14 octobre

Réveil tranquille chez Florence. Avoir un « chez-soi » est un luxe bien agréable. Florence est partie tôt accompagner Raju au bus qui le ramènera au Last Resort, près de la frontière tibétaine, où il travaille. Elle nous a laissé un plateau pour notre petit-déjeuner, une attention qu’on ne manque pas d’apprécier !

En fin de matinée, on part pour le Durbar Square pour une balade rapide histoire que je puisse faire quelques photos. J’achète à un marchand ambulant neuf pots de baume du tigre pour 500 roupies. Bonne affaire ! Qui n’en est pas une… je me rendrai compte plus tard qu’il s’agit d’une imitation, et qu’elle n’a pas l’air très efficace…
On termine notre tour du Durbar Square et on se rend au magasin de khukuris qu’on avait repéré hier. Un vendeur commence par nous montrer des petits couteaux tout bling- bling qui brillent un peu trop… le fourreau est en carton camouflé en noir pour lui donner un air de faux cuir… Une deuxième personne arrive, je pense le propriétaire. Il nous montre quelques autres pièces, puis on lui explique qu’on cherche de « vrais » khukuris, utilisés par les Népalais. Il pioche alors dans un tout autre tas, et nous montre quelques poignards de taille respectable, d’une quarantaine de centimètres. A leur aspect, on a le sentiment que c’est plus proche de ce que l’on cherche. Ils ne brillent pas de partout, les décorations du manche sont plus sobres et le fourreau est apparemment en cuir cousu. On en prend un chacun, pour 700 roupies pièce. Plus je le regarde et plus je me dis qu’on ne s’est pas fait rouler… ou pas trop :)
On poursuit notre route à pieds, direction le temple de Swayambhunath, perché sur une colline qui domine la ville.

Après quelques erreurs de parcours, je retrouve la bonne route qui nous amène au pied de la colline. Commence alors l’escalade d’une bonne centaine de marches voire plusieurs, je ne saurais pas dire… ce que je sais c’est que l’escalier est plutôt abrupt, et qu’on arrive en haut essoufflé avec quelques gouttes de sueur au front. Je pense que c’est en partie prévu pour, une sorte de pénitence par l’effort avant d’arriver au temple. Et comme la religion et ses préceptes n’ont plus trop de valeurs pour nous, pauvres occidentaux déviants, c’est aussi en haut de ces marches qu’a été placé le guichet à destination unique des touristes ! Cela dit, le prix n’est pas exorbitant.
Et l’ascension vaut le coup dès le premier coup d’œil. Il faut lever un peu les yeux pour bien s’en rendre compte, mais un grand stupa est érigé juste en haut des escaliers, en mémoire du passage de Buddha en ces lieux. Il est entouré d’une multitude de moulins à prières, que les bouddhistes viennent faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour qu’ils récitent pour eux les milliers de mantras qu’ils contiennent. On pourrait considérer cela comme de la fainéantise, mais pour un bouddhiste un moulin à prières vaut tout autant que des prières récitées à haute voix. Au sommet du stupa, au-dessus des yeux de Buddha, brille une pointe conique couverte d’or. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c’est cette pointe qui me permettrait de reconnaître le stupa de Swayambhunath, et c’est elle qui en fait son charme. Elle, et les moulins à prières noirs aux teintes cuivrées, patinés par le temps et la ferveur des visiteurs.
Mais Swayambhunath ne se résume pas à ce seul stupa. La colline serait même un lieu de culte plus ancien encore que le bouddhisme lui-même. On y trouve donc des temples hindous, un en particulier. Un Népalais nous en a gentiment expliqué l’histoire, mais malheureusement son élocution m’a empêché d’en saisir tout le sens… De ce que j’ai compris une déesse voleuse d’enfants agissait ici, jusqu’à ce qu’elle soit privée de ses âmes et réduite à un meilleur comportement, après quoi elle a été vénérée et le temple a été érigé. Buddha est normalement impliqué dans l’histoire, mais je ne me souviens plus dans quelle mesure. Un bel amas d’imprécisions, mais c’est tout ce que je peux me rappeler…
On termine notre visite par un tour sur la colline d’à côté où se trouve quelques petits stupas, des dizaines de drapeaux de prières et un monastère bouddhiste. La vue sur Katmandou est impressionnante tant la ville est étendue. On se rend facilement compte, aussi, qu’elle se trouve dans une vaste cuvette, entourée des petites montagnes dont les silhouettes apparaissent à travers un brouillard à moitié dû à la pollution.

