Jeudi 5 Mai

Ca y est, la réalité écossaise et sa météo peu clémente nous ont rattrapés ! Aujourd’hui, le temps n’est pas au beau fixe, mais au nuageux. Un manteau gris blanc vole au-dessus de nos têtes et menace de nous humidifier le cuir chevelu à tout moment. Lorsque nous partons en début d’après-midi, il a déjà plu sur la ville. Le sol est bien mouillé, mais nos cheveux restent au sec. Coup de bol !
Nous en discutons avec une dame en début de troisième âge dans la petite église de Greyfriars, qui siège au milieu d’un cimetière où JK Rowling serait venue emprunter quelques noms pour ses romans. Sur le chemin vers la Royal Mile, l’église était ouverte et nous y sommes rentrés « pour voir », ce qui nous a fait gagner une petite visite guidée par cette dame somme toute charmante, mais à l’accent très prononcé. Ajoutez à ça qu’elle est du genre à sauter du coq à l’âne, abordant en deux phrases la difficulté de la vie au Royaume-Uni pour sa petite-fille étudiante et la particularité du grand vitrail visible au fond de la nef, et vous comprendrez j’espère que nous avons eu un petit peu de mal à suivre, et encore plus à retenir ce qu’elle nous a expliqué !
Cela dit je me souviens que cela m’avait paru intéressant, et j’ai été touché que la seule rémunération qu’elle demande soit un petit mot dans le livre d’or de l’église. Un peu bloqué dans le schéma dont j’ai fait l’expérience en Inde, je m’attendais sincèrement à ce qu’elle demande quelques deniers, si ce n’est pour elle, pour sa paroisse.

Après cette pause, nous poursuivons le programme du jour :  petite promenade dans le vieux centre et descente de son épine dorsale (la Royal Mile) jusqu’au Palais de Holyroodhouse, palais officiel de la Reine en Ecosse où elle réside au moins une semaine dans l’année, en été. Elle y reçoit alors le gratin officiel du coin pour discuter politique ou échanger des vieux bouquins avec le Pape.
Mais le palais ne date pas du temps d’Elizabeth II, dont les 85 ans font pâle figure face à l’âge avancé de la première bâtisse construite en ce lieu. C’est en effet en 1128 que David I y fit construire l’abbaye nommée Holyrood. On raconte qu’il serait tombé nez à nez, lors d’une chasse, avec un cerf « enragé »  entre les bois duquel serait alors apparue une croix. Prenant son courage à deux mains il l’attrapa avec celles qui lui restaient, ce qui eut pour effet de calmer la bête. Sauvé, le roi décida qu’il devrait bâtir une abbaye pour rendre hommage à ce miracle divin. L’autre hypothèse quant à l’origine du nom serait qu’il fait référence au fragment de la Croix du Christ que sa mère a rapporté en Ecosse. La relation entre le nom et ces histoires, c’est que « holy » veut dire « sainte » et « rood » signifie « croix ».
« Palace of  Holyroodhouse » signifie donc littéralement le « palais de la maison de la sainte croix »…

