14 octobre

Réveil tranquille chez Florence. Avoir un « chez-soi » est un luxe bien agréable. Florence est partie tôt accompagner Raju au bus qui le ramènera au Last Resort, près de la frontière tibétaine, où il travaille. Elle nous a laissé un plateau pour notre petit-déjeuner, une attention qu’on ne manque pas d’apprécier !

En fin de matinée, on part pour le Durbar Square pour une balade rapide histoire que je puisse faire quelques photos. J’achète à un marchand ambulant neuf pots de baume du tigre pour 500 roupies. Bonne affaire ! Qui n’en est pas une… je me rendrai compte plus tard qu’il s’agit d’une imitation, et qu’elle n’a pas l’air très efficace…
On termine notre tour du Durbar Square et on se rend au magasin de khukuris qu’on avait repéré hier. Un vendeur commence par nous montrer des petits couteaux tout bling- bling qui brillent un peu trop… le fourreau est en carton camouflé en noir pour lui donner un air de faux cuir… Une deuxième personne arrive, je pense le propriétaire. Il nous montre quelques autres pièces, puis on lui explique qu’on cherche de « vrais » khukuris, utilisés par les Népalais. Il pioche alors dans un tout autre tas, et nous montre quelques poignards de taille respectable, d’une quarantaine de centimètres. A leur aspect, on a le sentiment que c’est plus proche de ce que l’on cherche. Ils ne brillent pas de partout, les décorations du manche sont plus sobres et le fourreau est apparemment en cuir cousu. On en prend un chacun, pour 700 roupies pièce. Plus je le regarde et plus je me dis qu’on ne s’est pas fait rouler… ou pas trop :)
On poursuit notre route à pieds, direction le temple de Swayambhunath, perché sur une colline qui domine la ville.

Après quelques erreurs de parcours, je retrouve la bonne route qui nous amène au pied de la colline. Commence alors l’escalade d’une bonne centaine de marches voire plusieurs, je ne saurais pas dire… ce que je sais c’est que l’escalier est plutôt abrupt, et qu’on arrive en haut essoufflé avec quelques gouttes de sueur au front. Je pense que c’est en partie prévu pour, une sorte de pénitence par l’effort avant d’arriver au temple. Et comme la religion et ses préceptes n’ont plus trop de valeurs pour nous, pauvres occidentaux déviants, c’est aussi en haut de ces marches qu’a été placé le guichet à destination unique des touristes ! Cela dit, le prix n’est pas exorbitant.
Et l’ascension vaut le coup dès le premier coup d’œil. Il faut lever un peu les yeux pour bien s’en rendre compte, mais un grand stupa est érigé juste en haut des escaliers, en mémoire du passage de Buddha en ces lieux. Il est entouré d’une multitude de moulins à prières, que les bouddhistes viennent faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour qu’ils récitent pour eux les milliers de mantras qu’ils contiennent. On pourrait considérer cela comme de la fainéantise, mais pour un bouddhiste un moulin à prières vaut tout autant que des prières récitées à haute voix. Au sommet du stupa, au-dessus des yeux de Buddha, brille une pointe conique couverte d’or. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c’est cette pointe qui me permettrait de reconnaître le stupa de Swayambhunath, et c’est elle qui en fait son charme. Elle, et les moulins à prières noirs aux teintes cuivrées, patinés par le temps et la ferveur des visiteurs.
Mais Swayambhunath ne se résume pas à ce seul stupa. La colline serait même un lieu de culte plus ancien encore que le bouddhisme lui-même. On y trouve donc des temples hindous, un en particulier. Un Népalais nous en a gentiment expliqué l’histoire, mais malheureusement son élocution m’a empêché d’en saisir tout le sens… De ce que j’ai compris une déesse voleuse d’enfants agissait ici, jusqu’à ce qu’elle soit privée de ses âmes et réduite à un meilleur comportement, après quoi elle a été vénérée et le temple a été érigé. Buddha est normalement impliqué dans l’histoire, mais je ne me souviens plus dans quelle mesure. Un bel amas d’imprécisions, mais c’est tout ce que je peux me rappeler…
On termine notre visite par un tour sur la colline d’à côté où se trouve quelques petits stupas, des dizaines de drapeaux de prières et un monastère bouddhiste. La vue sur Katmandou est impressionnante tant la ville est étendue. On se rend facilement compte, aussi, qu’elle se trouve dans une vaste cuvette, entourée des petites montagnes dont les silhouettes apparaissent à travers un brouillard à moitié dû à la pollution.

Notre tour achevé, on rentre à pieds jusqu’à Thamel d’où, après quelques pakhoras et momos en guise de dîner prématuré, on prend un taxi pour Maitidevi Chowk.
Demain, on ira se promener à Patan, petite ville royale au Sud de Katmandou, possédant un grand Durbar Square et de nombreux temples.