payé notre permis de 1000 roupies. Après cette formalité on est libre de marcher comme bon nous semble, entre le lever et le coucher du Soleil.

Histoire de corser le trek dès le début, on commence par se tromper de chemin et se perdre. A notre décharge, et ce n’est pas de la mauvaise foi, notre carte est on ne peut plus fausse. Je trouvais déjà étrange qu’elle ne place pas Syafru Bensi du bon côté de la rivière… mais une carte est une carte, on l’a donc suivie pour démarrer. Et dès le début, elle fait prendre un chemin sur la rive droite de la rivière plutôt que la gauche. Très vite, ce chemin devient très encombré de broussailles que l’on doit écarter ou éviter, mais toujours lorsque l’on doute, un bout de chemin réapparaît et semble être bon. On guette avec anxiété l’arrivée du pont censé nous mener de l’autre côté de la rivière. Au bout d’un moment, un guide nous aperçoit depuis l’autre rive et nous fait signe de revenir en arrière. C’est ce qu’on finit par faire, pour retourner au premier pont que la carte dit ne pas être sur la route du trek. Il est 9h, on a perdu 3h dans les broussailles qui nous ont fatigués, mouillés et, pour ma part, un peu découragé. Mais on ne s’accorde qu’une courte pause et on repart à un bon rythme. Il faut absolument qu’on se rapproche un maximum de l’étape qu’on avait prévu d’atteindre ce soir.
On rattrape très rapidement quelques groupes de trekkeurs, ce qui nous rassure sur notre rythme car ils ont l’intention de s’arrêter tout juste avant la lodge que l’on vise. Au bout de 2h30, on fait deux constats : premièrement, le deuxième pont qu’on était censé prendre selon la carte quand on était dans les broussailles, n’existe pas ! Qu’il en manque sur la carte ça se comprend, mais qu’il y en ait en trop me semble inconcevable. Deuxièmement, on est « déjà » arrivé à la Bamboo Lodge, bien plus loin que ce qu’on aurait pensé atteindre en 2h30. C’est plutôt une bonne nouvelle qui nous encourage à penser qu’on pourra pousser jusqu’à Goratabela dans la journée.

On déjeune à Bamboo Lodge et, en étudiant un peu la carte, on relativise nos ambitions. Bamboo Lodge est à environ 1970 mètres d’altitude. On vient donc, en 2h30, de monter de 300 mètres. Goratabela, en distance, est un peu plus loin de Bamboo Lodge que ne l’est Syafru Bensi, mais se trouve à 3000 mètres d’altitude. Ce qui fait un dénivelé de 1000 mètres sur une distance à peine plus longue. La deuxième partie de la journée va être physique ! On retient la possibilité de s’arrêter à Gumnachok, à 2700 mètres d’altitude environ.
Le déjeuner, pourtant léger, nous coûte plus de 400 roupies. Pour économiser le prix des bouteilles d’eau (80 roupies contre 15 à Katmandou), on purifie de l’eau de montagne. Mais il va sérieusement falloir étudier la question de l’argent pour ne pas se retrouver coincé.
On repart vers 12h30. Au bout de 20 minutes, on traverse à nouveau la rivière pour reprendre un chemin qui monte, monte, monte… sans jamais descendre significativement. L’ascension est harassante. On double des Sherpas qui portent peut-être trois ou quatre fois le poids de nos sacs… je me demande encore comment c’est physiquement possible. On se repose régulièrement, sans se laisser trop le temps de refroidir. Chaque partie de mon corps est endolorie, et plus particulièrement mes jambes, mon dos et ma cage thoracique. Les montés sont très régulièrement en escaliers faits de grosses pierres plutôt qu’en lacets… il n’y a rien de plus fatigant pour les jambes ! On monte les marches une à une, doucement mais sûrement. Je cherche le chemin le plus long entre deux marches, pour avoir à forcer un minimum sur mes genoux. Je ne peux plus inspirer profondément sans, paradoxalement, perdre mon souffle. J’ai l’impression que ma cage thoracique fait pression sur mes poumons.
Au bout d’un moment pourtant, la douleur quitte mes jambes, comme si le coin ne lui plaisait plus… je ne m’en plains pas. Je me demande si, comme la faim, la douleur peut atteindre un seuil qui la fait disparaître… si oui, elle reviendra sans doute à la charge. Et c’est ce qui arrive, dans une moindre mesure, mais Guillaume tout comme moi commence à n’en vraiment plus pouvoir. On est à Gumnachok, 2700 mètres, il est 16h. Au prix d’un gros effort on pourrait probablement rejoindre Goratabela avant 17h30, mais on décide d’en rester là pour aujourd’hui. La petite famille qui tient la lodge est charmante, et le cadre tout autant. Non loin, on entend la rivière gronder. Tout au long du trajet, on est rarement monté bien au-dessus de son lit, qui a creusé la vallée que l’on remonte. Elle la dévale avec une force incroyable, et ça a été l’attraction principale de toute cette journée… car le paysage n’est sinon pas fabuleux, jusque là. Ca peut donner l’impression que je suis blasé, mais ça n’est pourtant pas le cas. Tout le chemin se fait à flanc de montagne, dans une forêt très proche en apparence de ce qu’on peut trouver en France, si ce n’est que les espèces diffèrent. On a vu quelques belles montagnes, oui, mais rien encore de plus impressionnant que les alpes. Cependant depuis Gumnachok, on aperçoit des monts enneigés, le mont Langtang Lirung je pense, qui culmine à 7246 mètres. C’est une vue bien moins commune, et j’espère que demain on obtiendra une meilleure vue encore !
En attendant, après avoir fait sécher nos vêtements, pris une bonne douche chaude au seau et mangé, on se couche vers 20h, dans une nuit glaciale.

