4 octobre

Notre heure de coucher de la veille est un peu contradictoire avec l’idée d’un réveil de bonne heure. A 10h30 je tente de réveiller Guillaume, en vain. S’en suivent quelques dialogues amusants, Guillaume me parlant dans un demi-sommeil sans vraiment savoir ce qu’il dit !
Je lis H2G2 jusqu’à 12h, heure à laquelle je le réveille pour de bon. On prend notre « petit-déjeuner au Blue Sky Café, puis direction le bureau de Singh Travels pour terminer l’achat de notre trajet débuté hier. On est accueilli par le frère de la personne d’hier… ce dont on ne se rend compte que quand celui-ci arrive, car ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau !
Au final on repart, pour 790 roupies chacun, avec un train mercredi soir pour Darjeeling et chacun notre train de retour pour Kolkata et Delhi depuis Varanasi, à la fin du mois. Ca nous fait une journée de plus à Kolkata que ce à quoi on avait pensé initialement, mais c’est parfait. Pour pas cher, on a des places confirmées en Sleeper Class et on est tous les deux sûrs de pouvoir rentrer à temps pour prendre nos vols de retour ! Une bonne chose de faite

Il est déjà un peu tard, on ne pourra pas faire tout ce qu’on avait prévu, mais on commence par l’Indian Museum, juste à côté de Sudder Street. C’est un musée qui montre différentes collections d’un peu de tout : fossiles et squelettes préhistoriques, pierres et minéraux, insectes, reptiles, oiseaux, poissons et mammifères naturalisés, ainsi que des reconstitutions de peuples plus ou moins « primaires » des territoires indiens. On y reste quelques heures, à regarder plus qu’autre chose puisqu’une fois de plus les explications sont rares. Tout est plus ou moins entreposé de manière assez désordonnée, les éclairages sont très mauvais et tout est très poussiéreux. C’est le côté un peu frustrant du musée. Mais de nombreuses reconstitutions, dans les ailes zoologique et anthropologique, méritent plutôt le détour. Elles placent les animaux ou les hommes dans leur contexte, avec les espèces vivant dans le même environnement pour ce qui est des animaux, ou leurs outils, habits et habitations pour les humains. Une dernière chose, que je regrette beaucoup, c’est la très mauvaise qualité des naturalisations des mammifères d’une manière générale. Les pauvres sont complètement défigurés, la peau ayant été trop tirée ou tendue, sur des gueules à l’anatomie un peu approximative.
Du bon et du moins bon donc, mais tout de même quelques heures de visite ! On sort pour la fermeture vers 17h. Il fera bientôt nuit. On rentre donc à l’hôtel pour se poser et lire ou écrire, selon les envies. Je termine H2G2. C’est un peu court mais très bon, pour peu qu’on aime les romans un peu absurdes ou loufoques ! Qui plus est il est écrit dans un Anglais très simple, ce qui le rend très abordable.

On part dîner au Blue Sky Café, puis on termine la soirée par des parties d’Incredible Toon Machine, jusqu’à 1h.