Notre tour achevé, on rentre à pieds jusqu’à Thamel d’où, après quelques pakhoras et momos en guise de dîner prématuré, on prend un taxi pour Maitidevi Chowk.
Demain, on ira se promener à Patan, petite ville royale au Sud de Katmandou, possédant un grand Durbar Square et de nombreux temples.

13 octobre

La nuit a en effet été longue, les arrêts et les contrôles de police fréquents. Dormir n’est pas évident, même si on a réussi à trouver une position plus ou moins allongée.
Au matin, on est dans la vallée de Katmandou, et j’ai l’impression de reconnaître quelques endroits. Ca se confirmera quelques heures plus tard, en arrivant à l’entrée de Katmandou. Etonnamment, on ne souffre d’aucun bouchon à l’entrée de la ville, et le bus nous dépose vers midi à sa périphérie. On prend alors un taxi (ils sont nombreux à attendre) pour Thamel, le quartier touristique de Katmandou, où on change un peu d’argent et téléphone à Florence. Rendez-vous devant la Kathmandu Guesthouse, point de rencontre habituel, dans 30 minutes. On en profite donc pour faire un petit tour. Guillaume fait quelques achats de souvenirs, et je trouve de mon côté des drapeaux à coudre sur mon sac, en bon backpacker qui se respecte :)
On retrouve Florence peu après. C’est particulier pour moi de la revoir ici, ça fait remonter beaucoup de souvenirs de mon premier voyage qui m’avait tellement marqué ! Et, comme pour le commémorer, on va déjeuner tous les trois au New Orleans, un restaurant de Thamel où j’ai déjà mangé quelques fois. Ils y font de bons burgers, l’occasion de manger de la viande en toute sécurité !

Florence nous accompagne ensuite chez elle et nous laisse une clef. Maitidevi, le quartier où elle habite, est tout sauf touristique. Les rues et leur ambiance me sont familière, je redécouvre l’activité des Népalais du coin : les femmes qui vendent fruits et légumes sur un petit marché installé sur un grand trottoir, les marchands de tissu, une poissonnerie qui étale ses poissons en plein air, une boucherie qui fait de même avec poulets et morceaux de chèvres… tout ça m’avait semblé bien chaotique l’an dernier, et aujourd’hui ça me semble on ne peut plus normal. Après un petit thé, Florence repart travailler et nous donne rendez-vous vers 19h pour passer la soirée ensemble.

Après une bonne douche et un peu de repos, Guillaume et moi partons pour le Durbar Square de Katmandou. Il s’agit d’une grande place parsemée de temples où se trouvait également le palais royal. Le roi y parlait à son peuple lors de rassemblements appelés « Durbar ». Chaque ville royale de la vallée de Katmandou possède son Durbar Square.
On s’y promène un moment au milieu des temples et de l’activité effervescente des Népalais. Cette place est un véritable lieu de vie. Les gens viennent prier, laisser des offrandes aux dieux, ou passer le temps assis sur les gradins des temples. Ces temples sont très différents de ce qu’on trouve en Inde. Traditionnellement ils ne sont construits qu’avec du bois et des briques, sans clou ni mortier. Et tout tient merveilleusement bien depuis des centaines d’années ! Les temples sont plus ou moins hauts, parfois érigés sur une base pyramidale à gradins, dotée d’escaliers. Il y a ensuite un ou plusieurs étages, rectangulaires, d’où à chaque fois part un toit en pente, en forme de pyramide très aplatie. Le dernier des toits se termine en pointe surmontée d’un ornement, tandis que les autres sont tronqués par l’étage supérieur.
Comme toujours il s’agit d’une description générale, la plupart des temples hindous ont cette forme. Mais les formes varient parfois, comme pour Kasthamandap, qui a supposément donné son nom à Katmandou. Selon la légende, il aurait été construit avec le bois d’un seul arbre, au 12ème siècle. Il a un peu plus l’aspect d’une maison, et son rez-de-chaussée, destiné à abriter les pèlerins, est complètement ouvert à l’extérieur.
A l’entrée du Durbar Square, il y a aussi le temple de la Kumari. Celui-ci est vraiment une maison car la Kumari y vit. Elle est une déesse vivante, vénérée par tous les Népalais et théoriquement supérieure au roi (qui est depuis l’an dernier remplacé par un président). « Kumari » signifie « vierge » (selon certaines sources), et la Kumari est donc choisie très jeune. Elle perdra son statut et redeviendra simple mortelle après ses premières menstruations. La vie peut alors devenir difficile pour elle, car peu d’homme sont enclins à marier une déesse et, du fait d’avoir été servie toute son enfance, une Kumari est réputée très capricieuse.