La carte montre la position approximative de Gumnachok.

20 octobre

Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant de devoir retourner en Inde pour le vol de retour de Guillaume. On part donc dès ce matin, 5h30, pour le Langtang. Le temps de rejoindre la station de bus, de trouver celui qui se rend jusqu’à Syafru Bensi et de partir, et il est déjà 7h. Je n’ai pas pu tirer d’argent avant de partir, le distributeur devait avoir un problème. Je me retrouve donc avec 3000 roupies, et Guillaume, heureusement, avec 7000. Le trajet en bus nous coûte déjà 400 roupies chacun.
C’est long, très long, et on ne peut plus inconfortable. Je suis obligé de garder mon sac sur mes genoux pour avoir un peu de place pour mes jambes. Malheureusement le pire est à venir… pendant les premières heures, la route n’était pas trop mal entretenue, mais celle qui traverse les dernières montagnes pour arriver à Syafru Bensi est infernale. Elle tient plus d’un terrain vague que d’une route. Même « piste » ou « chemin » ne seraient pas des termes appropriés. Du coup dans certains virages le bus, qui doit avoir de bonnes suspensions, se trouve penché dangereusement du côté du précipice. La plupart des bas-côtés sont effondrés à cause de la mousson qui fait rage chaque été et transforme la route en torrent boueux. Et bien sûr, Guillaume et moi nous trouvons du côté qui offre la meilleure vue plongeante ! Le seul moyen de se rassurer, c’est de se dire que le chauffeur a tout autant envie que nous de finir dans le gouffre, et que ça n’est sans doute pas son premier trajet ici.

On arrive à destination à 17h, bien content d’en avoir terminé. On trouve une petite lodge, la Potala Guesthouse, bien entretenue et dont le propriétaire est très agréable, toujours souriant. Une petite chambre et un bon repas, c’est tout ce dont on a besoin !
Pendant le dîner, qui arrive une heure après notre commande, on discute avec un tibétain dont les parents vivent dans le Langtang, et qui étudie en Inde. On s’inquiète du chemin à prendre pour commencer le trek, puis on va se coucher. On partira avec le lever du Soleil demain, pour bien profiter de la journée.

