16 octobre

Il nous reste deux lieux principaux à visiter dans les environs immédiats de Katmandou : le temple de Pashupatinath, lei dédié à Shiva le plus sacré du Népal. J’ai même rencontré des indiens qui le connaissaient. Le second lieu est Bodnath, encore un lieu de culte, mais bouddhiste cette fois. Je ne sais pas s’il s’agit d’un grand quartier ou d’un petit village qui se serait fait absorber par l’expansion de la capitale… appelons-le quartier, le quartier tibétain de Katmandou. La zone connue des touristes s’organise autour de l’un des plus grands stupas du monde, et c’est à celui-ci que nous nous rendrons après Pashupatinath.

J’avais été très agréablement impressionné par ce haut lieu de l’hindouisme l’an dernier. Le fait que j’y sois allé de nuit la première fois y est sans doute pour quelque chose. Un soir de pleine Lune, à la fin d’une cérémonie dédiée à notre satellite, l’ambiance était assez mystique. D’autant qu’au bord de la Bagmati, rivière sacrée qui traverse Pashupatinath, se trouvent des burning ghats, et une crémation avait lieu ce soir-là.
Je ne sais pas avec certitude ce qui m’a tant déçu cette année en y allant avec Guillaume… peut-être est-ce le prix d’entrée de 500 roupies, augmenté récemment et « only for tourists ». Surtout quand aucun aménagement ne semble avoir profité, en un an et demi, du tarif préférentiel accordé aux touristes. Cela m’a sans doute désappointé un minimum. Mais le problème est peut-être plutôt que, ayant tellement apprécié l’endroit, j’en ai gardé un souvenir trop précis de nombre de ses recoins, en idéalisant éventuellement l’ambiance que j’avais ressentie lors de mon premier passage.
Bref, ça ne m’a pas autant plu. C’est pourtant un site très intéressant, un peu l’équivalent de Varanasi, au Népal et en plus petit. En entrant dans l’enceinte on se trouve directement à côté de quelques petits temples, au bord de la rivière. C’est sur cette rive qu’ont lieu les crémations, sur des plateformes construites à intervalle régulier, au milieu des marches qui descendent jusqu’au niveau de l’eau. Un pont traverse la Bagmati pour donner sur d’immenses escaliers, qui monte la colline avoisinante. Mais restons encore au bord du cours d’eau. Sur la rive des ghats, une fois qu’on est sur celle opposée, on peut voir le temple de Pashupatinath lui-même. Le nom se réfère souvent à la fois au temple et aux ghats et tout le parc qui se trouve sur la rive d’en face, mais je pense que c’est surtout le temple qui est important pour les hindous. C’est un grand bâtiment à un étage, construit comme la majorité des temples népalais, si ce n’est que les deux toits sont entièrement recouverts d’or. Il est dédié à Shiva, si bien qu’on retrouve dans la cour intérieure, tournée vers lui, une colossale statue de taureau en or, la monture du dieu. Elle n’est toutefois qu’apercevable par les touristes non hindous, qui n’ont pas le droit de pénétrer dans le temple lui-même. Il faut pour cela, avant d’accéder aux guichets d’entrée donnant sur la Bagmati, se rendre devant la porte du temple par les jardins qui la précèdent, sur la gauche de la route qui mène à Pashupatinath.
A côté du temple, si l’on reprend notre poste d’observation au bord de la rivière, se trouve un grand bâtiment blanc. Il s’agit d’un hospice, ou plutôt d’un mouroir, où les personnes âgées viennent passer leurs derniers jours plus proche du lieu saint où ils seront incinérés. Je ne sais pas si les personnes brûlées à Pashupatinath transitent systématiquement par ce mouroir, mais je n’ai jamais eu l’occasion d’observer un corps être apporté en procession comme c’est le cas à Varanasi.

Bien, c’est tout ce qu’il y a à dire (à ma connaissance) sur la rive droite de la Bagmati. Côté gauche, le décor change. Au bord de l’eau se trouvent toujours des marches mais pas de plateforme pour un quelconque bûcher. Plutôt, en haut des escaliers, se trouve un alignement de petits temples presque cubiques, ouverts de chaque côté et surmontés d’un toit blanc en pointe. Au centre de chacun de ces temples se trouve un Shiva lingam. Il s’agit d’une pierre, représentant le dieu bien connu, que beaucoup décrivent comme phallique. Après quelques petites lectures sur le sujet j’aurais tendance à ne pas adhérer à cette idée que le lingam représente le sexe de Shiva où je ne sais quoi d’autre. Ca me semble être une interprétation un peu déformée d’occidentaux qui associent trop facilement Inde (on retrouve le symbole en Inde) et sexe, sans doute à cause du Kama Sutra, des statues érotiques sur certains temples, etc. Les Romains avaient leurs lupanars et sculptaient des femmes et hommes nus, et pourtant on n’associe pas le reste de leurs coutumes et croyances à des interprétations sexuelles. L’analogie est sans doute faible et je suis loin d’être un spécialiste en la matière, mais je pense qu’il ne faut voir dans le Shiva lingam qu’un symbole destiné à tourner les pensées de qui le voit vers Shiva, tout comme un Chrétien devant un crucifix pensera inévitablement à la passion du Christ. Qui plus est à la manière d’un iceberg, deux tiers du lingam sont censés être enterrés et représenter deux autres dieux.
Pour en revenir aux temples qui abritent ces lingams, on en trouve une bonne dizaine alignée au bord de la Bagmati à côté du pont. Puis, en montant les escaliers vers le haut de la colline, on en découvre alors des dizaines d’autres. D’abord de chaque côté des marches, puis après l’escalier, où quelques temples de pierres et de bois se mêlent aux alignements parfaits de ces petits monuments. Le reste de l’espace est occupé par des arbres qui, plus loin, constituent une forêt peuplée de macaques sur les flancs de la colline qui redescend vers des zones moins urbanisées.
Après un tour dans ce parc où les amoureux discutent et se bécotent sur les marches des temples qui font office de bancs publics, on se dirige vers la sortie pour se rendre à Bodnath.

