29 octobre au 5 novembre

Je n’ai pas l’envie de détailler toutes mes journées depuis le 29 octobre. Ca serait d’une grande monotonie, même si j’ai pu occuper correctement chacun de ces jours.
Voici donc un condensé des derniers évènements.

Guillaume et moi sommes restés à Varanasi jusqu’au 30 octobre au soir. J’ai beaucoup apprécié ces derniers jours pendant lesquels on a beaucoup discuté, bien ri, et profité de Varanasi. J’ai pu récupérer mon billet de train pour Delhi et le réimprimer. On a aussi passé toute la journée du 29 avec la police, à nouveau. Il me fallait une déposition pour mon appareil photo, pour l’assurance. La police n’a pas voulu faire une deuxième déposition, et m’a donc fait refaire la première en rajoutant mon appareil dans ma sacoche, qui au passage devient un sac puisque « sacoche » fait trop petit pour contenir un appareil photo… Une fausse déclaration, en somme, et je devrai faire avec.
Guillaume et moi nous séparons à la gare, sur le quai de son train. Il était un peu anxieux de se retrouver seul, mais je le laisse en compagnie de deux charmantes françaises, et je sais maintenant qu’il est bien arrivé. De mon côté je suis anxieux également, mais tout se passe bien jusqu’à Delhi et je reprends confiance.

Je me réfugie presque littéralement à Majnu Ka-Tilla, où j’ai réservé une chambre à la Wongdhen House. Une très bonne adresse, vraiment. Guillaume m’a laissé 10000 roupies pour la fin de mon séjour. Je me demande bien ce que j’aurais fait sans toi, Guillaume !
La colonie tibétaine est un coin très calme, bien loin du tumulte indien, et je ne compte en sortir que par nécessité.
Cette nécessité arrive lundi, mardi et mercredi (2, 3 et 4 novembre). J’obtiens lundi un laissez-passer de l’Ambassade Française, dont l’accueil est juste parfait (même si j’aurais bien donné une formation en informatique à l’attaché consulaire qui m’a reçu :P). Mercredi j’ai obtenu, après deux matinées passées au bureau de l’immigration de New Delhi, mon autorisation de sortie du territoire indien. Ca n’a pas été sans mal (jamais plus je ne me plaindrai de l’administration française ! Enfin si, quand même…) mais je suis maintenant soulagé de savoir que je pourrai rentrer sans encombre.
Au passage, je me rends compte qu’à chaque fois que je demande « Majnu Ka-Tilla » à un taxi ou un rickshaw, il m’emmène systématiquement au même endroit… qui n’est pas du tout là où le taxi m’avait emmené le matin de mon arrivée, prétendant que le quartier était fermé pour m’emmener au « bureau touristique » où j’ai payé mon tour dans le Rajasthan. Un conseil donc, toujours attendre à l’aéroport qu’il fasse bien jour avant de tenter de bouger !

Je suis un budget relativement strict pour être sûr de pouvoir payer toutes mes charges d’ici à mon départ, et je me suis arrangé pour transférer tous les objets lourds (mes livres) dans mon sac photo qui se trouve plus spacieux qu’à l’aller, forcément…
A part ça, je m’occupe à lire, écrire ou jouer sur mon PC, en plus de me reposer. Je compte terminer toutes les mises à jour de mon blog aussi, donc désolé pour la grosse quantité de lecture qui arrive subitement !
Demain, j’irai passer une bonne partie de ma journée à l’aéroport et prendrai mon envol à 4h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Et ce sera la « vraie » fin de ce voyage, lorsque j’atterrirai dimanche à Roissy.