17 au 19 octobre

La première étape de notre week-end au Last Resort a été de louer une moto à Thamel pour Guillaume et moi. Pour 1400 roupies chacun, on obtient une Yamaha YBX125, un modèle qui date un peu mais qui suffira amplement. Côté cylindrée, en Inde comme au Népal il est très rare de trouver plus haut que 200cm3, le trafic ne permettant pas vraiment d’utiliser de gros moteurs rapides/puissants. Pour l’aller, je laisse Guillaume en passager de Florence histoire de me refaire à la conduite en moto. On achète chacun une nouvelle paire de chaussures de randonnée d’excellente qualité pour 2500 roupies (25€) et c’est parti !
Le trajet se passe très bien hormis au tout début où ma moto a calé sans vouloir redémarrer ensuite, jusqu’à ce que je me rende compte que la bougie s’était débranchée… un laps de temps suffisant s’est passé pour que Florence et Guillaume sortent de mon champ de vision. Un coup de téléphone et quelques minutes d’attente puis on repart ! On arrivera après six ou sept heures de route au milieu des montagnes couvertes de rizières, à rouler alternativement sur de l’asphalte et de véritables champs de bosses et de pierres.

Le week-end n’a pas été très mouvementé. Le Last Resort est vraiment un lieu propice au repos, dans un cadre magnifique. La route est sur le versant d’une montagne, depuis lequel on emprunte un pont de singe qui se balance à 160 mètres au-dessus d’une large rivière pour se rendre sur la montagne d’en face. Le pont constitue le troisième plus grand saut à l’élastique naturel du monde. Impressionnant, mais je n’ai pas trop envie de l’essayer !
Samedi et dimanche, on se promène dans les alentours, au milieu des rizières perchées le long des « chemins » plus abrupts les uns que les autres. On apercevra au loin un petit bout de neiges éternelles, mais pas de quoi supplanter la beauté du reste du paysage.
Dimanche soir, on part dormir à Tatopani, proche de la frontière tibétaine que l’on va voir par curiosité. Sur le pont qui sépare les deux pays, deux chinois en survêtements, postés côté népalais (!), veillent à ce que l’on ne prenne pas de photo, ce qui a le don d’agacer Raju. J’aurais bien aimé avoir un t-shirt « Free Tibet » pour l’occasion !

On rentre avec Florence et Guillaume le lundi matin, Guillaume étant cette fois derrière moi. On fait le retour en presque moitié moins de temps, malgré un petit incident : proche de Katmandou, la route est à un moment tellement mauvaise qu’elle est creusée de grands trous remplis d’eau boueuse, avec de bonnes bosses entre chaque. Il y a beaucoup de trafic, et je dois m’arrêter devant une bosse à côté d’une autre moto qui me fait signe de passer alors qu’il aurait été plus évident qu’elle le fasse en premier. J’avance donc, mais en première et avec l’effort que je lui demande, le moteur tousse et nous fait avancer par petits bonds violents. Avec Guillaume derrière moi et la topographie du terrain, ça ne loupe pas : en deux secondes on se retrouve étalés dans dix centimètres d’eau boueuse ! Bien heureusement il y a plus de peur que de mal, et pour ainsi dire aucun dégât physique. On fait une petite pause avant de repartir, pour se remettre les idées en place.
Cependant la moto n’étant pas capable d’avoir peur, elle n’a pu qu’avoir mal. Rien de grave en apparence, si ce n’est qu’au bout de dix minutes je me retrouve avec la manette d’embrayage dans la main plutôt qu’accrochée au guidon ! En plein trafic… ce qui en quelque sorte est plus sûr puisque personne ne roule vite. On se range sur le côté et après quelques rafistolages, on se rend à un petit garage qui nous change la pièce cassée.