Ce que j’aime dans ce quartier tibétain, c’est juste regarder, admirer. On y entre par une porte où il faut s’acquitter d’un paiement de 100 roupies, avant de laisser les yeux de Bouddha plonger sur soi, du haut de l’imposant stupa, autour duquel les maisons ont été construites en un grand cercle.
Le stupa en lui-même est semblable à tout autre stupa, si ce n’est par son gigantisme et l’or étincelant qui recouvre la pyramide coiffant son dôme. Ce dernier est posé sur une base de plusieurs mètres de haut, sur laquelle on peut monter pour faire le tour du stupa. Enfin, le tout est cerclé d’une enceinte polygonale dans laquelle sont encastrés des dizaines de moulins à prière, que les bouddhistes viennent faire tourner en récitant des mantras ou en égrenant un chapelet. Tout au long de la journée, un grand mouvement se crée, un flot circulaire d’hommes et de femmes dont le centre est le stupa.
On fera bien sûr notre tour avec Guillaume, plutôt deux fois qu’une, pour ensuite s’installer sur l’un des nombreux toits-terrasses afin de manger un peu tout en observant la foule qui, à cette heure, est principalement constituée de tibétains.

Le Soleil commence à se coucher derrière les yeux de Bouddha lorsque l’on repart vers chez Florence. En descendant, je découvre que Douglas Adams a publié une suite à Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy. En réalité il s’agissait à l’origine d’une série radio dont certains épisodes ont été regroupés en quelques histoires qui se suivent. J’achète donc le livre, histoire de profiter des trois histoires supplémentaires qu’il offre.
On rentre chez Florence, avec qui on part se promener durant la soirée dans son quartier, pour admirer les décors parant les maisons –des guirlandes de couleurs– à l’occasion de Tihar, fête de la lumière donnée en l’honneur de Lakshmi, déesse de la richesse. Dans la rue les jeunes et les moins jeunes jouent avec des pétards à tous les coins de rue, si bien qu’on se trouve dans un mélange de Noël et de 14 juillet.
Le festival se passe en 5 jours. Aujourd’hui, les gens mettent des lumières à leur maison et des bougies devant leur porte pour attirer Lakshmi. On se promène au milieu des lumières et se régale d’une fleur de lotus en pâte feuilletée et de quelques friandises à base de pâte de lait (qui en fait ne me plaisent pas tellement, personnellement).
De retour chez Florence, on discute du week-end qui commence demain. On comptait aller à Bhaktapur et Nagarkot en moto avec Guillaume, mais Florence nous propose de l’accompagner au Last Resort où elle rejoint Raju, proche de la frontière tibétaine. Après quelques estimations de budget, on opte pour le Last Resort. On va donc se coucher rapidement, car il y a quelques heures de route jusque là-bas et il faudra donc partir tôt.