Mais ce n’est cependant pas la fin de ce blog ! ;)

28 octobre

La nuit dans le train se passe bien, si ce n’est que j’ai un peu froid sans couverture… Vers 7h, on arrive à la gare « Varanasi City », juste avant « Varanasi Junction » où l’on descendra… mais pas de si tôt. Le train marque une pause, qui se transforme en attente, jusqu’à ce qu’il daigne repartir. Pour s’arrêter quelques dizaines de mètres plus loin. On est à cinq minutes à peine de Varanasi Junction. Notre train n’y arrivera qu’à 10h ! Ce qui l’a retenu durant trois heures si proche du but, on ne le saura jamais…
Nos affaires étant prêtes depuis un moment, on descend de nos couchettes et transporte nos sacs sur le quai. Au moment de passer le mien sur mon dos, c’est-à-dire à peine une petite minute après être sorti du compartiment, je me rends compte que j’ai oublié ma sacoche attachée au lit. Avec trois nœuds. Je remonte la chercher. Elle n’est pas là. Je n’en crois littéralement pas mes yeux. J’ai le même sentiment que si je venais d’observer quelqu’un placer une pièce dans son poing fermé pour le rouvrir, vide. C’est physiquement impossible, elle devrait être là. Et personne ne la fera apparaître par magie dans mon oreille, cette fois !
Je fouille tout le wagon et celui attenant. Je sors sur le quai, en proie à un certain désespoir. Je cherche des yeux le gamin qui trainait dans le couloir quand on est sorti. Est-il possible qu’en si peu de temps, il ait vu ma sacoche, pourtant discrète, dans le coin le plus éloigné de l’entrée du compartiment, qu’il ait grimpé sur la couchette et défait les trois nœuds puis soit ressorti sans que je ne l’aperçoive en remontant moi-même dans le wagon ?! Ca me paraît impossible, et pourtant les faits sont là. J’ai perdu mon passeport, mon permis de conduire, ma carte bancaire, peu d’argent, un vieux téléphone avec la carte SIM de mon abonnement français, des tickets « souvenirs » et quelques objets que j’affectionnais. Et mon appareil photo hier. Ca fait un peu trop d’un coup, mais je parviens à conserver un minimum de sang-froid. Heureusement, je pense, que Guillaume est là. J’aurais sans doute craqué immédiatement sans sa présence. On regarde le Lonely Planet pour trouver l’autorité à laquelle se référer. Il n’y a ni consulat, ni ambassade, mais un poste de police touristique qui se trouve être à Varanasi Junction. On va les voir, et en chemin je relâche un peu de pression sur les conducteurs de rickshaws et taxis qui nous tournent autour. L’un des officiers me dit de faire le nécessaire pour invalider ma carte bancaire puis de le rejoindre pour aller faire une déposition. Grâce aux quelques numéros que je connais par cœur (mon carnet d’adresses était dans ma sacoche), j’arrive à joindre mes parents partis en vacances, qui feront ce qu’il faut étant donné qu’il est 5h en France.
On se rend ensuite au poste de police local avec un officier de la police touristique comme intermédiaire. On rédige ma déposition, et voilà. Je me rends compte après coup que j’ai oublié mon permis et mon téléphone dans la déclaration. Ca attendra la France…

On prend un rickshaw pour la ville, pour trouver une chambre à la Yogi Lodge, qu’Hélène m’a recommandée. Le fait que je n’ai plus de passeport complique un peu les choses, mais trop. On termine la journée tranquillement, en déjeunant d’abord, puis j’emmène Guillaume au Raga Café. Je retrouve mon moral et même de la bonne humeur au fil des heures. Mais on ne fera rien de bien spécial, je préfère laisser la journée couler doucement, et Guillaume le comprend. On ne manque tout de même pas de faire un petit tour au bord du Gange, juste derrière le Raga Café.
Tout se passe tellement simplement et agréablement que j’en oublie d’appeler l’ambassade. J’ai réussi à relativiser la gravité de l’évènement, qui n’est pas un drame en soit, et je me trouve en quelque sorte distant de tout ce qui s’est passé ce matin. Tout en étant conscient qu’il va falloir agir en conséquence, bien sûr.

Mais pour moi, le voyage est comme terminé. Je suis content d’être de retour à Varanasi, d’autant plus que Guillaume apprécie également toutes les petites rues qui m’avaient tant plu. Je suis content d’être ici, donc, mais je ne voyage plus vraiment. Je montre à Guillaume les coins que je connais, j’en découvre même quelques-uns, mais mon esprit est au retour. Mon sentiment est sans doute renforcé par le retour imminent de Guillaume, qui rentre une semaine avant moi, c’est-à-dire dans trois jours.
Bref, l’essentiel c’est que malgré tout, on passe du bon temps, et je me couche avec une liste de ce que je devrais faire pour remettre les choses en ordre et rentrer en France dans les règles. C’est purement logistique, je ne laisserai pas l’évènement entacher le reste de mon voyage.