3 octobre

Guillaume doit arriver de Delhi à Kolkata à 15h30. N’ayant que quelques indications pour me rendre à l’aéroport sans payer un taxi, je décide de prévoir large et de partir vers 14h, 14h15. Je me garde donc la matinée pour dormir un peu, puis pour ranger mes affaires afin de quitter ma chambre, vers 11h30. Je laisse mes sacs à la réception mais ne réserve pas de chambre double car je pense trouver moins cher que 300 roupies la nuit.
Je vais manger au Blue Sky Café et y reste quelques heures, partagées entre le repas, un peu d’écriture, une petite discussion avec un New Yorkais et un repérage du chemin à faire : prendre le métro (Kolkata possède une ligne de métro et des tramways) jusqu’à Dum Dum, le terminus Nord, trouver là-bas un bus qui aille à l’aéroport, puis marcher jusqu’au terminal.
Je pars vers 14h15 du Blue Sky Café. Aucune difficulté pour le métro que j’avais déjà repéré. Kolkata semble très inquiète d’éventuels attentats… chaque entrée est surveillée par deux policiers qui fouillent régulièrement les sacs, et des panneaux indiquent que les photos sont strictement interdites.
A l’intérieur, des guichets permettent d’acheter un ticket, dont le prix varie en fonction du nombre de zones parcourues. Ou peut-être est-ce en fonction du nombre de stations jusqu’à la destination annoncée au guichet. Il existe aussi un système « SmartCard », semblable au Navigo parisien (carte magnétique).
Les tourniquets d’entrée sont précédés de portes de sécurité détectrices de métaux surveillées par des policiers qui, parfois, fouillent les sacs. Les escaliers mènent ensuite à un double quai où arrivent les métros des deux directions. Tout est très bien indiqué, y compris l’heure d’arrivée de la prochaine rame. Le train en lui-même fait un peu vieux. Il est légèrement plus large que nos métros parisiens, et fait un peu grosse boîte de métal. A l’intérieur, l’aménagement consiste en quelques séries de bancs, dace à face et parallèles aux parois de la rame. Les bancs du milieu sont réservés aux femmes, d’autres aux personnes agées ou ayant des difficultés physiques. Le reste de l’espace est laissé vide, ce qui permet d’accueillir beaucoup de voyageurs debout, qui jamais ne lâchent les barres fixées au plafond, qu’ils tiennent généralement des deux mains. Toutes les rames communiquent de la même manière que nos rames récentes à Paris, et une voix féminine annonce en Hindi et en Anglais le nom de la prochaine station et le côté de la sortie.
Je monte donc dans une rame vers 14h25, et arrive à Dum Dum une vingtaine de minutes plus tard. A la sortie, le ticket est réutilisé et conservé par la machine. Tant pis pour le souvenir !

Je demande mon chemin pour trouver un bus pour l’aéroport. On m’indique la direction de la rue principale, où je cherche en vain un arrêt de bus ou une gare routière. Je finis par redemander à un passant, qui me dit que je n’ai qu’à attendre là où je suis, un bus devrait passer… j’avais oublié le côté anarchique des bus locaux. Et en effet une ou deux minutes plus tard, un bus numéroté D9/1 arrive. Un bon vieux bus Tata au moteur ronflant et au klaxon polyphonique
Le rabatteur du bus descend et annonce « airport, airport ! ». C’est comme ça que ça fonctionne ici : le bus roule, un homme annonce la direction et tape deux coups sur la carrosserie pour que le conducteur s’arrête si des gens veulent monter. Il retape ensuite un coup pour repartir.
Le trajet me coûte 5 roupies. Avec les 6 roupies du métro, c’est 20 fois moins cher qu’un trajet en taxi avec un chauffeur honnête ! Le bus me dépose par contre dans ce qui me semble être au milieu de nulle part, mais qui s’avère en fait être en face du terminal domestique de l’aéroport, à  un petit kilomètre de marche. Un indien qui doit s’y rendre aussi m’aide à trouver le chemin.
Les terminaux domestique et international sont deux bâtiments séparés dont les visiteurs non munis d’un billet doivent payer l’entrée ! Respectivement 30 et 60 roupies. Histoire de cumuler, je commence par le terminal domestique. Guillaume arrivant de Delhi, ça me semble logique. Mais non. Il est un peu moins de 15h30 et son vol n’est affiché nulle part ! Je me rends donc au second terminal et y trouve cette fois le bon vol. J’attends à l’intérieur, après avoir payé une seconde fois… Guillaume ne tarde pas à arriver, malgré les affichages qui indiquent que l’avion est toujours en vol…