15 octobre

On part en début d’après-midi pour Patan, en taxi, histoire de ne pas se fatiguer inutilement en y allant à pieds. Comme on n’a pas déjeuné, on commence par s’arrêter dans un restaurant avec vue sur le Durbar Square. On voit principalement les toits des temples qui parsèment l’esplanade, sans ordre apparent. Après notre repas, on se fait aborder par un guide, jeune et parlant bien l’Anglais. Comme on refuse ses services, il part dans un speech nous expliquant qu’il a plein de choses à nous apprendre, que c’est dommage de visiter juste en regardant, sans rien apprendre de plus que ce que dit le Lonely Planet, etc. Il finit par abandonner…ou presque. Lorsqu’on passe proche d’un des bâtiments du palais royal, il nous voit et nous invite à entrer, sans aller plus loin. Puis, quand on sort, il me voit regarder au-dessus de la porte d’entrée, l’air sans doute interrogateur. Il nous explique alors que ce que je regarde est un intestin de buffle, tendu là lors du dernier festival. Il a gagné la partie. Il est sympathique et a manifestement beaucoup à nous dire. Pour 200 roupies, il nous fera donc une visite guidée d’environ une heure.
Il nous fait revenir en arrière, sur une terrasse, pour avoir une vue générale du Durbar Square. A gauche se trouvent les temples, vieux du 16ème au 18ème siècle, et à droite se trouve le palais royal, en grande partie en rénovation. Les deux côtés sont séparés par une route, qui fut autrefois une rivière. Le palais se découpe en trois ensembles de bâtiments. Le plus proche de nous était destiné aux bains du roi et de sa famille. Le second, où nous sommes entrés, est dédié aux cérémonies. Trois temples dédiés à Taleju, la déesse des rois, le jouxtent. Enfin le troisième ensemble, transformé en musée, constituait les appartements de la famille royale.
Dans la cour des cérémonies, Sandeep –notre guide– nous explique qu’ici sont sacrifiés des animaux pour les différents dieux. Lors du dernier festival, chaque dieu représenté sur les montants du toit du bâtiment a eu droit à son animal. Sauf Ganesh, le dieu éléphant, qui est végétarien. Cela fait donc 107 sacrifices en tout ! En nous montrant différentes statues, Sandeep nous explique que plus un dieu a de bras, plus il est puissant. Plus il a de têtes, plus il est sage. Beaucoup de gens pensent que le dieu hindou avec plusieurs bras est Shiva. C’est une idée reçue, on ne peut plus fausse. Shiva est sans doute le dieu le plus vénéré de l’hindouisme, mais chaque dieu possède de nombreuses incarnations et beaucoup son représentées avec plusieurs bras ou plusieurs têtes, voire les deux. La seule manière de nommer un dieu d’après sa représentation est, je pense, de pouvoir reconnaître sa monture et/ou ses attributs.
Comme Sandeep nous invite à poser des questions, je lui demande comment, selon l’hindouisme, les humains ont été créés. Il n’a malheureusement pas trop su me répondre, et a divergé sur la mort, m’expliquant que notre corps est fait des cinq éléments, et qu’ils doivent retourner à leur place lorsque l’on décède. C’est la raison des crémations, et aussi du rejet des cendres dans les eaux sacrées : elles permettent la dispersion des éléments nécessaire aux cycles de réincarnation.

Notre visite se poursuit et Sandeep nous amène devant l’un des plus vieux temples du Durbar Square, qui montre des figures érotiques on ne peut plus exotiques. Apparemment, elles avaient un rôle éducateur pour le peuple, qui pouvait les voir en venant prier. Le roi de l’époque voulant des sujets bien éduqués, il contourna le tabou du sexe en parant le temple de ces statues. De nombreuses sculptures mettent en scène des animaux : lion, cheval, et autres symboles de force, de courage, etc. Les positions représentées sont censées nous être venues de ces animaux, et l’homme les aurait adoptées. Mais vues certaines positions impliquant trois individus, j’en doute !
Le reste de notre tour est moins instructif, on regarde un peu plus que l’on apprend, mais ça n’en reste pas moins intéressant. Entre autres, on apprendra que les tangkas bouddhistes, peintures codifiées mêlant géométrie et scènes de vie, ont en fait la forme d’un stupa vu du dessus. Une fois qu’on le sait, ça devient flagrant, mais je n’y aurais jamais pensé !
Dans un magasin d’objets d’art en tout genre, un artisan nous montre les effets produits par un bon et grand bol chantant. En le faisant vibrer d’un coup de paume de la main, on peut diriger les vibrations le long du sternum, sur la gorge ou, en renversant le bol au-dessus de sa tête et en se tenant bien droit, tout le long de la colonne vertébrale. C’est apparemment utilisé dans certaines thérapies.
C’est après cette expérience que se termine notre visite. On paye Sandeep et lui dit au revoir. Son tour était très bon, il n’y a rien à regretter. Comme on a du temps devant nous, on refait un petit tour au milieu des temples, et j’emmène Guillaume à un stupa de taille respectable caché à une sortie de Patan, par où on était arrivé l’an dernier après s’être perdu…

On rentre ensuite à Thamel, où l’on retrouve Florence pour la soirée, que l’on passe au Funky Buddha, un bar « lounge » tranquille en plein air.

14 octobre

Réveil tranquille chez Florence. Avoir un « chez-soi » est un luxe bien agréable. Florence est partie tôt accompagner Raju au bus qui le ramènera au Last Resort, près de la frontière tibétaine, où il travaille. Elle nous a laissé un plateau pour notre petit-déjeuner, une attention qu’on ne manque pas d’apprécier !