28 septembre

Devant quitter la chambre à 10h, je me réveille et me lève à 8h. Je commence par écrire un peu, j’ai presque rattrapé mon retard. Cela me tient à coeur car écrire avec cinq voire presque dix jours de retard me fait oublier quelques détails, et j’aimerais retrouver la spontanéité d’écrire le soir ce que j’ai fait la journée ou la veille.
A 9h30, je remballe toutes mes affaires et descends régler ma note. Je remonte ensuite prendre mon petit déjeuner, qui pour une fois est « copieux » : un chocolat chaud, des corn flakes avec du lait et un peu de sucre (le sucre ici est toujours en cristaux, c’est trop bon ), deux toasts avec du beurre salé et deux oeufs sur le plat.
Je continue à écrire, puis vais sur internet mettre mon blog à jour. En France, tout le monde ou presque a l’air d’être encore endormi.

A 12h30, une personne de l’agence de voyage passe me prendre avec un autorickshaw. J’avais payé 150 roupies pour un trajet en voiture. Je hais ces gens ! C’est la dernière fois que j’ai à faire à eux, et j’en suis bien content !
Arrivé à la gare, l’attente commence. Je me renseigne du numéro du quai dont mon train partira, me pose sur un banc et sors mon carnet. Autant mettre les 3h à venir à profit ! J’en profite quand même aussi pour regarder autour de moi, et finis même par ne faire que ça. Dans les haut-parleurs, une voix de femme répète des dizaines de fois, en Hindi et en Anglais, les annonces des trains à l’approche. Au moins je les comprends et je pourrai être prévenu de l’arrivée du mien. A Agra, c’était incompréhensible !
Je découvre les sons d’une gare indienne, auxquels je n’avais pas trop prêté attention à Agra. Celui que je préfère, c’est lorsqu’un train de marchandises s’arrête, ou peut-être lorsqu’une locomotive y est attachée. Les wagons s’entrechoquent alors les uns après les autres, propageant un son violent le long des rails. Avec la poussière qui tombe des wagons en même temps que le choc, ça le rend de plus très visuel !
Le son que j’aime le moins, c’est le « sifflet » des locomotives, surtout lorsqu’elles sont proches. C’est un son strident et prenant, qui sature l’ouïe et ne laisse de place à rien d’autre. Après cela, le moteur met le train en marche, la fumée sort au rythme de ses battements, et le son régulier des roues sur les rails commence à bercer les voyageurs.

Allez savoir pourquoi, mon train arrive avec 40 minutes de retard sur son heure de départ. Je commence à chercher mon wagon. Ma chère agence de voyage ne s’y étant pris que le 22 septembre pour réserver, j’étais sur liste d’attente à l’impression des billets et n’ai donc aucune idée de la place qui m’a été confirmée. Ni si elle l’a été…
Je change deux fois de place et une fois de wagon, avant que le contrôleur ne m’indique ma véritable place. Je suis avec une famille indienne, les deux parents, un fils et une fille. Seul le fils semble parler Anglais, et on discute un petit peu. La fille est en fait sa femme. Etonné, je lui demande son âge. Il me dit avoir 29 ans, mais à son hésitation et son apaprence, je pense sérieusement qu’il est bien plus jeune. Mais peu importe. Je ne sais pas si c’est un mariage arrangé, mais le couple a l’air de bien s’entendre et ils jouent et rient ensemble. C’est rassurant

J’ai maintenant rattrapé le présent. Je suis dans le train aux côtés de cette famille quand j’écris ces lignes. Il est 19h50, il fait nuit et le train nous secoue un peu. Les indiens discutent entre eux, mais « ma » famille est couchée, à l’exception du père, assis sur ma couchette, silencieux.
Il nous reste au minimum 12 heures jusqu’à Kolkata.