Retour ensuite sans encombre. Chez Florence je passe ensuite 1h30 à laver nos vêtements boueux, mon sac et la moto, puis après un peu de repos on la rapporte à Thamel, où l’on paye la moitié d’une autre petite pièce qui a été cassée dans la chute. Avant de rentrer, on « dîne » dans un restaurant que Raju nous a recommandé, qui fait des pizzas dignes des meilleures pizzérias que je connaisse en France.
De nouveau chez Florence, on croise Rajendra pour quelques minutes. Rajendra est un collègue népalais de Florence, mais il est aussi son frère, grâce à une cérémonie qui permet en quelque sorte d’adopter une personne comme son frère ou sa sœur. Et chaque année, la sœur doit inviter son frère chez elle et le recevoir, lui poser une tika sur le front et lui offrir à manger. Une légende est à l’origine de cette tradition, et Rajendra nous l’explique : un jour, la déesse Yamuna reçoit la visite inattendue de son frère, un très grand dieu. Tellement surprise et ravie, Yamuna le reçoit avec beaucoup de fastes et de joie, si bien qu’à la fin de son séjour, pour la remercier, son frère lui demande ce qu’elle voudrait. Yamuna répond qu’elle ne veut rien d’autre que la promesse que tous les ans à cette date, tous les frères se rendent chez leur(s) sœur(s) et que ça soit un jour de fête. Ce qui se passe depuis lors.

Après le départ de Rajendra, je m’éclipse prendre l’air suite à un petit coup de blues… Même si j’aime toujours autant le Népal et que j’y resterais volontiers, j’ai un peu le mal du pays et des personnes que j’y ai laissées. Une constante j’imagine dans les voyages « solitaires » d’une certaine durée. Je me « soigne » à Thamel avec un court passage sur internet et un coup de téléphone, puis je rentre à pieds chez Florence.
Quand je rentre, Guillaume est en train de préparer avec notre hôte notre départ de demain. On partira à 5h30 pour prendre un bus jusqu’au Langtang, pour un trek de quelques jours au milieu des montagnes.

10 octobre

Notre décision de rester une journée de plus à Mirik tient peut-être aussi du sommeil que l’on a à rattraper… on dort jusqu’à 12h, avant d’émerger doucement.
On prend notre déjeuner au Samden. J’aime beaucoup leur thukpa, et en presque à chaque repas. Guillaume de son côté, enchaîne les veg. fried rice et les veg chowmein, depuis que je lui ai fait goûter ce dernier plat. C’est un mélange de noodles revenus à la poêle et de légumes sautés. D’origine chinoise, c’est une bonne alternative au riz.
Après avoir mangé, on part pour une balade, un peu au hasard vers le sommet d’une colline qui fait face à celle du monastère, et où sont perchées des maisons à louer à la nuit. La vue sur la ville est jolie, on est environ cent mètres au-dessus du niveau du lac. Mais elle est vite remplacée par un énorme nuage, qui s’engouffre à toute vitesse entre les collines.
On continue notre chemin jusqu’au sommet d’une colline proche, que l’on redescend par le versant opposé, puis on remonte sur celle d’en face, ce qui nous amène au milieu de petits groupes de maisons. Chacune a sa petite cour, très propre, fleurie. Quelques poules se promènent entre les haies et sur le chemin. Sur notre passage, quelques enfants nous font un signe de la main, d’autres nous disent bonjour. Ils ne doivent pas en voir souvent ici, des touristes… et pourtant on n’est pas assailli de toute part, on nous laisse vivre notre vie au milieu de la leur. Très vite, on arrive à nouveau dans la forêt, où d’autres maisonnettes sont installées entre les arbres. Des chemins serpentent entre elles, reliant le tout en un petit village calme, à l’ambiance intimiste. Au loin, on entend quelques enfants qui jouent et rient. On remonte une pente pour arriver encore à un autre chemin et d’autres maisons. Les hameaux se suivent ainsi, les uns après les autres tout au long de notre marche. On retrouve alors une route, qui nous ramène en vue de la première colline que l’on avait grimpée. La boucle est bouclée, mais on en veut un peu plus. Avant d’arriver au niveau du lac, on reprend le chemin des hauteurs pour rallonger un peu notre trajet.
Une fois rentré dans Mirik, on se rend compte qu’on a à peine marché 3h… le temps a dû s’arrêter quelque part !