En fin de matinée, on part pour le Durbar Square pour une balade rapide histoire que je puisse faire quelques photos. J’achète à un marchand ambulant neuf pots de baume du tigre pour 500 roupies. Bonne affaire ! Qui n’en est pas une… je me rendrai compte plus tard qu’il s’agit d’une imitation, et qu’elle n’a pas l’air très efficace…
On termine notre tour du Durbar Square et on se rend au magasin de khukuris qu’on avait repéré hier. Un vendeur commence par nous montrer des petits couteaux tout bling- bling qui brillent un peu trop… le fourreau est en carton camouflé en noir pour lui donner un air de faux cuir… Une deuxième personne arrive, je pense le propriétaire. Il nous montre quelques autres pièces, puis on lui explique qu’on cherche de « vrais » khukuris, utilisés par les Népalais. Il pioche alors dans un tout autre tas, et nous montre quelques poignards de taille respectable, d’une quarantaine de centimètres. A leur aspect, on a le sentiment que c’est plus proche de ce que l’on cherche. Ils ne brillent pas de partout, les décorations du manche sont plus sobres et le fourreau est apparemment en cuir cousu. On en prend un chacun, pour 700 roupies pièce. Plus je le regarde et plus je me dis qu’on ne s’est pas fait rouler… ou pas trop :)
On poursuit notre route à pieds, direction le temple de Swayambhunath, perché sur une colline qui domine la ville.

Après quelques erreurs de parcours, je retrouve la bonne route qui nous amène au pied de la colline. Commence alors l’escalade d’une bonne centaine de marches voire plusieurs, je ne saurais pas dire… ce que je sais c’est que l’escalier est plutôt abrupt, et qu’on arrive en haut essoufflé avec quelques gouttes de sueur au front. Je pense que c’est en partie prévu pour, une sorte de pénitence par l’effort avant d’arriver au temple. Et comme la religion et ses préceptes n’ont plus trop de valeurs pour nous, pauvres occidentaux déviants, c’est aussi en haut de ces marches qu’a été placé le guichet à destination unique des touristes ! Cela dit, le prix n’est pas exorbitant.
Et l’ascension vaut le coup dès le premier coup d’œil. Il faut lever un peu les yeux pour bien s’en rendre compte, mais un grand stupa est érigé juste en haut des escaliers, en mémoire du passage de Buddha en ces lieux. Il est entouré d’une multitude de moulins à prières, que les bouddhistes viennent faire tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour qu’ils récitent pour eux les milliers de mantras qu’ils contiennent. On pourrait considérer cela comme de la fainéantise, mais pour un bouddhiste un moulin à prières vaut tout autant que des prières récitées à haute voix. Au sommet du stupa, au-dessus des yeux de Buddha, brille une pointe conique couverte d’or. Je ne suis pas un expert en la matière, mais c’est cette pointe qui me permettrait de reconnaître le stupa de Swayambhunath, et c’est elle qui en fait son charme. Elle, et les moulins à prières noirs aux teintes cuivrées, patinés par le temps et la ferveur des visiteurs.
Mais Swayambhunath ne se résume pas à ce seul stupa. La colline serait même un lieu de culte plus ancien encore que le bouddhisme lui-même. On y trouve donc des temples hindous, un en particulier. Un Népalais nous en a gentiment expliqué l’histoire, mais malheureusement son élocution m’a empêché d’en saisir tout le sens… De ce que j’ai compris une déesse voleuse d’enfants agissait ici, jusqu’à ce qu’elle soit privée de ses âmes et réduite à un meilleur comportement, après quoi elle a été vénérée et le temple a été érigé. Buddha est normalement impliqué dans l’histoire, mais je ne me souviens plus dans quelle mesure. Un bel amas d’imprécisions, mais c’est tout ce que je peux me rappeler…
On termine notre visite par un tour sur la colline d’à côté où se trouve quelques petits stupas, des dizaines de drapeaux de prières et un monastère bouddhiste. La vue sur Katmandou est impressionnante tant la ville est étendue. On se rend facilement compte, aussi, qu’elle se trouve dans une vaste cuvette, entourée des petites montagnes dont les silhouettes apparaissent à travers un brouillard à moitié dû à la pollution.

Notre tour achevé, on rentre à pieds jusqu’à Thamel d’où, après quelques pakhoras et momos en guise de dîner prématuré, on prend un taxi pour Maitidevi Chowk.
Demain, on ira se promener à Patan, petite ville royale au Sud de Katmandou, possédant un grand Durbar Square et de nombreux temples.

13 octobre

La nuit a en effet été longue, les arrêts et les contrôles de police fréquents. Dormir n’est pas évident, même si on a réussi à trouver une position plus ou moins allongée.
Au matin, on est dans la vallée de Katmandou, et j’ai l’impression de reconnaître quelques endroits. Ca se confirmera quelques heures plus tard, en arrivant à l’entrée de Katmandou. Etonnamment, on ne souffre d’aucun bouchon à l’entrée de la ville, et le bus nous dépose vers midi à sa périphérie. On prend alors un taxi (ils sont nombreux à attendre) pour Thamel, le quartier touristique de Katmandou, où on change un peu d’argent et téléphone à Florence. Rendez-vous devant la Kathmandu Guesthouse, point de rencontre habituel, dans 30 minutes. On en profite donc pour faire un petit tour. Guillaume fait quelques achats de souvenirs, et je trouve de mon côté des drapeaux à coudre sur mon sac, en bon backpacker qui se respecte :)
On retrouve Florence peu après. C’est particulier pour moi de la revoir ici, ça fait remonter beaucoup de souvenirs de mon premier voyage qui m’avait tellement marqué ! Et, comme pour le commémorer, on va déjeuner tous les trois au New Orleans, un restaurant de Thamel où j’ai déjà mangé quelques fois. Ils y font de bons burgers, l’occasion de manger de la viande en toute sécurité !