27 septembre

Pour mon troisième jour à Varanasi, je reste jusqu’au début de l’après-midi dans ma chambre, au « frais ». J’ai vraiment du mal à supporter la chaleur dehors. Vers 15h30 je passe un coup de fil en France, histoire de rassurer la famille
Je sors ensuite. La chaleur est plus supportable, et je m’engage donc dans le réseau de charmantes petites ruelles. J’y marche au hasard, mais plus au fait de ma direction que deux jours plus tôt. En chemin, je m’arrête manger un « croissant » au Shiva Café & German Bakery, avec un verre de lait chaud. Puis je repars. J’aime le calme de ces ruelles, surtout du côté de mon hôtel où elles sont moins fréquentées. Les sollicitations sont rares, ce qui est appréciable aussi. C’est une autre manière de se reposer, même s’il fait un peu chaud. Je reviendrai avec plaisir à Varanasi, j’espère avec Guillaume, en rentrant du Népal.

Il n’y a pas grand chose de plus à dire sur cette journée. Je me sens en vacances, évoluant à mon rythme et profitant de mon temps comme je le souhaite !
Je rentre à l’hôtel par la rue principale, car j’ai parcouru une certaine distance, mine de rien ! Et je n’ai pas non plus envie de me perdre en rentrant.
Je profite une dernière fois des lumières et de la musique du festival, car demain je prendrai le train pour Kolkata. Histoire d’éviter toute surprise, je me réserve une chambre dans une petite guesthouse en rentrant. En espérant qu’elle soit suffisamment confortable !

26 septembre

Je me lève pour être à 10h au rendez-vous établi la veille. Autant hier il faisait un peu lourd, mais le ciel couvert rendait les températures plus supportables, autant aujourd’hui, c’est l’étuve ! Le Soleil tape, et pour peu que le ventilateur s’arrête à cause d’une coupure de courant, je sens alors très rapidement la sueur perler à la surface de ma peau.
Quand j’arrive au point de rendez-vous, les filles ne sont pas là. Je les retrouve donc directement à leur guesthouse. On part avec l’un des gars de la Ganga Yogi Lodge, qui nous emmène voir les fabrications de tissus. On ne voit pas grand chose, l’idée étant bien sûr de terminer par une boutique où tout achat donnera lieu à une commission. JE reste dehors en attendant mes trois compagnes. Assis sur le péron en face de moi, deux enfants jouent avec un « pétard » en papier. Quand ils s’en lassent, ils partent en laissant la feuille par terre. Je la récupère et leur fait un avion. Ils aiment bien. L’un des deux garçons fait alors un cerf-volant (simple carré) qu’il transforme en chapeau pointu, puis en bateau, et enfin en cocotte un peu loupée. De mon côté, je déchire une feuille de la lettre « Å » de mon carnet d’adresses et leur fais une grenouille. Ils jouent avec et ont l’air de bien l’aimer. Les filles sortent alors. Tout était trop cher, elles n’ont rien acheté. On part à Bread Of Life, une « German Bakery » où l’on peut manger quelques viennoiseries.
Après un bon petit déjeuner, je les suis à Indica Books, une librairie où travaille un espagnol que l’on rencontre. On reste une vingtaine de minutes, puis elles doivent rentrer à leur guesthouse pour partir à l’aéroport. Elles me donnent leurs adresses email et on se dit au revoir, en se souhaitant bon voyage.