Les retrouvailles sont joyeuses. De mon côté je suis bien content d’enfin avoir un compagnon de voyage, ce qui donnera une autre tournure à mon périple !
On sort et marche jusqu’à la route pour reprendre un bus. Guillaume a la chance de profiter de ce petit charme local dès son arrivée
En fonction de ses réactions j’explique parfois certaines choses… c’est amusant de le voir réagir ou remarquer ce à quoi je me suis déjà habitué, ce que je trouve « normal ».
Une fois arrivé dans Sudder Street, on se rend à l’Hotel Maria, que j’avais repéré pour ses prix intéressants. On nous propose une chambre avec douche commune pour 200 roupies. Parfait. Je retourne chercher  mes affaires à la Times Guesthouse et on s’installe.
Ensuite, on se pose pour dîner au Blue Sky Café, et on met en place notre planning pour les semaines à venir. On décide, comme le temps joue contre nous avec toutes les choses à faire, de tracer un chemin sans boucle ni détour qui nous permette d’en faire le plus possible. On oublie donc les Sunderbans, avec un peu de regret, mais partir rapidement pour les montagnes nous enchante. Ca sera donc Mirik dans quelques jours, près de Darjeeling, puis Darjeeling même pour une journée. Ensuite direction Kathmandu où nous resterons quelques jours pour visiter les environs. Après la capitale, direction Pokhara en passant par le parc de Chitwan et le petit village de Bandipur. Trek à Pokhara puis direction Varanasi en passant par Lumbini, la ville de Boudha. Après Varanasi, Guillaume rentrera à Kolkata pour son avion le 31, et moi vers Delhi où j’aurai huit jours pour visiter la ville et les environs avant de rentrer à mon tour. Un bon programme, un peu classique mais non moins intéressant !
Une fois tout cela décidé et posé sur papier, on se rend dans un cyber pour que Guillaume annonce son arrivée et pour tenter de réserver des billets de train. Je demande de l’aide au gérant pour avoir quelques explications, et il nous envoie dans une petite agence où il nous promet qu’on ne cherchera pas à nous avoir. Comme il commence à bien me connaître et que l’on s’entend bien, je lui fais confiance.
Le propriétaire de l’agence s’avère être son neveu. Très gentil, il fait quelques recherches pour nous trouver un bon prix. Malheureusement comme on s’y prend juste deux ou trois jours en avance, il ne trouve rien et nous propose de repasser demain pour voir du côté des bus. On accepte l’idée, car les prochains trains sont beaucoup trop tards par rapport à notre planning.

En rentrant à l’hôtel, pris dans nos discussions, on dépasse l’entrée et décide alors d’aller faire un tour dans une librairie voisine. J’y demande le second tome de Foundation d’Asimov, mais ils ne l’ont pas. Je finis par mettre la main sur The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy de Douglas Adams, et Selected Tales d’Alla Poe. Je les achète tous les deux et commence à lire H2G2 à l’hôtel, pendant que Guillaume lit un peu de Poe. On se couche à 2h15, après beaucoup d’énigmes résolues dans The Incredible Toon Machine.

2 octobre

Réveil à 9h30. Le ciel est toujours couvert, mais il ne pleut pas. Je n’ai de toute façon pas envie de repasser une journée à l’intérieur. Je reste un peu dans ma chambre pour écrire, puis décide de laisser une chance au beau temps de revenir en allant petit déjeuner vers 11h puis en allant sur internet.