Depuis 1128, le site a été grandement transformé. L’abbaye est en ruine, et le palais lui-même est attenant aux pierres subsistantes. Les constructions ont été débutées au début du XVIème siècle mais il ne reste rien de ce premier palais royal. Les transformations ont été multiples, au fil des siècles, et les dernières retouches qui ont donné au palais son apparence d’aujourd’hui datent du milieu du XIXème siècle.
On pénètre dans l’enceinte du palais par une grande porte donnant sur une large cour ouverte, au milieu de laquelle se trouve une fontaine  qui semble représenter une couronne. En face, une porte donne sur une cour intérieur, dans les murs de la résidence elle-même. Les photos sont malheureusement interdites à l’intérieur du palais. La visite, guidée grâce à un audioguide fourni gratuitement à l’entrée, nous mène dans de nombreuses pièces au premier étage du palais. La salle à manger royale d’abord, puis une enfilade de pièces décorées de manière crescendo pour atteindre l’apothéose dans la chambre du roi. Ce parcours dépeint le protocole en place pour rencontrer le roi : seule une sélection très restreinte de personnes passait toutes les pièces jusqu’à la chambre du monarque. Les murs sont recouverts de grandes tapisseries et le plafond laisse un apparaître un ciel peint dans une coupole. Pour ajouter au réalisme de la scène, des animaux sont représentés comme se penchant par-dessus le rebord de la coupole et regardant vers le bas de la pièce.
La visite se poursuit par la grande galerie, où ont encore lieu des réceptions et où les murs sont parés des portraits des différents rois d’Ecosse, réels ou légendaires. La galerie connecte la chambre du roi aux appartements de la Reine. Cette partie du château a accueilli des visites touristiques dès la fin du XVIIIème siècle, alors que la fascination grandissait autour de Marie Stuart, Reine d’Ecosse dès les premiers jours de sa vie. Elle habita le Palais de Holyroodhouse où elle vécut de tragiques événements, sur fond de jalousie, de meurtres et de complot contre la couronne anglaise.

Dans son ensemble, le palais est un très bel endroit à visiter. Les tapisseries et le mobilier sont dans un état remarquable et le sentiment « d’époque » ressort bien. Après, j’aimerais bien voir comment ces parties visitables sont aménagées lorsque la Reine réside au palais. Car elle reçoit dans les pièces où recevait auparavant les rois d’Ecosse. Mais j’imagine qu’elle vit sinon dans d’autres parties du palais auxquelles nous n’avons pas accès.

Quoi qu’il en soit, quand nous sommes rentrés au bercail après la visite et une petite marche de 2.5km supplémentaire, nous nous sentions bien plus Ecossais qu’en ce début de journée. Ben oui, il a plu !

15 octobre

On part en début d’après-midi pour Patan, en taxi, histoire de ne pas se fatiguer inutilement en y allant à pieds. Comme on n’a pas déjeuné, on commence par s’arrêter dans un restaurant avec vue sur le Durbar Square. On voit principalement les toits des temples qui parsèment l’esplanade, sans ordre apparent. Après notre repas, on se fait aborder par un guide, jeune et parlant bien l’Anglais. Comme on refuse ses services, il part dans un speech nous expliquant qu’il a plein de choses à nous apprendre, que c’est dommage de visiter juste en regardant, sans rien apprendre de plus que ce que dit le Lonely Planet, etc. Il finit par abandonner…ou presque. Lorsqu’on passe proche d’un des bâtiments du palais royal, il nous voit et nous invite à entrer, sans aller plus loin. Puis, quand on sort, il me voit regarder au-dessus de la porte d’entrée, l’air sans doute interrogateur. Il nous explique alors que ce que je regarde est un intestin de buffle, tendu là lors du dernier festival. Il a gagné la partie. Il est sympathique et a manifestement beaucoup à nous dire. Pour 200 roupies, il nous fera donc une visite guidée d’environ une heure.
Il nous fait revenir en arrière, sur une terrasse, pour avoir une vue générale du Durbar Square. A gauche se trouvent les temples, vieux du 16ème au 18ème siècle, et à droite se trouve le palais royal, en grande partie en rénovation. Les deux côtés sont séparés par une route, qui fut autrefois une rivière. Le palais se découpe en trois ensembles de bâtiments. Le plus proche de nous était destiné aux bains du roi et de sa famille. Le second, où nous sommes entrés, est dédié aux cérémonies. Trois temples dédiés à Taleju, la déesse des rois, le jouxtent. Enfin le troisième ensemble, transformé en musée, constituait les appartements de la famille royale.
Dans la cour des cérémonies, Sandeep –notre guide– nous explique qu’ici sont sacrifiés des animaux pour les différents dieux. Lors du dernier festival, chaque dieu représenté sur les montants du toit du bâtiment a eu droit à son animal. Sauf Ganesh, le dieu éléphant, qui est végétarien. Cela fait donc 107 sacrifices en tout ! En nous montrant différentes statues, Sandeep nous explique que plus un dieu a de bras, plus il est puissant. Plus il a de têtes, plus il est sage. Beaucoup de gens pensent que le dieu hindou avec plusieurs bras est Shiva. C’est une idée reçue, on ne peut plus fausse. Shiva est sans doute le dieu le plus vénéré de l’hindouisme, mais chaque dieu possède de nombreuses incarnations et beaucoup son représentées avec plusieurs bras ou plusieurs têtes, voire les deux. La seule manière de nommer un dieu d’après sa représentation est, je pense, de pouvoir reconnaître sa monture et/ou ses attributs.
Comme Sandeep nous invite à poser des questions, je lui demande comment, selon l’hindouisme, les humains ont été créés. Il n’a malheureusement pas trop su me répondre, et a divergé sur la mort, m’expliquant que notre corps est fait des cinq éléments, et qu’ils doivent retourner à leur place lorsque l’on décède. C’est la raison des crémations, et aussi du rejet des cendres dans les eaux sacrées : elles permettent la dispersion des éléments nécessaire aux cycles de réincarnation.