Je repars de mon côté, direction le Raga Café, que je n’ai cette fois aucune difficulté à trouver. J’y passe l’après-midi plus ou moins au frais, à écrire et profiter du wifi quand il y a du courant.
Je pars vers 19h ou 20h après un dîner coréen, une espèce de porridge appelé « jook » qui est paraît-il très bon pour l’estomac.
La température étant un peu plus basse, mon idée est de rentrer tranquillement à l’hôtel tout en profitant du festival, qui commence à s’activer. Les rues sont bondées de piétons, qui déambulent sous les guirlandes lumineuses, au son des musiques pop ou techno indiennes. Du moins c’est l’impression qu’elles me donnent, peut-être étaient-ce des musiques religieuses, mais j’en doute !
Cà et là, des scènes faites de statues en papier mâché et peintes représentent Durga, entourée de Ganesha, Laxmi et d’un autre dieu dont je n’ai pas compris le nom. Au centre et en avant-plan, un guerrier brandissant une épée se tient sur un buffle (ou un taureau…) mort, menaçant un lion féroce. Le tout est très kitsch mais au fond, c’est indien
Les gens se pressent devant ces statues et viennent y prier quelques minutes. Des cérémonies ont lieu de temps à autres, rythmées par des tambours et des cymbales. A l’une d’elles, je vois un prêtre manipuler une flamme devant les statues, puis l’apporter aux fidèles qui se signent après s’y être chauffé la main.
Dans la rue, les odeurs de beignets frits sont entêtantes. Je me laisserais bien tenter mais je n’ai pas envie d’être malade. Je me promets donc de dîner en arrivant. Proche de l’hôtel, au pied duquel se trouve le deuxième burning ghat de la ville, des corps ont été apportés, fixés aux toits d’auto-rickshaws.
Je monte au retaurant et commande un curry de pommes de terre et des veg. pakoras. Ceux-ci ne sont que des chapatis avec de vagues morceaux de légumes… rien comparé aux beignets que j’ai pu déguster au Népal ! Par contre, le curry est bon. Epicé juste comme il faut, c’est un vrai délice.

Par la fenêtre du restaurant, j’observe les crémations en contrebas. Je vois l’extinction d’un bûcher et un homme qui jette quelque chose sur les cendres. Il repart sans regarder derrière lui, comme je l’ai appris hier.
Un peu plus tard, un corps arrive. Il est plongé dans le Gange plusieurs fois, puis le bois est amené. J’attends pour voir la suite, mais la préparation semble prendre beaucoup de temps, et je finis donc par retourner dans ma chambre. Demain, j’essaierai de sortir un peu de jour pour me promener dans les ruelles et sur les ghats.

25 septembre

Il est 6h du matin quand je me réveille dans le train pour Varanasi. Ballotté par les secousses du wagon, je dors de manière irrégulière, craignant aussi de manquer l’arrêt à Varanasi. Bien que j’aie mis un réveil à 12h, 20 minutes avant l’heure d’arrivée annoncée, je saute une fois de ma couchette pour me précipiter à la porte, persuadé que l’on vient d’arriver à destination. Par la fenêtre, je ne vois que la campagne qui défile. Le train n’est même pas arrêté ! Je remonte me coucher et vérifie l’heure : 9h30…
Au final, on arrive vers 13h. Il fait chaud, lourd même. Beaucoup de monde se presse sur les quais. Je trouve la personne de l’agence de tourisme qui m’attend et nous partons vers son bureau, en compagnie de Juan, un espagnol qui lui aussi se balade en solitaire. On discute, et il m’invite à le retrouver au Raga Café vers 15h, où il a rendez-vous avec trois espagnoles rencontrées dans le train. Chouette idée !