Je me sens reposé de cette marche, qui a vraiment été très calme et ressourçante. Vivre au milieu de la nature comme ces gens le font ne doit pas être une mince affaire, et leur respect pour celle-ci est remarquable, quand on voit comment elle peut être gâchée autre part !
Notre promenade achevée, on fait un petit tour sur Internet avec une connexion un peu poussive… mais suffisante pour prendre et donner quelques nouvelles.
On aurait voulu retourner au monastère, mais la nuit tombe déjà et il fera bientôt noir. On rentre donc à l’hôtel et termine notre journée selon nos petites habitudes : lecture, écriture, discussions…

Demain commencera notre voyage vers le Népal et Katmandou, en passant par une étape à Darjeeling.

9 octobre

5h, le réveil sonne. Difficultés habituelles pour se réveiller, mais on arrive quand même à sortir vers 5h20. Il fait frais, sans faire trop froid… c’est agréable et ça réveille.
Aucun nuage ce matin pour boucher la vue. On arrive au bord du lac, et la configuration du lieu nous surprend : tout est beaucoup plus grand que ce qu’on avait imaginé ! Le lac est très allongé, et bordé d’une grande esplanade de notre côté. C’est là que l’on s’était assis hier. Mais le pont pourtant proche nous était resté invisible. Il permet de passer sur la berge d’en face, où un chemin longe le lac, au pied d’une colline boisée. On prend cette direction et monte sur une petite colline ui surplombe l’eau et où se trouvent des bâtiments abandonnés. De là-haut, on voit une majeure partie du lac avec la ville en toile de fond, au-dessus de laquelle on devine le Soleil qui commence son ascension derrière de gros nuages.
On continue notre route derrière cette colline, en commençant à s’éloigner du lac. On ne sait pas où l’on va, mais on aimerait bien trouver des plantations de thé. On prend donc quelques routes au hasard, passant devant des séries de maisonnettes très mignonnes. Toutes ou presque ont un petit jardin ou une cour close, où parfois se baladent quelques poules. C’est abondamment fleuri, et particulièrement propre. Rien à voir avec les villes que j’ai vues jusque là !