A 13h30, le ciel n’a encore montré aucune éclaircie. Je repère mon chemin verse la Mother House sur Google Maps (le Lonely est plus qu’imprécis parfois !) et me mets en route. Rapidement, le quartier change d’aspect. Les bâtiments ont moins de cachet, les rues sont plus sales… et les gens semblent plus pauvres, aussi. Sur les trottoirs, des points d’eau sont ouverts et les gens s’y lavent.
J’arrive en face d’une petite église. Je pense qu’à une époque, elle a dû être blanche ! Mais la pollution l’a noircie, et elle ne reçoit sans doute pas la même attention que l’église St-Andrews du BBD Bagh. De chaque côté de la rue se trouvent des toilettes publics. A ma gauche, les hommes, qui bénéficient de simples murs carrelés de vert qui encadrent les urinoirs. A ma droite, les femmes, qui ont droit à un espace plus fermé.
Je continue ma route dans une petite rue aux allures plus indiennes, si on peut dire. Aucun doute qu’il s’agit d’un quartier pauvre. Les habitations sont basses et sales, avec parfois des airs de bidonville, sans toutefois en arriver là. Il y a beaucoup de petits commerces : vendeurs de fritures, d’objets en tout genre, restaurants et « fast food », etc.
Au bout de cette rue, j’arrive sur une grande avenue, presqu’en face du ministère des finances, devant lequel un panneau dit : « Payez vos taxes, gardez la tête haute » ! C’est en effet assez rare en Inde, que les taxes soient ajoutées au prix final d’une addition.

Je ne suis qu’à quelques pas de la maison des Missionnaires de la Charité, où repose Mère Teresa. J’y arrive à 14h. Pas de bol, le svisites ne rouvrent qu’à 15h !
J’inverse donc le planning que j’avais prévu, et me dirige vers le cimetière de Park Street, situé non loin. A l’époque où il a été établi, au milieu du 18ème siècle, ce cimetière siégeait au milieu de marécages. Il fait aujourd’hui l’angle de deux des plus grosses artères de la ville.
Pour m’y rendre, je passe vraisemblablement aux abords du « marché » mécanique du coin. Ici, tout se répare ou se démonte et se revend en pièces détachées: moteurs, rétroviseurs, pare-chocs, blocs de phares, amortisseurs, pneus, jantes, et j’en passe. Sur le trottoir, des hommes sont affairés à taper, limer, marteler, visser toutes sortes de pièces. Cà et là, certains remontent et graissent des crics. D’autres réparent et testent des klaxons, ou jouent avec des roulements à billes. C’est un véritable concentré technique et mécanique, et je croise au moins deux rues aussi denses qu’un marché de tissus, où ne se vendent que des pièces détachées.
Après ça, j’arrive en face du cimetière. A l’entrée, on me fait signer un registre, puis un garde me prend à part. Il me dit qu’ici les photos sont interdites, mais que c’est surtout pour les locaux, qui sont trop bruyants et irrespectueux. Car oui, les indiens savent être très solennels dans un temple Hindou, mais amenez-les dans une église en plein office qu’ils répondront sans souci au téléphone… Il en ressort donc que je peux prendre quelques photos, mais il ne faut pas que les locaux le voient !

Je pénètre alors dans le cimetière. Je crois que le meilleur mot pouvant décrire mon impression à ce moment est « émerveillement ». Chaque tombe est un monument à elle toute seule. Parfois dôme supporté par des colonnes, parfois pyramide, parfois simple parallèlépipède surmonté d’un coffre sculpté qu’on imagine précieux et travaillé. Il y a aussi quelques caveaux plus simples. Le tout est recouvert d’une très fine mousse, dont le vert brille presque à la lumière dorée du Soleil, et donne des couleurs à la pierre noircie.
Au milieu de ces monuments miniatures ont poussé, dans un semi-désordre, quantité d’arbres, d’arbustes et d’herbes, qui donnent au cimetière au cimetière l’aspect d’une ville ancienne gagnée par la jungle. La faune n’est pas en reste, non plus. Majoritaires, les corbeaux suivent ma marche de branche en branche, voletant et croassant. Au sol, les écureuils me regardent, curieux, avant de disparaître derrière un arbre ou une colonne. Au détour d’une tombe je dérange un aigle, qui s’envole gracieusement et, sans bruit, se pose sur une branche voisine. Des énormes escargots à la coquille en spirale, semblables à des coquillages, tracent leur chemin sur les pierres et la mousse.
L’ambiance est magique, à mille lieues de la ville, dont j’entends pourtant les klaxons incessants. Toutes les tombes étant datées de la fin du 18ème au début du 19ème siècle, je me sens plongé dans le temps d’Allan Poe, dont les histoires datent régulièrement de « 18.. ». J’y resterais volontiers des heures, non par passion morbide des cimetières, mais pour profiter d’avantage de l’atmosphère particulière du lieu. Mais une bonne heure m’a déjà permis d’en faire le tour, en terminant par la découverte d’une inscription disant : « Ces plaques ont été déplacées du cimetière français à l’occasion de son déplacement, avec la générosité de la Compagnie Française du Pétrole (Total) » (traduction approximative, de mémoire…).