Notre visite se poursuit et Sandeep nous amène devant l’un des plus vieux temples du Durbar Square, qui montre des figures érotiques on ne peut plus exotiques. Apparemment, elles avaient un rôle éducateur pour le peuple, qui pouvait les voir en venant prier. Le roi de l’époque voulant des sujets bien éduqués, il contourna le tabou du sexe en parant le temple de ces statues. De nombreuses sculptures mettent en scène des animaux : lion, cheval, et autres symboles de force, de courage, etc. Les positions représentées sont censées nous être venues de ces animaux, et l’homme les aurait adoptées. Mais vues certaines positions impliquant trois individus, j’en doute !
Le reste de notre tour est moins instructif, on regarde un peu plus que l’on apprend, mais ça n’en reste pas moins intéressant. Entre autres, on apprendra que les tangkas bouddhistes, peintures codifiées mêlant géométrie et scènes de vie, ont en fait la forme d’un stupa vu du dessus. Une fois qu’on le sait, ça devient flagrant, mais je n’y aurais jamais pensé !
Dans un magasin d’objets d’art en tout genre, un artisan nous montre les effets produits par un bon et grand bol chantant. En le faisant vibrer d’un coup de paume de la main, on peut diriger les vibrations le long du sternum, sur la gorge ou, en renversant le bol au-dessus de sa tête et en se tenant bien droit, tout le long de la colonne vertébrale. C’est apparemment utilisé dans certaines thérapies.
C’est après cette expérience que se termine notre visite. On paye Sandeep et lui dit au revoir. Son tour était très bon, il n’y a rien à regretter. Comme on a du temps devant nous, on refait un petit tour au milieu des temples, et j’emmène Guillaume à un stupa de taille respectable caché à une sortie de Patan, par où on était arrivé l’an dernier après s’être perdu…

On rentre ensuite à Thamel, où l’on retrouve Florence pour la soirée, que l’on passe au Funky Buddha, un bar « lounge » tranquille en plein air.

22 septembre

Ce matin, c’est Sandeep qui me réveille en sonnant à ma porte. Je n’avais pas mis de réveil et, m’étant couché tard, 8h30 n’a pas vraiment été mon heure de réveil naturelle !
Au petit déjeuner, j eprends du Chai, des toasts et une délicieuse omelette au légumes frits.Après quoi, départ pour le fort d’Amber (prononcer « amer »), ancienne capitale de l’état. Encore un fort ! Comme tous ses confrères du Rajasthan (sauf à Bikaner), le fort d’Amber est construit au sommet d’une colline. D’ailleurs, « Amber » signifie « hauteur », et ce n’est pas pour rien ! Après une longue montée donc, j’arrive dans une grande cour, aménagée de files d’attente destinées aux hindous venus pour le temple qui se trouve ici. En plein festival, la destination est prisée.
Je me dirige vers le guichet du fort où les tarfis sont indiqués :