Au hasard d’une vue un peu plus dégagée, on remarque que les montagnes plus loin sur notre gauche ont l’airtrès vertes. Sans trop savoir où ça nous mènera, on emprunte donc une ruelle qui semble partir dans la bonne direction. La plupart des gens que l’on croise nous sourient et nous saluent. Une ou deux fois on nous demande où l’on va. Réponse : on ne sait pas ! On nous dit que la frontière népalaise n’est pas loin… peut-être pensent-ils que l’on veut la traverser. Un peu plus loin, on commence à apercevoir les montagnes visées, à travers la végétation. Elles sont bien plantées de théiers, et baignées de Soleil. On continue sur notre lancée. C’est un vrai plaisir de découvrir progessivement la nature qui s’offre à nous. Au fur et à mesure que l’on avance, notre vision se dégage des arbres et des habitations qui la bouchaient, pour nous laisser au détour d’un chemin, devant l’unique spectacle d’une mer verdoyante et ondulante. Le thé est partout, il recouvre la moindre parcelle de terre. Je ne voyais pas un théier comme ça : c’est un arbuste d’environ un mètre de haut, avec un unique tronc d’où démarre, à une cinquantaine de centimètres du sol, une multitude de branches qui lui donnent une forme large et aplatie au sommet. Ils ont tous la même taille, rien ne dépasse. D’un vert sombre à la base, les feuilles deviennent plus saturées, plus criardes au sommet. Presque jaunes. Ca donne un dégradé de couleurs qui, répété d’arbuste en arbuste à perte de vue, façonne les montagnes en d’innombrables collines aux flancs arrondis et aux couleurs douces, délicatement ombragées selon le Soleil et l’angle de vue. On se croirait dans un monde virtuel, le décor parfait d’un dessin animé.
En face de nous s’ouvre une large vallée où les nuages s’engouffrent en s’accrochant aux montagnes, comme si elles ne voulaient pas les quitter. A d’autres endroits, à l’ombre du Soleil encore bas, ils ont l’air liquides, comme s’ils coulaient le long des pentes, laissant apparaître çà et là les silhouettes d’arbres submergés. C’est féérique, on a du mal à y croire. Les appareils photos en prennent plein les objectifs, pendant que l’on ravit nos propres yeux. Puis on continue notre route, biendécidés à s’approcher encore. On croise des écoliers et écolières en uniforme, qui se rendent sans doute à Mirik pour leurs cours. La route est maintenant bordée de plantations, comme creusée dans la végétation. On voit quelques cueilleuses qui descendent les pentes, une panière dans le dos qu’elles portent grâce à un bandeau qu’elles passent à leur front, à la manière des Sherpas. Elles n’ont pas encore commencé à travailler.
Après quelques lacets, on s’engage sur un petit sentier, en plein milieu des théiers. Il semble mener à l’extrémité d’une colline. On y arrive rapidement. En contrebas, j’aperçois quantité de gens qui grimpent la pente abrupte. Je me demande comment ils peuvent évoluer et cueillir sur ce genre d’à-pic ! Une cueilleuse qui a pris le même chemin que nous s’arrête à notre hauteur, l’air d’attendre. Elle est bientôt rejointe par deux, puis trois, puis dix autres. Une autre femme arrive, sans équipement. Elle semble donner des ordres au autres, indiquant les zones de cueillettes de chacune. Sans doute la patronne. D’autres cueilleuses arrivent encore. On voulait se poser pour manger quelques biscuits devant le paysage, mais c’est raté. Les femmes nous observent, parlent entre elles et rigolent. On ne se sent pas à notre place… et aucune ne semble parler Anglais ou enjointe à le parler.
On s’en va donc, pour reprendre la route en sens inverse et rentrer, bien qu’on n’ait pas envie d’arriver trop vite à Mirik, car il n’est que 8h. On continu edonc sur la route plutôt que de reprendre le chemin par lequel on était arrivé. Elle retourne à Mirik, mais en faisant le tour de la montagne, ce qui nous permet de voir un peu plus de paysage. On arrive en ville par une autre extrémité du lac, vers 9h30. On retourne dans notre chambre pour se rafraichir et se reposer un peu jusqu’à l’heure du déjeuner.

Vers 15h, on se dirige vers les hauteurs de la ville, pour visiter le monastère boudhiste qui s’y trouve. Juste avant de rentrer dans son enceinte, une musique nous parvient. Pas vraiment du genre méditatif ou contemplatif. Plutôt du genre grondant, détonnant. Des dizaines de clochettes en font la trame, par-dessus laquelle surgissent des sons ressemblant à des trompes, ainsi que de graves et profonds roulement de tambours. On arrive devant les marches du monastère quand la musique s’arrête et qu’au moins une cinquantaine de moines sort de la vaste pièce principale, en courant à moitié. Les plus jeunes jouent entre eux, tous ont l’air joyeux. Ca ressemble à une récréation.
Après quelques échanges avec une française qui passe quelques mois par an ici, on visite la grande pièce d’où sont sortis les moines. Des rangées de banquettes la sillonnent. En face de chaque place se trouve un petit pupitre où sont posés des livres de mantras et parfois, au sol, on trouve quelques instruments. Tout au fond, dans la pénombre, siège une imposante statue de Boudha. Devant lui un grand vase contient des offrandes : principalement des paquets de biscuits comme ceux que l’on peut acheter dans tous les commerces du coin. Sur les murs qui entourent Boudha s’aligne une multitude de niches, dans lesquelles se trouvent d’autres statues de Boudha, plus petites. A gauche, un petit temple a reçu en offrande des bols de grans de riz, dans lesquels sont plantés des billets roulés en cornets.
Au moment où l’on ressort, un gong est sonné à maintes reprises, jusqu’à ce que tous les moines aient regagné leur place. Ils commencent alors à réciter tous ensemble, sans doute des mantras, puis redonnent de leur impressionnante musique. Certains nous observent, pendant que l’on regarde des peintures murales en train d’être refaites. L’une d’elles inclut des éléments de civilisation moderne comme des immeubles, des voitures, un policier… c’est surprenant, mais après tout ils vivent eux aussi dans ce monde ! Je suis épaté de la qualité des peintures, entièrement faites à la main. Le style est très simple, mais les couleurs sont appliquées avec beaucoup de talent. Tout est d’ailleurs très coloré partout. Les peintures qui recouvrent les murs d’un côté, mais aussi tout le bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui affiche une dominante rouge soulignée de doré.
Comme nous a dit le grand-père de notre hôtel, il n’y a pas énormément à voir, mais ça mérite d’être vu. C’est tout à fait vrai !