Florence nous accompagne ensuite chez elle et nous laisse une clef. Maitidevi, le quartier où elle habite, est tout sauf touristique. Les rues et leur ambiance me sont familière, je redécouvre l’activité des Népalais du coin : les femmes qui vendent fruits et légumes sur un petit marché installé sur un grand trottoir, les marchands de tissu, une poissonnerie qui étale ses poissons en plein air, une boucherie qui fait de même avec poulets et morceaux de chèvres… tout ça m’avait semblé bien chaotique l’an dernier, et aujourd’hui ça me semble on ne peut plus normal. Après un petit thé, Florence repart travailler et nous donne rendez-vous vers 19h pour passer la soirée ensemble.

Après une bonne douche et un peu de repos, Guillaume et moi partons pour le Durbar Square de Katmandou. Il s’agit d’une grande place parsemée de temples où se trouvait également le palais royal. Le roi y parlait à son peuple lors de rassemblements appelés « Durbar ». Chaque ville royale de la vallée de Katmandou possède son Durbar Square.
On s’y promène un moment au milieu des temples et de l’activité effervescente des Népalais. Cette place est un véritable lieu de vie. Les gens viennent prier, laisser des offrandes aux dieux, ou passer le temps assis sur les gradins des temples. Ces temples sont très différents de ce qu’on trouve en Inde. Traditionnellement ils ne sont construits qu’avec du bois et des briques, sans clou ni mortier. Et tout tient merveilleusement bien depuis des centaines d’années ! Les temples sont plus ou moins hauts, parfois érigés sur une base pyramidale à gradins, dotée d’escaliers. Il y a ensuite un ou plusieurs étages, rectangulaires, d’où à chaque fois part un toit en pente, en forme de pyramide très aplatie. Le dernier des toits se termine en pointe surmontée d’un ornement, tandis que les autres sont tronqués par l’étage supérieur.
Comme toujours il s’agit d’une description générale, la plupart des temples hindous ont cette forme. Mais les formes varient parfois, comme pour Kasthamandap, qui a supposément donné son nom à Katmandou. Selon la légende, il aurait été construit avec le bois d’un seul arbre, au 12ème siècle. Il a un peu plus l’aspect d’une maison, et son rez-de-chaussée, destiné à abriter les pèlerins, est complètement ouvert à l’extérieur.
A l’entrée du Durbar Square, il y a aussi le temple de la Kumari. Celui-ci est vraiment une maison car la Kumari y vit. Elle est une déesse vivante, vénérée par tous les Népalais et théoriquement supérieure au roi (qui est depuis l’an dernier remplacé par un président). « Kumari » signifie « vierge » (selon certaines sources), et la Kumari est donc choisie très jeune. Elle perdra son statut et redeviendra simple mortelle après ses premières menstruations. La vie peut alors devenir difficile pour elle, car peu d’homme sont enclins à marier une déesse et, du fait d’avoir été servie toute son enfance, une Kumari est réputée très capricieuse.

La batterie de mon appareil se vide malheureusement très tôt, et on décide donc de revenir faire un petit tour demain matin. On sort du Durbar Square par les rues marchandes bondées qui plongent au cœur de la ville. Les commerces sont d’abord destinés aux touristes puis, très vite, deviennent des échoppes de la vie quotidienne, où les Népalais viennent faire leurs courses : épiceries et vendeurs d’épices, boucheries, poissonneries, vendeurs d’ustensiles de cuisine, de sacs, de chaussures, de vêtements et de tissus, pharmacies… rien ne manque. On déambule dans la foule compacte, digne d’une station de métro aux heures de pointe, cherchant une boutique particulière : un vendeur de khukuris, les couteaux/poignards traditionnels népalais, que les hommes portent à leur ceinture dans certaines régions. Ils sont aussi réputés pour être les poignards des Gurkhas, armée d’élite connue comme l’une des plus coriaces au monde. On repère deux magasins mais ils nous semblent vendre des bibelots touristiques… le Guide du routard indique que dans ce quartier on doit pouvoir en trouver des authentiques, réellement achetés par les Népalais. Après des tours et des détours dans le labyrinthe de rues qui se coupent ou se terminent en impasses ou sur des cours intérieures, on ne trouve rien d’autre. On ira donc voir demain les magasins repérés en retournant au Durbar Square.
On rentre à Thamel à pieds, où on achète les DVD (piratés…) de Numéro 9 et d’Inglorious Basterds, puis on rentre chez Florence.