La batterie de mon appareil se vide malheureusement très tôt, et on décide donc de revenir faire un petit tour demain matin. On sort du Durbar Square par les rues marchandes bondées qui plongent au cœur de la ville. Les commerces sont d’abord destinés aux touristes puis, très vite, deviennent des échoppes de la vie quotidienne, où les Népalais viennent faire leurs courses : épiceries et vendeurs d’épices, boucheries, poissonneries, vendeurs d’ustensiles de cuisine, de sacs, de chaussures, de vêtements et de tissus, pharmacies… rien ne manque. On déambule dans la foule compacte, digne d’une station de métro aux heures de pointe, cherchant une boutique particulière : un vendeur de khukuris, les couteaux/poignards traditionnels népalais, que les hommes portent à leur ceinture dans certaines régions. Ils sont aussi réputés pour être les poignards des Gurkhas, armée d’élite connue comme l’une des plus coriaces au monde. On repère deux magasins mais ils nous semblent vendre des bibelots touristiques… le Guide du routard indique que dans ce quartier on doit pouvoir en trouver des authentiques, réellement achetés par les Népalais. Après des tours et des détours dans le labyrinthe de rues qui se coupent ou se terminent en impasses ou sur des cours intérieures, on ne trouve rien d’autre. On ira donc voir demain les magasins repérés en retournant au Durbar Square.
On rentre à Thamel à pieds, où on achète les DVD (piratés…) de Numéro 9 et d’Inglorious Basterds, puis on rentre chez Florence.

Pour dîner, elle nous emmène dans un petit restaurant népalais qui sert de très bons Dal Bhat, le plat traditionnel népalais par excellence. Il s’agit de riz blanc, servi avec un bol de lentilles et différents accompagnements (curry de légumes, épinards, pommes de terre), le tout servi à volonté.
On est rejoint par Lucie, une amie française de Florence mariée à un Népalais et qui habite également à Katmandou, puis par Raju, le copain de Florence, Népalais lui aussi. On termine la soirée chez Lucie, à boire et à discuter, et on rentre se coucher.

11 octobre

L’idée d’aujourd’hui est de passer l’après-midi à Darjeeling, pour rentrer dormir à Siliguri, d’où on prendra la direction du Népal demain matin. On prend une jeep vers midi, après quelques au revoir à la lodge et au Samden. Je crois que si je reviens en Inde, c’est directement à Mirik que je me rendrai !
La route pour Darjeeling est longue et tortueuse, mais heureusement pas trop mauvaise. On monte beaucoup : des 1700/1800 mètres de Mirik, on passe à environ 2500 mètres en arrivant à Darjeeling. 2h30 ont passé, il est est donc 14h30. Cela nous laisse trois ou quatre heures pour nous promener dans la ville. Au départ, on est un peu perdu… la ville semble avoir été construite en lâchant des maisons qui se seraient plantées dans le versant de la montagne. Il semble donc n’y avoir qu’une rue principale, d’où démarrent des dizaines de ruelles. On suit la plus grosse artère, jusqu’à tomber sur un carrefour où se trouvent deux marchands de thé, dans des échoppes toutes simples. On y achète un peu de thé, en espérant qu’il sera bon, puis on continue vers la poste après en avoir demandé la direction. Malheureusement on avait oublié un petit détail : on est dimanche, elle est donc fermée. Au temps pour les jolis colis en tissu et le tampon « Darjeeling » !
On poursuit donc vers notre prochain objectif : trouver des cartes postales pour Guillaume. En suivant la route, on se dirige sans le savoir vers le coin le plus aniumé de la ville, ou au moins l’un d’entre eux. Ce qui veut dire : beaucoup de magasins/marchands, restaurants, gens, … Avec tous nos sacs à transporter c’est un peu fatigant car ça ne fait que monter. Mais on y arrive tout de même, et on trouve rapidement un magasin de livres et de cartes postales. Guillaume fait ses achats, puis on se pose boire un verre pour décider de l’utilisation de nos heures restantes. Je fais découvrir à Guillaume le masala tea (« masala » signifie « épices »), qu’il adore. De mon côté je prends un sweet lassi.