Après un court passage au bureau de l’agence pour savoir à quel hôtel nous serons logés, on s’arrête prendre un Chai dans un petit restaurant. En sortant, le ciel s’est fortement assombri, on se croirait en fin de journée. Il ne tarde pas à pleuvoir violemment. Les nuages se déplacent à une vitesse étonnante. En quelques minutes, les rues sont inondées, les gens ont de l’eau jusqu’aux chevilles. Le chauffeur dépose Juan à son hôtel, puis m’emmène au mien, au Sud de la ville, juste à côté des ghats. Enfin, de quelques ghats, car il y en a presque une centaine le long du Gange !
J’arrive à l’hôtel vers 15h30, prends une douche et sors. Sans autre chose que mes paiers et mes sous, car j’ai envie de faire une petite « pause » photo, de découvrir la ville avec mes yeux sans être encombré. Juan m’avait dit que le Raga Café devrait être proche de mon hôtel, mais personne ne connaît ce nom. Je décide de le chercher un peu au hasard, en demandant de temps en temps à des passants. Je me rends vite compte qu’il me faudra une sacrée chance pour tomber dessus. En effet, au bord des ghats se déroule un gigantesque labyrinthe de rues toutes aussi étroites les unes que les autres. Tentaculaire, c’est le mot. J’y perds mon sens de l’orientation. Je tourne à droite, à gauche, complètement au hasard, cherchant une enseigne que je ne trouve pas. Je finis par tomber sur la rue principale, artère d’où démarre le dédale. Quelques restaurants que j’avais vus dans le Lonely Planet sont proches. J’y demande mon chemin, mais personne ne sait m’aider. Je repère alors un cyber-café, d’où je cherche rapidement sur Google. Ironie de situation : le premier et seul résultat potable pour « Ragga Café Bénarès » se trouve être le blog créé par Hélène, Cécile et Milou l’an dernier pour leur voyage !
J’appelle alors Hélène, mais elle ne saurait plus me dire l’endroit exact. Je repars avec deux informations : c’est un restaurant coréen, au bord d’un burning ghat. Mais à ce moment, je pensais que tous les ghats servaient aux crémations. Je continue donc mes recherches au hasard en marchant le long du Gange. Je tombe sur un Japonais qui était juste en face de moi dans le train. Je lui demande s’il connaît le Raga Café, et c’est un indien qui me répond. « A korean restaurant ? It’s close to Manikarnika Ghat ! ». C’est reparti ! Je n’ai pas bien saisi le nom du ghat, mais je viens de comprendre qu’il n’y a que peu de burning ghats. Je me replonge dans les petites rues, ignorant ou refusant les propositions des marchands de visiter leurs boutiques. Au passage, j’en prends plein la vue. Aux boutiques et petites habitations se mélangent des échoppes de Chai et, parfois, des petits temples colorés. Sur les murs sont peintes des indications de direction pour des restaurants, des guesthouses, des cours de Yoga… mais nulle part je ne vois de Raga Café !
Je croise des touristes à qui je repose toujours la même question, mais rien. Mince, pourtant celui-ci avait des dreds ! Je trouve enfin un indien qui connaît, et qui me redonne le nom du ghat. Cette fois je l’ai bien en tête et de rue en rue, de question en question, je trouve des indications qui me mènent sur la bonne route. Quelques minutes plus tard, je monte les escaliers du fameux restaurant coréen, en espérant que les espagnols seront toujours là. Il est 17h. Dans la petite salle couverte de paillasses fines et meublée de tables basses, se trouvent deux coréens, un indien et trois européennes.
« Excuse me, are you Spanish ? ». « Yes ! ». « Are you waiting for Juan ? ». « Yes ! » Aussi simple que ça. Je retire mes chaussures et m’installe à côté d’elles en leur expliquant la situation et que Juan m’avait invité à les rejoindre. Mais aucune nouvelle de Juan, que l’on attend jusqu’à 19h sans succès. Pendant ce temps, je fais la connaissance de Rebeca, Laura et Esperenza (« Espe »). Toutes trois travaillent dans une agence de croisières, et se sont pris des vacances en Inde, qu’elles découvrent de ville en ville.

A 19h10, on descend au burning ghat pour observer les crémations. Il fait nuit et il n’y a pas d’électricité, ce qui rend l’ambiance un peu plus mystique. Ici, les processions funèbres apportant les défunts pour être incinérés sont très régulières. Elles passent juste sous les fenêtres du Raga Café, et en deux heures on a dû en voir une bonne dizaine. Mais on ne peut pas s’approcher des bûchers, ce qui se comprend. Un indien un peu à l’écart, sur le toit d’un bâtiment vide qui surplombe le ghat. Là, il nous explique les traditions funéraires Hindous. Je n’ai pas tout retenu car c’est un peu complexe, mais voici l’essentiel : le corps est apporté sur un brancard de bambou, dans un linceul blanc recouvert de tissus colorés (orange principalement) et brodés de fils dorés. Dès son arrivée, le corps est plongé dans l’eau du Gange pour être purifié. Puis le bois pour le bûcher est apporté. La famille devra le payer au kilo, sachant qu’environ 200kg de bois sont nécessaires. Notre guide improvisé ne manquera pas de nous donner le prix exact d’un kilo de bois de banyan (250 Rps) et d’un kilo de bois de santal, plus précieux (650 Rps).
Quand le feu est prêt, on met le corps à brûler avec une poudre qui évitera les mauvaises odeurs dues aux poils et cheveux. Le corps brûle plusieurs heures. Pendant l’incinération, le crâne du défunt est brisé, pour permettre à l’âme de s’échapper. A la fin, il y a tout un rituel que je n’ai pas entièrement saisi, qui consiste à éteindre le feu avec l’eau du Gagne puis à jeter par-dessus son épaule le récipient qui y a servi (je crois). Enfin la famille part, sans regarder en arrière afin de laisser l’âme partir en paix. Quand je dis la famille, il ne s’agit que des membres masculins. Les femmes ne viennent pas à la crémation, à cause il me semble de l’action de Sati, déesse qui s’était jetée dans le bûcher de son mari décédé.
Enfin, quatre « types » de corps ne sont jamais brûlés : les enfants, car ils sont encore purs et semblables à des fleurs. Qui jèterait une fleur au feu ? Les femmes enceintes, pour la même raison. Les lépreux, car en les brûlant on libèrerait des bactéries qui infecterait la famille. Et enfin les animaux qui, eux aussi, sont considérés comme purs. Tous ces corps sont jetés dans le Gange, lestés de pierres. Quand les pierres se détachent, il arrive que les corps remontent à la surface et flottent, au gré du courant…