Pour dîner, elle nous emmène dans un petit restaurant népalais qui sert de très bons Dal Bhat, le plat traditionnel népalais par excellence. Il s’agit de riz blanc, servi avec un bol de lentilles et différents accompagnements (curry de légumes, épinards, pommes de terre), le tout servi à volonté.
On est rejoint par Lucie, une amie française de Florence mariée à un Népalais et qui habite également à Katmandou, puis par Raju, le copain de Florence, Népalais lui aussi. On termine la soirée chez Lucie, à boire et à discuter, et on rentre se coucher.

17 septembre

On arrive à l’hôtel vers 9h30. Je prends le temps de me doucher et de me reposer un peu, puis pars pour le fort, la plus grosse attracttion de la ville. Et il y a de quoi, il est magnifique. D’ailleurs, c’est plutôt une ville fortifiée, les forteresses délimitant les premières limites de la ville, qui s’est bien sûr largement étendue en contrebas de la colline depuis.
Avant d’ouvrir le Lonely Planet pour regarder les choses à voir, je déambule au hasard dans les toutes petites rues où se mélangent touristes, marchands, vaches et motos. Par endroits, des odeurs d’eau croupie et d’ordures en décomposition remontent jusqu’à mes narines, ravies.

La notion de propreté en Inde est très différente de la nôtre… Je ne crois pas avoir vu une seule poubelle depuis que je suis arrivé. En règle générale, des rigoles d’une dizaine de centimètres de profondeur courent le long des rues. L’eau est évacuée par ce moyen, mais aussi les papiers, emballages et autres déchets que les gens jettent dans la rue. Souvent ces rigoles sont couvertes de dalles, mais ça n’empêche pas vraiment les odeurs de passer.
Quand j’y pense, je me demande comment l’Inde pourra finir par se discipliner sur ce genre de choses. Pour n’importe qui dans la rue, c’est tout naturel de jeter ses déchets. Ils sont souvent regroupés en tas dans des coins de rues (par, je pense, les intouchables…), où les vaches viennent manger des sacs plastique et des morceaux de carton…
Combien de temps faudra-t-il, pour que ces millions de gens réalisent l’importance de ce genre de choses ? Pourquoi, aussi, n’y a-t-il pas plus d’actions de la part des autorités, comme des collectes, la construction de déchetteries… ça me dépasse un peu. A l’heure où je recopie ces lignes, je viens d’arriver à Jaipur et j’ai quelques débuts de réponses. Contrairement à tout ce que j’ai visité jusqu’ici, Jaipur est une très grande ville, très urbanisée. J’ai eu l’impression de revenir à Delhi quand on y est entré. Et, ici, des panneaux enjoignent à garder la ville propre, des grands bacs verts en métal estampillés « Use me » font office de poubelles. C’est sûrement par le biais des villes, que l’évolution se fera, que les moeurs changeront. Mais d’ici à ce que ça gagne la totalité du pays…

Bref, revenons à nos ruelles ! Je tombe rapidement sur les centres d’intérêt de la ville fortifiée : sept temples Jaïns, tous construits dans le même secteur, et communiquant plus ou moins.
Il faut payer 30 roupies pour les visiter, 70 de plus pour avoir le droit de s’y balader avec un appareil photo. Si l’on est « contrôlé » sans le reçu de la taxe pour l’appareil, l’amende annoncée est de 500 roupies ! Autant dire qu’ils ont trouvé le bon filon. Mais je ne regrette pas la dépense, et après cette visite, je m’affirme grand fan de l’art Jaïn ! Si l’art Hindou était l’art Roman, l’art Jaïn serait le Baroque. Et pourtant il y a une harmonie et une fluidité dans leurs réalisations qui m’empêchent de les qualifier de « chargées », adjectif que j’emploierais facilement pour le Baroque…
Les détails et la finesse des sculptures sont magnifiques. Tout est très géométrique, souvent symétrique. Les lignes droites côtoient les courbes plus raffinées. Les allées, encadrées de colonnes, offrent de belles perspectives.
Les temples sont organisés autour d’un autel central, accompagné d’une statue. Cet autel est logé dans la pyramide que l’on voit dépasser du temple et que l’on peut prendre pour son toit. En réalité, le reste de l’édifice est construit autour de la pyramide et ne la touche pas, créant un puits de lumière qui vient éclairer les galeries. Si mes observations ont été bonnes, ça doit ressembler à quelque chose comme ça :

Ces deux schémas sont vraiment à prendre avec des pincettes ! Je ne les ai pas faits sur place et ils sont donc sans doute pleins d’imprécisions et d’erreurs. Mais je pense que ça donne l’idée générale.