On se dirige ensuite, après un rapide coup d’oeil aux guides, vers une grande place nommée Chowrasta. Apparemment un endroit assez fréquenté, ce qui se vérifie. Qui plus est, une scène a été installée, à l’occasion d’un événement concernant le Gorkhaland… un état réclamé depuis les années 80 par les habitants des environs de Siliguri, Darjeeling, etc. La capitale de l’état serait la ville jumelle Siliguri/New Jalpaiguri. Actuellement, toutes ces villes font partie du Bengale Occidental, mais les gens se sentent bien loin, physiquement comme culturellement, de Kolkata et de toute la partie Sud de l’état. Et la différence est effectivement flagrante. Ils demandent donc la création d’un nouvel état, mais il semblerait que le gouvernement du Bengale Occidental ne soit pas enclin à perdre la région de Darjeeling, très touristique et très productrice en matière de thé.
Elle a toutefois concédé une certaine forme d’autonomie à la région, et c’est une police aux vêtements estampillés « Gorkhaland » qui surveille la foule rassemblée à Chowrasta. On observe un peu ce qui s’y passe, puis on continue notre route vers un présumé point de vue, d’où on aimerait voir les sommets enneigés de l’Himalaya. C’est peine perdue. Tout est entièrement couvert de nuages et, qui plus est, on ne trouve pas les chemin de l’observatoire que l’on cherchait. On finit par contre par trouver une route qui monte au sommet de la colline dont on a presque fait le tour, où se trouve un grand temple peuplé de macaques joueurs et acrobates. L’endroit est assez étonnant, car des centaines de drapeaux de prières ont été étendus d’arbre en arbre, créant un ciel coloré et ondulant grâce au vent qui, en soufflant, récite les mantras imprimés sur les drapeaux. Après quelques photos, on redescend directement sur Chowrasta, d’où on prend la route pour le bas de la ville, afin de trouver une jeep qui nous mènera à Siliguri.

Un peu avant 18h, on part de Darjeeling. Il fait nuit, et le trajet est censé nous mener de 2500 mètres à 300 mètres d’altitude en 2h30. Il nous faudra en réalité 3h30. Au bout d’une heure environ, le moteur cale et ne semble pas vouloir redémarrer. Le chauffeur trifouille un peu, mais rien n’y fait. Guillaume et moi finissons par craindre de devoir dormir sur place… puis le chauffeur finit par démarrer en première, ce qui fait avancer la jeep par à-coups jusqu’à la prochaine pente, où elle prend de la vitesse. On reste en roues libres un certain moment, puis le moteur redémarre. Il faut juste ne pas trop ralentir, sans quoi il cale immédiatement. Rassurant, sur une route de montagne ! Et encore je dis route, mais « piste » est parfois plus proche de la réalité… elle n’a sans doute jamais été entretenue depuis bien longtemps, du coup la plupart des virages ne sont souvent qu’un vestige de bitume chaotique et poussiéreux. En ajoutant à cela le noir quasi total et l’absence récurrente de protection en bordure de route, j’imagine qu’il n’est pas trop difficile de se figurer combien la descente a pu paraître longue ! Mais malgré toutes nos inquiétudes, on est quand même arrivé jusuq’à la gare routière en un seul morceau. Sur le chemin, les personnes qui devaient descendre ont dû le faire en sautant du véhicule en marche, histoire de ne pas caler… c’était plutôt original !
On trouve un rickshaw qui, pour 20 roupies, nous emmène à tous les « cheapest » hôtels du coin, sauf à celui qu’on lui a demandé. Je le congédie en lui expliquant qu’on se débrouillera mieux seuls, après qu’à sa troisième tentative, il nous a ramené à notre point de départ. On trouve une chambre pour 450 roupies au lieu de 750. Comme on prévoit de lever vers 5h pour prendre un bus à 6h pour la frontière, on se lance dans quelques petits débats jusqu’à 3h, heure à laquelle on juge bon de dormir un peu. D’après ce qu’on nous a dit, le voyage pour Katmandou dure bien une douzaine d’heures… ça devrait nous donner de quoi rattraper un peu !