On rentre donc assez rapidement, pour terminer la journée à nous occuper à lire, écrire, etc. Avant de se coucher, on décide de rester une journée de plus à Mirik plutôt que de partir pour Darjeeling dès demain. Le coin nous plaît trop pour en partir si vite, on a envie d’y refaire une petite balade.

une petite erreur de manipulation a empêché de publier cet article… désolé !

8 octobre

J’ai plutôt bien dormi dans le train, et d’une traite jusqu’au matin. Je me sens plus reposé qu’après nos dernières nuits à l’hôtel. Notre arrivée à New Jalpaiguri est on ne peut plus ponctuelle : 9h30. On sort du train, excités à l’idée d’être enfin dans les montagnes… que l’on aperçoit dès notre montée sur la plateforme qui mène à la sortie. Elles affichent leurs silhouettes à l’horizon, derrière quelques troupeaux de nuages. Bientôt on pourra admirer la ville depuis leurs hauteurs. Dans ce but, on descend sur l’esplanade qui sert de grand parking devant la gare, où on se fait immédiatement alpaguer par quelques chauffeurs, qui tentent de deviner où l’on va. Darjeeling est bien sûr la première destination citée, et Mirik n’est jamais mentionnée. Ca a un côté rassurant ! Au moins on devrait vraiment y être au calme. Après une petite vérification dans le Lonely Planet, on négocie un tuk tuk qui nous emmène aux départs pour la petite ville visée. Il n’y a que des jeeps collectives, mais elles ne sont pas surchargées, et confortables. On obtient une place pour 60 roupies chacun. Départ à 10h20, arrivée à 12h10. L’ascension s’est faire sans trop de chaos, étant donné l’état de la route, parfois à moitié éboulée.
Le paysage me ravi déjà. J’ai toujours été impressionné par les montagnes, pour ne pas dire intimidé. La force qui s’en dégage –force qui a été nécessaire à leur formation– me fascine. Les formes que celles-ci ont adoptées avec le temps et végétation qui s’y est installée les rendent douces à la vue, autrement plus belles que des montagnes nues où la roche, bien qu’imposante et majestueuse, reste assez crue.
Notre arrivée à Mirik se fait dans ce qu’on prend pour de la brume, mais qui est en fait un gros nuage, de passage dans le coin. On commence par trouver une chambre à la Lodge Ashirvad, où l’on est accueilli par un homme d’un certain âge. La différence avec l’Inde que l’on vient de quitter est frappante. Dans le physique, déjà. Notre hôte a un visage typé plutôt Asie du Sud-Est ou Asie Orientale, avec des traits fins et des yeux en amandes. Ensuite, ce sont ses manières et son accueil qui nous on marqués : quelle gentillesse, quel sourire ! On n’est plus vraiment en Inde, ici. D’ailleurs le Népal n’est qu’à quelques kilomètres, et il est fort possible qu’il en soit originaire. Il nous fait visiter quelques chambres, et on opte pour une avec de l’eau chaude. Ca ne sera pas du luxe vue la température ambiante !