Forts de toutes ces informations, nous redescendons. Au premier étage, notre interlocuteur nous arrête et nous présente un prêtre. La pièce est vide, éclairée par une unique bougie au centre. Le prêtre, très maigre, n’est habillé que d’un pagne orange. Il s’assied en tailleur devant la bougie. L’autre indien nous explique qu’il faut nous présenter à lui, qu’il nous « bénira » et qu’il faudra ensuite annoncer une donation en nombre de kilos de bois, pour aider à payer les 200kg nécessaires. Pour qui, on ne sait pas. Je fais la remarque que s’il s’agit d’une donation, on ne donne que si on a envie et on donne ce qu’on veut (car un nombre de kilos implique un minimum de 250 roupies). Il le prend très mal et se fait limite menaçant, commençant à nous dire qu’il vient de passer du temps à nous expliquer beaucoup de choses… ce qu’il avait annoncé comme gratuit !
Rebeca dit qu’elle n’a pas d’argent, ce à quoi il répond qu’on peut utiliser une carte bancaire. La blague ! Avant ça, le prêtre l’avait signée au front en disant quelque chose comme « je te bénis, au nom de Dieu, … ». cherchez l’erreur…
Le peu d’Espagnol que je connais me sert à enjoindre les filles à partir et à ne rien donner, car elles semblent vouloir « régler » le conflit autour de cette donation frauduleuse. L’indien nous dit que nous ne somme pas respectueux… c’est lui qui le dit !
On s’en va sans regret, un peu retournés par l’ambiance glauque qui s’était installée.

De retour sur la rue principale, on se promène puis s’arrête au Zee Restaurant, situé sur le toit de la guesthouse du même nom, où l’on trouve un peu de calme après avoir été harcelé par nombre de conducteurs de rickshaws. Le serveur a un visage très doux, aux traits beaucoup plus orientaux qu’indiens, et il est d’une gentillesse remarquable. Il nous apprendra à la fin du repas qu’il est népalais. Ca ne m’étonne pas, et ça me donne encore plus envie d’être bientôt au Népal, pays voisin mais tellement différent !
Il me laisse un papier où il écrit :
Never
End
Peace
And
Love
C’est selon lui, la signification du nom de son pays. Je garde le papier précieusement.
Après cette bonne soirée, on rentre à nos hôtels respectifs. Je raccompagne les filles, qui ne se souviennent plus du nom exact de leur lodge. Elles ont été emmenées à la Ganga Yogi Lodge au lieu de la Yogi Lodge, entourloupe courante à Varanasi (n’est-ce pas ).
Au final, la Ganga Yogi Lodge est juste à côté de mon hôtel. On s’y donne donc rendez-vous le lendemain à 10h, pour petit déjeuner ensemble avant leur vol pour Delhi.
Il est minuit quand j’arrive dans ma chambre. Je passe un heure à écrire pour tenter de rattrapper mon retard, puis me couche.