21 septembre

Réveil tardif ce matin, vers 9h. La route de Pushkar à Jaipur ne durant que 2h ou 2h30, on a décidé de prendre notre temps. Je passe une petite heure sur internet, puis presque le double à leur faire un peu de maintenance… un chauffeur de New Delhi s’est amusé à aller sur des sites pornographiques, et l’ordinateur est bourré de barres de recherche porno, de « malwares » etc. Le plus dans l’histoire a été de désinstaller l’antivirus que j’avais voulu installer… Petit problème, l’ordinateur tourne sur Windows XP, avec 128Mo de RAM. C’est en gros ce qu’on avait sur notre PC familial il y a dix ans, avec Windows 98. Du coup, l’antivirus a tout simplement « tué » le PC ! 5 minutes pour ouvrir ne serait-ce qu’un menu…
Bref, ce petit service m’a valu, l’intervention de Sandeep aidant, de ne pas payer internet. Mais il s’est aussi emporté, assez violemment, pour certaines choses que le gérant du restaurant a voulu me faire payer. Je n’ai pas tout compris, mais je crois qu’il avait dit qu’il paierait le fanta de la veille pour moi. Criant à moitié sur le gars, il lui prend son crayon des mains et raye violemment une ligne sur la note. Il me dit ensuite de payer un montant arrondi vers le bas (d’environ 20 roupies) du total. J’avoue que je n’ai pas trop cherché à comprendre. Son ami, qui était juste à côté, ne semblait pas oser dire quoi que ce soit… j’ai donc payé, et nous sommes partis.

La route pour Jaipur a été d’une chaleur insoutenable ! Même avec les fenêtres ouvertes à 100km/h, l’air est brûlant et m’assèche le visage. Au final, la climatisation a été une solution certes moins écologique, mais bien plus agréable. Un gros changement s’est opéré tout au long du chemin, dans la nature de la route et ses environs. En fait, j’ai même l’impression qu’on est de retour à Delhi, tout paraissant beaucoup plus moderne. On finit même par croiser quelques centres commerciaux et un énorme cinéma.
Je me souviens alors les scènes de mendicité qu’Hélène avait pu me raconter. Des enfants insistants qui réclament de l’argent en se collant aux fenêtres de la voiture, une femme qui frappe son enfant pour le faire pleurer et susciter plus de pitié (donc plus d’argent…), etc. Au fond de moi, je me sens rassuré de ne pas avoir eu droit à tout ça. Je ne sais pas si ces pensées étaient une quelconque forme de prémonition mais, arrivés à un carrefour, Sandeep me demande de vérifier que les portes sont bien verrouillées. Pas moins de 10 secondes plus tard, un enfant se colle littéralement à la vitre côté conducteur. Il prononce quelques mots je ne reçois qu’un faible son, suppliant. Je n’ose pas le regarder. Le peu que j’ai pu voir de ses grands yeux noirs et tristes me plongent dans une gêne étrange, je ne me sens pas la force de tourner les yeux vers lui. A la fois, je pense, par peur de faire face à sa misère, mais aussi pour qu’il ne prenne pas mon regard comme un espoir d’obtenir quelque chose.
En lisant ceci, certains se diront peut-être que ça ne m’aurait pas coûté grand chose de l’aider d’une pièce ou deux. C’est là je pense l’une des problématiques les plus difficiles du tourisme dans ce genre de pays. Mais l’idée générale en réponse à cette problématique, la « philosophie » que je m’attache à respecter dans ce type de voyage, est somme toute assez simple : pour le bien du pays et de ses habitants, encourager la mendicité est un acte des plus irresponsables. Car donner une pièce ou un petit billet à un enfant, c’est le faire persévérer dans cette voie. C’est aussi, indirectement, encourager ses parents à l’envoyer dans la rue plutôt qu’à l’école, d’où il rapportera bien moins de roupies… Dans le même registre, observer les dents d’un enfant avant de lui offrir une sucrerie devrait, en principe, freiner toute personne suffisamment sensée.
Voilà l’idée. Chacun en fera ce qu’il voudra. Elle apporte son lot de cas de conscience, mais au fond, je crois personnellement que c’est l’attitude à adopter.