Après s’être installés, on sort prendre un déjeuner au restaurant Samden, situé à quelques pas et que l’on avait repéré dans nos guides. Le bâtiment est très simple, tout en bois. Une unique pièce accueille quelques tables et leurs bancs. Elle a un petit air de cantine très simple, pas désagréable.
J’enjoins Guillaume à goûter des momos, des raviolis cuits à la vapeur et éventuellement frits. Ca a l’aspect des raviolis que l’on trouve chez les traiteurs chinois, mais personnellement je préfère largement la version indienne/népalaise. Ceux-ci ne dérogent pas à la règle.
De mon côté, je commande un thukpa au boeuf. C’est un peu l’équivalent du bo-bun : un bol de noodles dans un bouillon, avec des légumes et des petits morceaux de boeuf grillés. Un vrai régal !

Le propriétaire du restaurant vient parler un peu avec nous. Il s’appelle Thsering (« tstring ») et est tibétain. Il est arrivé à Mirik il y a 12 ans, mais je n’ai pas osé lui demander pourquoi. Il est très souriant. C’est vraiment agréable de se sentir beaucoup plus accueilli. Ici personne n’a essayé de nous attirer dans un hôtel, une boutique ou un restaurant ! On se sent moins oppressé, et ça met de bonne humeur
On demande à Thsering le chemin du lac autour duquel Mirik a été construite. Juste en bas de la rue, nous indique-t-il.
On se rend donc en bas de la rue, où la jeep nous a déposés un peu plus tôt, mais on est bien en peine de trouver le lac ou le chemin qui y mène. Je m’approche du bord de la route. « Regarde, il est là le lac ! ». A nos pieds on distingue en effet un peu d’eau et quelques roseaux. Mais au milieu du nuage, on ne voit pas à plus de dix mètres ! Du coup on ne distingue qu’un épais manteau blanc uniforme en face de nous, et ce n’est qu’à nos pieds que l’eau se révèle.
On se promène donc un peu, mais à l’aveuglette. On suit un chemin d’où viennent beaucoup d’écoliers, et on devine une promenade le long du lac. On finit par se poser sur un banc, un peu dépités. Si le nuage reste, on ne pourra rien faire de notre séjour ici ! Ca serait quand même dommage…
Le nuage se dissipe un peu sur notre droite, et on aperçoit une série de bâtiments jusque là totalement invisibles, à seulement 20 ou 30 mètres. Il y a principalement des magasins. On passe devant et j’essaie de trouver un nouveau pantalon, les miens étant tous (les deux…) troués à un endroit un peu gênant… Mais je ne trouve rien, et me résous donc à un peu de couture en rentrant à l’hôtel. C’est loin d’être une vocation chez moi, mais je me débrouille suffisamment pour que ça tienne un certain temps.

Durant le reste de la journée, on guette la disparition du nuage, qui n’arrivera pas. Je finis par tomber de fatigue, et m’endors jusqu’à 20h, malgré une ou deux tentatives de Guillaume de me réveiller. On part dîner. Le Samden est fermé. Seul un restaurant aux airs luxueux est encore éclairé. On y mange pour à peu près le même prix qu’à Kolkata. De retour dans notre chambre, on espère que le temps demain sera meilleur, le nuage ayant maintenant disparu. On met nos réveils à 5h, pour avoir le lever de Soleil et la fraîcheur du matin. On se couche à 23h30, après avoir regardé Madagascar. Ni Guillaume ni moi n’arrivons à nous endormir avant 1h30. A 1h, un cheval passe dans la rue en dessous de notre balcon. Ils sont nombreux à être laissés en liberté le soir, après avoir servi à quelques tours de lac dans la journée. Celui-ci fouille dans des poubelles au bout de la rue. Sa silhouette se découpe en contre-jour de l’éclairage public. Il nous voit et nous regarde.

On retourne se coucher pour de bon, avec seulement quelques heures de sommeil devant nous.