• Foreign Entry : 150 Rps
• Indian Entry : 25 Rps

Pour les audioguides, là encore le tarif « Hindi » est moins cher. Ce genre de discrimination commence sérieusement à m’agacer. Mais bon, c’est pas comme si j’y pouvais quelque chose… je paie donc 150 roupies et entre. Le prix du guide faisant au moins doubler l’entrée, je m’en passe. Forcément, ça rend la visite un peu plus ennuyeuse, d’autant que rien n’est fait pour renseigner les personnes sans guide, à part un panneau de temps en temps. Je me promène donc dans les couloirs, très étroits et sombres, visite les appartements royaux, les latrines… c’est, mine de rien, un grand complexe de salles et de couloirs, avec des bains, des salles privées, des salles de réunions poubliques, et puis… plein de choses dont on n’a aucune idée, parce que le fort est absolument vide de tout mobilier ! Quand les pièces sont décorées ça n’est pas trop gênant, mais sinon on se balade surtout entre quatre murs, de pièce en pièce. C’est dommage, je trouve, qu’on ne nous donne pas l’occasion de s’imaginer un minimum l’ambiance du fort lorsqu’il était habité !

Je sors vers 11h et retrouve Sandeep à la voiture. Il m’emmène au City Palace, un grand palais au coeur de la vieille ville. On se donne rendez-vous à 14h45, ce qui me donnera l’occasion de déambuler un peu dans la ville. L’entrée du palais est de 300 roupies, audioguide et appareil photo inclus. Au fil des étapes, je découvre à la fois les fonctions des différentes cours, des bâtiments, mais vois aussi différentes collections de textiles, d’armes, de peintures, organisées en mini musées. Voilà un mode de visite intéressant !
Du côté des armes, il y en a une qui revient souvent et que j’aime beaucoup : le katar. Arme de corps à corps par excellence, il s’agit d’un genre de poignard à double tranchant doté d’un manche particulier. Le plus simple des katars ressemble à ceci :

La main est ainsi protégée par le manche et la tenue du katar est ferme. Mais, c’est bien connu, l’homme fait toujours preuve de beaucoup d’imagination dans le domaine des armes et de la guerre. Il existe ainsi beaucoup de modèles bien plus sophistiqués. Pour n’en citer que deux :

• identique au katar simple, si ce n’est une dounble barre pour la main, au centre. Cette double narre est en fait un « interrupteur » qui actionne l’ouverture de la lame, qui en contient une seconde. Véritable cisaille à entrailles !
  
• l’autre qui m’a marqué est une pièce unique, qui possède de chaque côté de la lame (simple cette fois) un pistolet miniature !

Je continue ma visite et arrive dans une grande cour où se trouvent deux immenses jarres de 4000L de contenance, en argent massif. Un maharaja les avait faites construire pour emporter avec lui de l’eau du Gange dans un voyage au Royaume-Uni, afin d’être sûr de rester pur. Elles figurent au livre des records comme les deux plus grands objets en argent jamais construits.
Pour clore la découverte du palais, je fais un tour dans la salle des audiences publiques, où les photos sont strictement interdites.Y sont exposés des tableaux de différents maharajas, des objets et vêtements leur ayant appartenus, etc.
Quand je sors, un des gardes pointe un doigt vers un visiteur, indien, et de ce que je comprends, crie qu’il vient de prendre une photo. En deux secondes le bonhomme se trouve encerclé de quatre gardes qui le somment de vider ses poches. Coup classique, l’indien montre le contenu de sa poche droite, l’air de dire « je n’ai que ça »… mais ça ne prend pas, et il est obligé de sortir son compact numérique de son autre poche. Il essaie, en se retournant, d’effacer la photo coupable (ce qui au fond devient assez risible) mais l’un des gardes parvient à lui arracher l’appareil des mains. Il l’en traine à la petite table à l’entrée de la pièce, où les billets sont tamponnés. C’est pourtant écrit, à cette entrée, que toute personne prise à faire une photo recevra une amende de 500 roupies, et éventuellement sera poursuivie en justice. Ca ne rigole pas, et je suis content de voir que pour une fois, la mesure n’est pas destinée qu’aux étrangers.