Quelques minutes et un jus de papaye plus tard, nous arrivons à l’hôtel. Il est 15h environ, Sandeep me donne rendez-vous à 17h pour aller au temple du Dieu Soleil, à quelques kilomètres de Jaipur. Aussi appelé « Monkey Temple » du fait des dizaines de macaques qui y vivent.
Le site est magnifique. Coincé entre deux versants de montagne, les bâtiments s’élèvent le long d’un escalier d’environ 200 mètres, qui monte au fameux temple. A différents niveaux se trouvent des bassins remplis d’une eau sombre et verdâtre. Trois au total : presque au niveau du sol, un grand bassin était destiné à la toilette des femmes. Dix ou quinze mètres au-dessus, un plus petit était destiné aux hommes. Enfin le dernier, situé juste denvant le temple, est je pense toujours dédié aux ablutions des prêtres… et aux baignades des singes !

Lorsqu’on redescend, le soleil est en train de se coucher. Je flâne entre les bâtiments, à regarder les peintures, lorsque Sandeep m’appelle d’un grand cri. « Come quick, take a picture ! There is a tiger ! »… « A tiger ?! No way ! ». Je reste sceptique quelques instants. Il me montre un point sur la crête d’une petite montagne un peu plus loin, que je ne distingue pas. Heureusement, j’ai pris mon téléobjectif avec moi. J’équipe mon appareil et, après une photo et un zoom sur l’écran, on distingue en effet une tête de léopard, couché au soleil sur un rocher. Plus tard, quand il commencera à faire nuit, il descendra chasser des singes, voire une vache…
Il s’installe ici une sorte d’effervescence mêlée de tension. Trois suédoises avec qui j’avais discuté un petit peu sont passablement effrayées. On joue à leur dire que le léopard descendra bientôt, pour finalement leur expliquer qu’il ne s’attaquera à aucun être humain de toute façon.
Nous ne sommes pas les seuls à avoir repéré le félin. Autour de nous, les macaques s’excitent. Certains sautent sur les barrières et les poteaux, et les secouent pour faire un maximum de bruit. La plupart des singes qui passent dans les environs fixent, l’air inquiet (vraiment), le rocher où s’est posté leur prédateur.
On décide avec Sandeep, de monter sur le versant face à celui du léopard pour tenter d’obtenir une meilleure vue et une meilleure photo. Honnêtement, en claquettes, ce n’était pas l’idée du siècle ! La pente est jonchée de branches et de pierres rouges, qui roulent sous nos pieds. Je finis par monter pieds nus. Il faut se faire un chemin entr eles arbustes, heureusement espacés, mais épineux…
Au final, cela nous a sensiblement rapproché, mais le gain de distance n’a pas été des plus intéressants. On redescend pour rentrer à l’hôtel. J’ai des épines dans les pieds qu’il va falloir retirer ! Juste avant de partir, par une lumière très faible, on aperçoit le léopard qui amorce sa descente. Ce soir, il y aura du macaque au menu