Notamment : à l’entrée du temple (escalier visible sur la vue de dessus), l’espace est plus vaste et forme une petite salle d’où part l’escalier pour l’étage supérieur.
Je ne suis pas sûr qu’il y ait une passerelle de chaque côté de la pyramide. Qui plus est chaque temple est construit différemment et parfois la salle d’entrée est entièrement collée à la pyramide.
Dans les galeries, entre chaque paire de colonnes, se trouve une statue. Il y a même parfois une seconde galerie (voir la partie haute du schéma vu de dessus), très étroite, qui coure entre ces statues et les colonnes extérieures des galeries principales.

Entre les temples, je rencontre Arnaud et Max, qui sont avec un guide qui parle un Français parfait, dont j’avais refusé les services un peu plus tôt (je ne sais pas pourquoi, je me sens moins en confiance quand on parle et comprend ma langue…). A la fin de la journée, je les ai revus et ils avaient été franchement agacés par le côté très mercantile de la visite, à coup de détours chez des « antiquaires » qui sont en fait des vendeurs de bibelots parmi tant d’autres… j’imagine que le guide touche une commission sur les achats !
Je croise aussi Jose et Carmela, le couple espagnol. Tellement de fois que je leur propose de déjeuner ensemble. Ils ne parlent pas que très peu Anglais, donc on se débrouille comme on peut. J’ai encore beaucoup de progrès à faire en Espagnol oral
Mais ça se passe bien, et on continue notre journée ensemble, pour quelques heures car j’ai rendez-vous à 16h avec Sandeep. On visite l’haveli de Salim Singh, Premier Ministre d’il y a 300 ou 400 ans. Les techniques de construction de cet haveli sont des plus ingénieuses, et la visite étant guidée, j’ai beaucoup appris. Cet haveli a été la première habitation construite en dehors des murs de la ville. Etant en plein désert, l’eau était très rare. Tout a donc été bâti sans eau, sans mortier… juste avec des pierres, des agrafes de métal et du bois pour les charpentes. Pour les murs, les pierres étaient assemblées à la manière de pièces de « lego » ou de puzzle : une pierre « mâle » s’emboîtait dans une pierre « femelle », puis le tout était rendu solidaire grâce à des agrafes métalliques. Dans le même esprit, une tige métallique terminée par un anneau était enfoncé dans un bloc, tandis que l’autre était creusé pour recevoir le tout. Une fois l’anneau inséré dans la pierre femelle, la pierre mâle était tournée d’un quart de tour. L’anneau était alors désaxé du trou par lequel il était entré, et donc prisonnier de la pierre femelle.
Ainsi, toute la maison pouvait « facilement » être démontée par parties, reconstruite ou agrandie.

Le Premier Ministre, pour les fêtes, aimait les décorations à base de fleurs. Difficile d’en trouver dans le désert. Du coup il a fait décorer les arches de ses balcons de centaines de fleurs en pierre, toutes amovibles grâce à un système à baillonette identique à celui de nos vieilles ampoules électriques. Ainsi pour les cérémonies, il les faisait retirer pour le bien des décorations, et replacer par la suite.
En parlant de balcons : au dernier étage, il y en a 38 qui font le tour de la maison. Chacun possède en garde-fou ajouré avec un motif différent. En dessous de chacun d’eux, deux paons sont représentés en bas-relief. Là encore les détails des sculptures (fleurs, coupes, plumes, arches, …) varient pour chaque balcon.

Salim Singh avait 7 femmes, qui vivaient toutes dans une aile indépendante de l’haveli. Il communiquait avec elles grâce à deux balcons. Chacun s’asseyait au sien et, séparés d’une dizaine de mètres, femme et mari ne pouvaient « discuter » qu’avec les yeux ou par des gestes des mains…
Les femmes n’étaient pas autorisées à quitter l’haveli. Afin d’économiser l’eau qu’elles utilisaient, tout était recyclé au maximum :

1. L’eau de pluie coulant sur un toit en pente servait à la douche.
2. L’eau de douche est recueillie dans un seau de boue, qui la filtre.
3. L’eau filtrée sert à laver les vêtements.
4. Puis les sols.
5. La boue, mélangée aux excréments, sert de fertilisant.

C’est à peu près tout ce que je sais sur cet haveli. Après cette visite plutôt enrichissante, on a continué de se promener un peu, puis je suis rentré me rafraîchir avant de retrouver Sandeep. Pour la fin de journée, il va m’emmener sur les sites historiques en dehors de la ville. Le patron (je crois) de l’hôtel nous prête sa Royal Enfield pour le tour. La classe !
Bien sûr, pas de casque ni de vêtements de protection… c’est moins cool, mais je ne m’inquiète pas trop. Et au final on dépasse rarement les 50 ou 60km/h. C’est suffisamment rapide pour se faire mal, mais le trafic est faible et peu de monde roule plus vite que nous. Bref, c’était sympa ! Ce qui l’était moins, c’est qu’après cette journée de liberté j’ai vraiment trop l’impression d’être baladé sans savoir où je vais. Ce qui, au fond, est exactement le cas. Sandeep connaît les lieux à visiter, m’y amène, attend que je visite puis m’amène au site suivant. Ca me pèse un peu, mais je me dis que ça ne durera qu’un temps.
Dans le cimetière des Maharajas, je retrouve Max et Arnaud, qui m’expliquent leur journée avec le guide de la forteresse. Max a réussi à obtenir ce que je cherche encore : une discussion intéressante avec un commerçant ! En gros, il lui a expliqué qu’il n’en avait rien à faire de ses marchandises et qu’il était là pour entendre parler de lui. Faudra que j’essaie ça !
Malheureusement ils sont arrivés quand je m’apprêtais à partir et je ne les ai pas revus depuis… mais j’espère sincèrement que ça arrivera à Jaipur ou Agra !