Je sors du cimetière à 15h15 et me rends à la Mother House. L’endroit est calme. Il faut enlever ses chaussures dans un hall, avant de pouvoir accéder à la tombe de Mère Teresa. Elle est toute simple, un grand bloc d’un blanc immaculé au milieu d’une pièce transformée en chapelle. Des indiens et des occidentaux viennent s’y recueillir, avec des soeurs habillées de saris blancs aux liserés bleus. Ca fait un peu bizarre, de voir des indiens se marquer du signe de la croix !
Après quelques minutes, je passe à la pièce d’à côté, où des dizaines de posters résument la vie de Mère Teresa, de sa vie d’enfant en Albanie à ses premiers voeux de soeur, jusqu’à son décès en 1997, en passant bien sûr par toute la dévotion et la charité dont elle a fait preuve durant la majeure partie de sa vie.
Pendant que je lis les panneaux, un groupe de touristes indiens arrive et commence à parcourir les petites allées. Ils regardent à peine, se cognent presquent tous dans les panneaux en passant par un interstice qui n’est pas destiné au passage… un couple s’arrête à côté de moi, m’homme feuillète un document, l’air de s’intéresser. La femme fait une remarque et ils me regardent en rigolant, discutant ouvertement de moi en Hindi, sachant bien que je n’y comprends rien. Puis ils discutent à voix haute, alors qu’à l’entrée le silence est demandé et que, de l’autre côté de la fine paroi en bois, se trouve la chapelle ou a lieu un office. Mais ils s’en foutent. L’irrespect incarné, l’arrogance et la suffisance indiennes typiques ! Je me retiens de leur faire une remarque… peut-être n’aurais-je pas dû, mais ils sont déjà partis de toute façon, et ils auraient sans doute écouté sans rien y comprendre.
Bref… je les oublie en finissant ma lecture, puis me dirige vers la sortie. Jean-Jacques, que j’ai rencontré il y a deux jours, m’avait dit qu’on pouvait avoir des petites médailles des Missionnaires de la Charité en demandant aux soeurs. L’une d’elles se tient à la sortie et m’en offre une, accompagnée de petits dépliants et de prières. Je demande s’il est possible d’en avoir deux ou trois autres pour ma famille, et elle m’en donne dix de plus ! Mère Teresa avait pour habitude de les donner par poignées aux pauvres des bidonvilles, après avoir embrassé chacune d’elles.

Je rentre donc vers ma guesthouse, par les mêmes rues, où se sont ouvertes quelques boucheries, à la faveur je pense d’une chaleur moins présente. La viande est découpée grossièrement, puis suspendue au toit des petites bicoques, juste au bord de la rue, à l’air libre. Les clients potentiels touchent les différents morceaux pour en apprécier la qualité… toutes les mesures élémentaires d’hygiène sont réunies
J’arrive dans ma chambre vers 17h15 et en ressors immédiatement. Je finis ma journée par un petit dîner et un tour sur internet où je retrouve un très vieux jeu qui a occupé de longues heures de mon enfance : The Incredible Toon Machine.
Je me couche après « quelques » parties. Demain, j’irai cueillir Guillaume à l’aéroport.