Après le palais, je me dirige vers un drôle d’observatoire construit par Jai Singh –fondateur de Jaipur– en 1728. J’y prends une bouteille d’eau fraîche et observe un peu les drôles d’instruments éparpillés en plein air… finalement, je préfère me promener dans les rues et aller voir l’Hawa Mahal, le Palais des Vents.
Construit pour permettre aux femmes qui l’habitaient –le harem royal– d’observer l’activité extérieure sans être vues, sa façade haute de cinq étages est parsemée d’innombrables fenêtres semi-octogonales. Le tout est peint d’un joli rose, tandis que les contours des fenêtres et leurs ornements sont soulignés de blanc. Ce palais pourrait avoir sa place à Disney !
A l’intérieur, tout est plus sommaire. Les pièces principales sont au rez-de-chaussée, et les cinq étages de couloirs et salles exigus semblent vraiment n’être là que pour observer le monde extérieur. Une rampe principale, qui monte en colimaçon, les dessert. Aux derniers étages, des escaliers minuscules permettent d’accéder aux dernières fenêtres.
L’ascension effectuée, je redescends dans les rues engorgées de la ville et m’y promène un peu. Je timbe par hasard sur un marché couvert. Un véritable dédale de petites rues aux couleurs éclatantes. Ici, la proportion de femmes est bien plus importante. Elles viennent faire leurs achats dans les dizaines de boutiques de tissus, qui étalent leurs soies comme mille trésors étincelants de rose, de rouge, de bleu, brodés d’or et de paillettes. Dans les échoppes on discute, assis en tailleur sur des matelas qui recouvrent le sol. Le tissu se déroule et est mesuré puis coupé avec d’énormes ciseaux sous les yeux des acheteuses.
Plus loin, ce sont des fleurs et des offrandes qui se vendent. Puis j’arrive dans une allée de quincaillerie, où se trouve aussi une pharmacie. Je sui sle seul touriste du coin et j’attire quelques regards, mais on me laisse vivre ma vie. Pour deux roupies, j’achète deux petits sachets de lessive et me rends au point de rendez-vous pour retrouver Sandeep. Il arrive pile à l’heure, avec un ami à lui. On fait un tour dans la boutique de cet ami, puis on rentre à l’hôtel. La journée n’aura pas été très longue mais ça me va. Mon lit est aussi dur que du béton et j’ai le dos en compote. Tellement qu’en marchant, la douleur s’est propagée dans ma jambe gauche et me gênait parfois pour marcher. Je profite donc du reste de l’après-midi pour me reposer. Le soir je fais une lessive de tous mes t-shirts, qui ont déjà bien souffert de la chaleur du désert.

Un petit tour sur internet et je me couche. Demain, je dirai au revoir au Rajasthan, pour entrer dans l’Uttar Pradesh. Plus précisément nous irons à Agra, la ville du Taj Mahal, et aussi la dernière étape de ma route avec Sandeep. Cela fait quelques jours que je redoute un peu ce moment… Sandeep a vraiment été un super compagnon de route pendant cette semaine, mais que se passera-t-il quand sera venu le moment de se dire au revoir ? Va-t-il me réclamer un tip démesuré ? Va-t-il essayer de me faire cracher un peu plus d’argent ?!
Ca n’a pas l’air d’être son genre, il n’a jamais fait de remarque en ce sens, mais j’ai peur d’une mauvaise surprise.
Seul l’avenir me le dira !