D’ici là, je continue mon bonhomme de chemin. Prochaine étape : Jodhpur, la ville bleue.

14 septembre

Parti de Delhi peu après 7h, je me suis endormi dans la voiture assez rapidement, malgré le chaos des routes indiennes. Sandeep m’a l’air plutôt prudent, donc j’ai confiance.
Quand je me réveille, il reste encore de la route à faire (250km au total) mais déjà le paysage a changé. Aux camions, motos, scooters, bus, voitures et rickshaws s’ajoutent… les chameaux ! Ils tirent des carioles en bois chargées de plantes, de pierres,  de terre ou que sais-je encore. J’ai appris aujourd’hui (au centre de recherche de Bikaner dédié aux chameaux) qu’un chameau peut tirer jusqu’à 5 ou 6 quintaux de charge à une vitesse de 5km/h !
La végétation est plus éparse qu’il y a quelques heures, et laisse imaginer le désert qui s’étale sur cet état.

On s’arrête au bord de la route pour prendre un Chai, un thé au lait épicé. Autant je  ne suis pas fan de ce qu’on peut nous servir sous ce nom en France, autant là, j’adore ! En plus, ça réveille
Quelques dizaines de kilomètres plus loin, nous voici à la Jamana Resort, à Jhunjhunu dans la région de Shekhawati. Je commence à comprendre pourquoi j’ai payé cher : c’est somptueux ! Lit « king size », salle de bain et toilettes privatifs, climatisation,  télévision, piscine… je n’en voulais pas tant, loin de là, mais ça n’est pas désagréable non plus !
Il est 12h, Sandeep me donne rendez-vous à 16h pour aller se balader. Ca laisse le temps de se reposer, prendre une douche, et digérer ce départ un peu chaotique.

16h. Nous partons pour la ville même, l’hôtel étant à l’extérieur. Jhunjhunu est une ville très étalée aux habitations peu élevées. Après s’être garé, on déambule dans les rues bondées, notamment sur la rue principale qui s’avère être le lieu du marché de la ville. Sandeep m’amène dans différentes haveli, des maisons bâties au XIXème siècle par les marchands riches de la région pour leurs familles. A l’époque, ces marchands étaient « utilisés » par les britanniques pour consolider les économies locales et organiser le commerce.
J’apprécie beaucoup l’architecture, toute la finesse des gravures du bois et de la pierre, et les peintures d’époque encore bien conservées. On se promène ainsi, pendant 1h30 environ, visitant temples, commerces et bâtiments divers. Les regards que je suscite m’amusent, je me sens un peu comme un extraterrestre ! Les jeunes me saluent et me réclament une photo quand ils me voient l’appareil à la main. Personne ne me demande d’argent, ce qui me surprend beaucoup, mais tant mieux.

Après ce petit tour, direction le Rani Sati Temple, dédié à une déesse des marchands qui se suicida sur le bûcher de son mari mort dans une guerre contre les musulmans (si j’ai bien compris). Le Sati est le nom de ce suicide rituel, qui lui donna le statut de déesse.
Malheureusement les photos y sont interdites, mais ce temple est vraiment impressionnant ! Apparemment, le nombre important de donateurs a permis sa construction et sa décoration, à coup de gravures en or et argent massifs, et de statues divines des plus colorées.
Un petit Chai, et nous retournons à l’hôtel.  Dîner à 19h30, une heure plus tard. Sandeep a acheté du Whisky, histoire de trinquer un coup. Il ne boit presque jamais m’explique-t-il, après avoir passé une année très difficile pendant laquelle il a dû payer de nombreux frais médicaux pour ses parents et l’une de ses filles. N’ayant pas d’assurance maladie, ça a été un coût très lourd à supporter. C’est agréable d’avoir quelqu’un avec qui discuter, et l’on parle de beaucoup de choses : sa famille, la mienne, de différentes maladies, de sa vie en Inde, etc. A 20h, mon « Veg rice » (vegetable rice, du riz avec des légumes sautés) arrive, accompagné de pommes de terre.
C’est trop bon !! Je ne connais pas ce goût ailleurs qu’ici ou au Népal. Les soucis du matin s’effacent un peu…

Demain, réveil à 6h30. On partira pour Bikaner vers 8h, où l’on visitera temples et fort rouge. Il est 21h20, je vais aller me coucher après un dernier tour sur mes photos de la journée.