Arrivé à l’hôtel, je prends une bonne douche puis m’assied pour retirer ce que je pourrai de mes plantes de pieds. Le néon de la salle de bain donne à ma peau une teinte blafarde qui, l’espace d’un instant, me donne l’impression d’être Antone, le tueur « psychopathe » de No Country For Old Men, lorsqu’il retire des plombs de sa jambe dans une chambre d’hôtel. Je ne suis heureusement ni aussi touché, ni aussi dérangé que lui, et la comparaison s’arrête donc ici !
Je passe une soirée calme dans ma chambre, profite d’internet que l’on m’offre car l’ordinateur ne fonctionne pas, et m’amuse avec Premiere Pro à « monter » la vidéo du temple Jaïn. Vers 22h, je monte sur le toit manger un Veg Biryani accompagné d’un lassi sucré. Le Biryani est succulent. Pour ceux qui se demandent, il s’agit d’un plat de riz parfumé au curry, accompagné de différents légumes sautés (petits pois, haricots, carottes, pomme de terre), de paneer (fromage de buffle) coupé en cube et revenu à la poêle et d’un peu de noix de cajou. Il me semble qu’il y avait aussi un ou deux brins de persil… bien sûr la recette n’est pas fixe, et elle est même sans aucun doute plus riche dans un restaurant d’hôtel. Mais jusqu’à maintenant, c’est peut-être le meilleur que j’aie mangé.
Ce qui est dommage, c’est que depuis que je suis arrivé en Inde, je ne mange que très peu, au plus deux repas par jour… je me trouve vite rassasié voire mal à l’aise, ce qui fut le cas ce soir. Mais bon, pour le peu que j’en ai mangé, ça reste un très bon souvenir gastronomique

Ce temple était assez différents des autres : pas de double galerie, beaucoup moins de colonnes, l’entrée n’est pas en face de l’autel, la « pyramide » n’est pas centrée dans le bassin, etc.
Pour vous situer un peu, le premier plan montre la galerie du fond du temple, puis je retourne vers l’autel du « rez-de-chaussée » par la galerie de droite. Vous apercevrez la base de la pyramide du temple, et aussi quelques chauve-souris…

15 septembre

8h. Après une douche et un petit déjeuner à base de toasts, de thé et de lait chaud, on reprend la route de Bikaner. Le paysage devient beaucoup plus désertique. Le sol qui jusque là était d’un rouge brique bien saturé prend maintenant des teintes plus fauves.
Vers 9h15, petite pause à Fathepur ( « fathe » = victoire, « pur » = « ville »), où je visite un très bel haveli. Son toit est accessible et me donne une vue sur la ville. Comme tout ce que j’ai pu voir jusqu’à présent, aucun bâtiment n’est très haut et j’en domine la plupart. Un genre d’écureuil gris (qui ressemble à un « petit suisse ») se balade sur le toit voisin. Ici, tous les toits sont « aménagés » de petites pièces, sur les toits desquelles on peut aussi monter, ce qui forme une multitude de petites terrasses à différents niveaux. En redescendant, le « gardien » de l’haveli me montre à force de gestes les choses à regarder. Il ne parle pas un mot d’Anglais et doit en comprendre tout autant, mais le contact passe. Je lui fais comprendre que j’aimerais une photo de lui. Il m’offre alors un magnifique sourire édenté. Je reviens à la voiture, et nous voilà repartis. Nous arrivons à 11h40 à l’hôtel Padmini Niwas. La chambre est un peu moins confortable et les moustiquaires aux fenêtres sont rendues inutiles par les trous servant à manoeuvrer les battants que je n’arrive pas à fermer. Ce soir, je dormirai dans un drap de couchage imprégné…

Ayant rendez-vous à 14h, je prends le temps de profiter de la connexion ADSL de l’hôtel. Merci pour vos messages et commentaires
C’est agréable de pouvoir discuter un peu, surtout à cette distance et après les événements d’hier… j’ai l’impression d’avoir déjà passé une semaine dans le pays !

Aujourd’hui, le programme n’est pas trop chargé : visite du fort de Junagarh qui date de la fin du XVIème siècle, du Camel Research Institute et du Karni Mata Temple, plus connu sous le nom de « Rat Temple ».
Le fort est magnifique, entièrement construit de pierres rouges. Je le visite avec un audioguide en Français qui explique l’histoire du fort, de la ville de Bikaner et de leurs fondateurs. Les décorations des salles vont du très simple mur peint jusqu’aux décors majestueux d’or et d’argent, avec moulures et niches accueillant souvent des miroirs de différentes formes et tailles, qui faisaient « danser la lumière » dans la pièce.
La visite se fait un peu longue sur la fin avec l’audioguide. On écoute plus qu’on ne regarde… Mais en écrivant ces lignes je me rends compte qu’il m’a tout de même appris un certain nombre de choses !

A la sortie du fort, Sandeep m’attend à côté de trois britaniques et leur chauffeur. Il m’explique en montant dans la voiture, que les Anglais voudraient que leur chauffeur les conduise directement à Delhi. Ca équivaut à environ 10h de route, et pas des plus faciles… « We are human beings, not animals ! », peste-t-il. Je l’approuve, et nous partons pour le Camel Research Institute.Je n’y reste pas longtemps ; ça ressemble plus à une ferme de chameaux, et je n’ai pas trop envie de payer un guide en plus de l’entrée et de la « taxe » pour l’appareil photo.
Après une petite demi-heure donc, direction le Karni Mata Temple. C’est un temple que, d’une manière générale, les filles doivent adorer ! Vous allez vite comprendre pourquoi…
Après avoir laissé mes chaussures à l’extérieur (comme pour tout temple) et payé pour l’appareil photo, je pénètre dans le temple où, tout simplement, grouillent des centaines de rats ! Le sol est jonché de nourriture que les visiteurs peuvent leur donner en achetant un petit sachet à l’entrée. Selon le Lonely Planet, la légende qui accompagne ce temple est la suivante : Karni Mata était une incarnation du dieu Durga, et vivait au XIVème siècle. Il demanda au dieu de la mort, Yama, de bien vouloir rendre la vie au fils d’un conteur. Se voyant refuser sa requête, Karni Mata réincarna tous les conteurs décédés en rats, pour priver Yama d’âmes humaines.

Avant de rentrer à l’hôtel, Sandeep improvise un petit tour dans un vieu temple Jaïn. Le Jaïnisme est une religion qui date du VIème siècle avant JC, fondée à l’encontre du système de castes et des pratiques hindouistes. Le temple possède de très belles sculptures, toujours très colorées, et des peintures murales bien conservées. La salle principale entoure la « pyramide » que l’on peut voir de l’extérieur, au centre de laquelle se trouve l’autel. Deux garçons m’emmènent aux étages supérieurs, où se trouvent deux autres temples superposés, toujours au centre de la pyramide. Je ne suis pas convaincu d’être autorisé à entrer, mais ils insistent… j’imagine qu’ils comptent me demander quelques roupies en sortant, pour le tour. Je m’étais toujours demandé ce que contiennent ces temples. Au Népal, seul les Hindous peuvent entrer. Dans ces deux-ci se trouvaient, pour chacun, une statue en marbre blanc d’un dieu, protégée dans une cage. Une petite allée permet d’en faire le tour.
Pas de bol, en descendant les gamins se font « prendre » par le gardien des lieux. Vue sa réaction, je ne devais sans doute pas être autorisé à monter (j’ai appris aujourd’hui que si). Je comprends le mot « camera », puis l’homme s’approche de moi et me montre un panneau réclamant, encore, 20 roupies pour l’appareil photo. 40 pour une caméra… Je suis bien content qu’ils ne sachent pas que mon appareil est aussi bon en vidéo qu’un petit camescope HD. Je paye avec un sourire (et deux billets de 10), et m’en vais.

Voilà pour la journée du 15 septembre. Le retour à l’hôtel par les petites rues de Bikaner me fait penser que j’aimerais bien, aussi, passer du temps à déambuler dans la « vraie » ville, plutôt que de rouler de site en site. Ca sera sans doute pour l’après Rajasthan !
Juste pour vous donner une idée de la suite, j’ai écrit ces lignes dans la cour d’un « hôtel » dans le désert du Rajasthan, après un petit tour de quelques heures à dos de chameau. Mais je raconterai tout ça une autre fois, car ça rigole bien ici